Mało prawdopodobne, bo doradztwo w tej formie dla konkretnych odbiorców chyba umarło(pewnie razem z autorami). Znaleźć można jedynie współczesne reprinty tamtych wydań... I to raczej nie w księgarniach technicznych...

the.bear pisze:Ignorantem nie jestem..

Nie miałem broń Boże tego na myśli...

Ostrza płytek z dużą ujemną mikrofazą ochronną(przed wykruszaniem)

search.php?author_id=19147&t=92245&sr=posts
służą bardziej do pracy z dużymi parametrami - głębokościami a_p i prędkościami V_c skrawania, oraz dużymi posuwami liniowymi f_p gdy wiór, a raczej wektor największej siły odporowej (skrawania) w strefie zgniotu jakby przeskakuje nad ową ujemną fazą naciskając najsilniej na strefę powierzchni natarcia (z już wtedy bardziej skrawaniu przyjazną zerową lub dodatnią geometrią), leżącą głębiej za mikrofazą, co widać po rozkładzie temperatur w strefie skrawania, oraz położeniu krateru zużycia na jej powierzchni natarcia.


Paradoksalnie wierzchołek noża jest wtedy stosunkowo zimny. A im większe parametry opisane wyżej - tym dalej od wierzchołka rozkłada się najsilniejszy nacisk(i temperatura.) na płytkę


Zbyt mała głębokość skrawania sprawia, że odrywany od calizny wiór zamiast "przeskoczyć" nad ową ujemną mikrofazą na powierzchnię natarcia (gdzie najmocniej na nią naciska), jest spiętrzany przed ostrzem, i częściowo wpychany przez fazę między płytkę a materiał powodując z jednej strony zwiększone tarcie, z drugiej częściowe ślizganie się na wpychanej i zgniatanej warstwie, dając kiepską, porytą powierzchnię.
Dlatego głębokość skrawania nie może być dla takiej (H,M) geometrii zbyt mała, bo zaburzy spływ wióra po powierzchni natarcia pogarszając warunki skrawania, psując powierzchnię, i eskalując drgania.

Tak więc do pracy z małymi parametrami, nie licząc posuwu f_p i prędkości skrawania V_c, np przy obróbce wykańczającej, z małymi głębokościami a_p skrawania najlepsze są płytki o geometrii L (duży kąt dodatni bez mikrofazy) generujące stosunkowo małe siły skrawania..





W linku ma kolega opisy zastosowania charakterystyk geometrii najczęściej używanych płytek
http://koledzypofachu.pl/index.php/opis ... ii-plytek/

i nieco o teorii i praktyce
rysy-i-faldy-na-obrabianym-materiale-t95463-20.html
https://glowny-mechanik.pl/2015/04/17/o ... -toczenia/
search.php?author_id=19147&t=100271&sr=posts

Jak więc kolega sam widzi, jak wcześniej pisałem, nieco znajomości podstaw teorii jest wprost nieodzowna by być świadomym zjawisk występujących podczas skrawania, i efektów tych zjawisk...

the.bear pisze: więc wolę mieć "gotowca" do użycia i już. Jak do tego mam uczyć się jeszcze szlifować noże, do tego kupować dodatkowe narzędzia... Wolę płytkę wymienić i tyle...

Sam zobaczysz, że szybko zmienisz zdanie, bo składakami nie wszystko da się zrobić bo albo nie ma takiego akurat jak trzeba choć są setki kształtów, albo ich zakup do jednostkowego zastosowania jest nieekonomiczny.
Tokarzowi każdy nóż się przyda jaki by nie był, nawet "ogryzki", że o stalkach ktore lepiej skrawaja w pewnych zastosowaniach(choćby listwy tnące)nie wspomnę...
A z narzędzi do tego dużo nie potrzeba, tylko stołowa szlifierka(chyba jakąś masz?) najlepiej z poprawionym samodzielnie stolikiem, odpowiednia ściernica(dlaczego odpowiednia -to znajdziesz w temacie z linku na dole) do węglików, druga do HSS-ów ("stalki" ze stali szybkotnącej), i to w zasadzie tyle.
No, i trochę wiedzy w jaki sposób co szlifować, by nóż był do skrawania zdatny. Niestety, nieco teorii poznać i tak musisz, bo inaczej nie będziesz świadom co się dzieje, i dlaczego coś idzie źle(jak przy planowaniu o którym pisałeś) i będziesz płacił większe frycowe niż powinieneś (połamane noże, zepsuty detal, czy inne problemy) za uczenie się podstaw metodą prób i błędów. Oczywiście Twoja wola, ale uprzedzamy - to zazwyczaj drożej kosztuje...

A jak chcesz poczytać co i jak z tym ostrzeniem, to na początek zacznij /jeśli nie czytałeś/ od tego tematu napisanego właśnie dla nowicjuszy którzy z obróbką i teorią o niej niewiele lub wcale mieli do czynienia.
Przewiń sobie na początek cały ten temat by zobaczyć gdzie co jest, bo jest bardzo długi.
Ale namawiam na przeczytanie całości,(niekoniecznie od razu), bo to wyjaśni wiele z tej "czarnej magii" o skrawaniu metali (uprzedzam, że był pisany dawno i niektóre ilustracje lub linki już się nie otwierają), także z grubsza dlaczego taką geometrię ostrza/płytki zastosować, a nie inną...
https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/

Miłej lektury, a w razie pytań - to po to jesteśmy na forum...

the.bear pisze:Tak więc jedyna opcja (ciasno) to wyfrezować coś na malutkie śrubki mniej więcej tak:

Zanim zaczniesz wiercić te otwory po śrubki, to podfrezuj czołem freza palcowego odpowiedniej średnicy płaskie kieszenie pod łby tych śrubek, może się wtedy okazać, że wcale nie muszą być aż takie delikatne bo cylindryczna powierzchnia tej nakrętki zniekształca wyobrażenie tego...


ja wierciłem otworki pod gwintownik przez całą grubość nakrętki,

jeśli gwintownik był wystarczająco długi(maszynowy) to jeszcze przed przecięciem gwintowałem oba otwory,

potem przecinałem nakrętkę,

i dopiero wtedy powiercałem otwory do przecięcia w części ściskanej na średnicę zewnętrzną gwintu śrubki.


A jak masz za krótkie gwintowniki, to przed gwintowaniem najpierw przetnij i powierć, wtedy wejdą głębiej...

Duszczyk_K pisze:Ja jeszcze usprawniłem ten patent...

Też pomysłowo. Można też pójść jeszcze dalej, i zamiast blaszki na druciku w miejscu styku trzpienia zderzaka z suportem przymocować do suportu wahliwie/obrotowo kostkę lub blaszkę. Aby kostka nam nie uciekła z poziomego położenia może być w nim podtrzymywana np wystającym z suportu małym kołkiem, zatrzaskiem, lub po prostu sprężynką na swojej ośce.


Albo pokusić się o zderzak rewolwerowy lub z odchylanym trzpieniem, i też nie trzeba blaszki trzymać...

http://mikesworkshop.weebly.com/multi-p ... -stop.html

the.bear pisze:Tylko, że jak to bez chłodzenia, a detal mi się wtedy nie zahartuje na powierzchni?

nierdzewka z Mn, Cr i Ni może... ale ma dużą podatność na umocnienie zgniotem w czasie toczenia, a nie przez temperaturę..
Owszem przy skrawaniu nierdzewki stosuje się chłodziwo, ale bardziej dla ochrony narzędzia.

W tym okrągłym otworze w górnej części zdjęcia jest nakrętka trapezowa - wpadła wgłąb (walec przewiercony i nagwintowany), nie widzę tam opcji żeby jakiś luz wykasować...

Nie kolego, przypatrz się uważnie, to jest szufladka sanek narzędziowych a nie poprzecznych, śruba nawet nie sięga do otworu o którym piszesz, a poza tym jest to gwintowany otwór w talerzyku służący do wkręcania trzpienia dla osadzenia imaka narzędziowego(Multifix z drugiej strony szufladki)
Nakrętka została w korpusie jaskółki sanek na obrotnicy z których zsunąłeś tę szufladkę, będzie wyglądać podobnie jak to(tu to ta kwadratowa żeliwna kostka w która wkręca się śruba pokrętła, ale może być też okrągła lub podłużna)

Ona też nie miała kasowania luzu, dorobiłem tu nową z brązu ześciskowym kasowaniem luzu, to ta obok mniejszej




Cały pic z kasowaniem luzu na gwincie śruby polega na tym by naciąć nakrętkę tak by można jej obie części odpowiednio ścisnąć(rozeprzeć) śrubką/śrubkami jak na tym zdjęciu poniżej

Możesz to z powodzeniem zrobić ze swoją jeżeli tylko da się w nią wkręcić śrubkę/śrubki regulacyjne(najlepiej jeszcze przed jej nacięciem) nie zahaczając o główną śrubę



Podobnie możesz postąpić z nakrętką sań poprzecznych

the.bear pisze:Może nie jasno się wyrażam. Jak zablokowałem sobie konikiem suport, to od czoła detalu wyszło mi ładnie płasko i zebrało 0.5mm z czoła. Jak tego nie zrobiłem, to potrafiło zamiast 0.5 zebrać mniej (powiedzmy 0.3) i odpychać suport od detalu, tak że na środku detalu było zebrane 0.1.

Przy lekkich suportach tak będzie na pewno, zwłaszcza jak skrawany wiór ma różną szerokość albo daje się duży posuw f i głębokość a_p,

pukury pisze:Takie jechanie po powierzchni ciętej kątówką działa ja pukanie młotkiem - puk puk .

tu kolega pukury ma rację

the.bear pisze:No i gdyby czubek płytki był idealnie ostry, to można by powiedzieć, że z grubsza tyle.
Tylko, że płytka ma jakiś R (widoczny gołym okiem), więc na tym R rozkładają się też siły "odpychające".

to też może być przyczyna, bo duży promień zmniejsza wypadkowy kąt przystawienia ostrza K_r, ale to dopiero przy dużym promieniu r_ξ a małej głębokości skrawania a_p
(rozkład sił /czerwone strzałki/ dla posuwu wzdłużnego, dla poprzecznego - odpowiednio)


Jest jeszcze jeden sposób by zapobiegać odsuwania się się suportu przy planowaniu - dociskać go w tym czasie ręcznie pokrętłem wzdłużnego przesuwu do ustawionego zderzaka.

A jak trzeba splanować i robić dodatkowo fazkę, to do planowania między zderzakiem a suportem zaciska się odp. grubą blaszkę, którą do fazowania wyciagamy. Zwłaszcza jak mamy planować i fazować serię detali. To planowanie i fazowanie robi się rogiem noża NNZc który ma duży kąt natarcia zmniejszający opory skrawania w porównaniu do płytek CCxx czy CNxx...

Dodane 6 minuty 15 sekundy:

the.bear pisze:Kolega doradza tutaj, żebym sobie zderzak na pryzmę dorobił zamiast konikiem blokować.

I słusznie, to jedna z przydatniejszych rzeczy na tokarce. Wystarczy nawet taki najprostszy
nutool-techmig-kormak-bernardo-itd-to-c ... 71-40.html

the.bear pisze:Przetoczyć wszystkie trzy (choinka), frezować od największego zęby i odcinać po jednym?

To będziesz musiał zrobić duże odsadzenia między nimi, (około połowa średnicy frezu, frez minimum ⌀56mm https://artykulytechniczne.pl/frez-modu ... -szt-.html ) żeby frezując jedno nie zahaczyć o drugie które ma inną ilość zębów i ich rozstaw kątowy. Moduł nie jest taki znowu duży, ja bym je frezował pojedynczo na zatoczonym do nich trzpieniu podobnie jak na mojej ostatniej fotce (tam akurat zęby skośne 10°, m=1,25)

the.bear pisze:Jeśli dobrze liczę, to moduł 1.75 i z55, z63, z72 to odpowiednio fi 99,75, 113,75 i 129,5.

Dokładnie tak, wedle przekształconego wzoru na moduł średnicę zewnętrzną liczę:
da = m x (z+2)
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła
z = ilość zębów

Zawsze tak liczyłem i było Ok.

Frez nr 7 (z55÷134 https://darmet.com.pl/pl/fenes/622-frez ... towym-nfma)

Steryd pisze:Wbrew pozorom robienie koła zębatego z wałka jest całkiem wygodne,

Zwłaszcza małych...


ale i "z krążka" nie problem..