Spawanie tig aluminium - Problem

Acetylenku, Alvatarze: piszecie o uzywaniu elektrod zielonej i czerwonej. Ja nie mieszkam w Polsce i tu z mojego doswiadczenia do aluminium uzywa sie elektrody znakowanej na bialo ( cyrkonowanej ). Macie jakies doswiadczenia w tej kwestii ?

Spawałem białą, szarą i złotą i jest ok. nie mam jakichś szczególnych uwag czy spostrzeżeń. Piszę o czerwonej i zielonej bo czerwona jest najbardziej popularna w sklepach a zielona ponoć do aluminium. Zielona jest dość kiepską elektrodą bo ma małą obciążalność a i początek zajarzenia jest niestabilny. Generalnie elektrody z metalami ziem rzadkich są dobre i mogą zastępować z powodzeniem te z torem. Ja się nad niebieską zastanawiam (więcej lantanu niż w złotej). Torowe są ok do DC kwestia szkodliwego pyłu dla większych prądów w AC raczej nie ze względu na kulfony (ale jak widać na filmiku szara i złota jeszcze szybciej łapią kulfony).



Według tego co piszą poniżej biała jest bardzo dobra do aluminium w AC.

Z podanej wcześniej strony:
Cyrkonowe
(Kod Kolor: biały)

Elektrody wolframowe cyrkonowe (EWZr-1 wg klasyfikacji AWS) składają się z minimum 99,10 procent wolframu i 0,15 do 0,40 procent cyrkonu i nazywane są cyrkonowe. Elektroda wolframowa cyrkonowa tworzy bardzo stabilny łuk i odporny na wyrzucanie wolframu. Są idealne do spawania AC, ponieważ zachowują kulisty kształt końcówki i posiada wysoką odporność na zanieczyszczenia. Obciążalność prądowa jest równa lub większa niż 2% elektrod torowanych. W żadnym wypadku elektrody cyrkonowe nie są zalecane do spawania DC.

Mozna nia spawac w pradzie DC ( ograniczenia ) tez ale przeznaczona jest głownie do AC.

Cubson94 pisze:Witam nie miałem jak kupić elektrody czerwonej ale sprawdzałem to co napisaliście prąd na pewno się zmienia i chyba próbowałem na jakimś dziwnym materiale bo przy małym prądzie jak grzeje to na materiale robi się jak by bąbel a jak dałem 200 A i grzałem to materiał po prostu się zapadł zrobił się chyba tak mocno plastyczny że się odkształcił od swojego ciężaru. Próbowałem na innym materiale i jest jak by jeziorko tylko że robi się purchel jak by materiał się gotował o co chodzi ?

A propos zapadania materiału ponagrzaniu. Swego czasu (mimo informacji że aluminium i jego pochodnych nie spawa się prądem DC) znalazłem szyld klamki "aluminiowej" bodajże produkcji AXA i spróbowałem. Metal miał wymiary około 240mmX40-50mm powierzchnia anodowana i gruby na około 3 może 4mm. Efekt był taki, że grzałem go dość długo przy około 100A (połowa zakresu na NTW tig 200) i nie było efektu, żadnego. Po ustawieniu spawarki na 3/4 zakresu około 150-160A i dość długim grzaniu w promieniu około 30mm od umiejscowienia łuku materiał nagle zapadł się pod swoim ciężarem, roztopił się.
Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że "lokalnie" tj. w miejscu gdzie materiał stopił się przekroczona została pojemność cieplna i zdolność do odprowadzenia dostarczanej energii tego stopu z którego poddany testom szyld został wykonany.

[ Dodano: 2015-04-19, 13:26 ]
W moich pierwszych eksperymentach ze spawaniem aluminium zauważyłem, że kropla na podawanym drucie robi się kiedy materiał jest niedogrzany i/lub kiedy palnik jest trzymany pod niewłaściwym kątem tj. za bardzo pochylony i cały rozgrzany gaz trafia na podawany drut.
Mogę się oczywiście mylić ponieważ w temacie TIG'a jestem nowicjuszem.

oak102 pisze:

Cubson94 pisze:Witam nie miałem jak kupić elektrody czerwonej ale sprawdzałem to co napisaliście prąd na pewno się zmienia i chyba próbowałem na jakimś dziwnym materiale bo przy małym prądzie jak grzeje to na materiale robi się jak by bąbel a jak dałem 200 A i grzałem to materiał po prostu się zapadł zrobił się chyba tak mocno plastyczny że się odkształcił od swojego ciężaru. Próbowałem na innym materiale i jest jak by jeziorko tylko że robi się purchel jak by materiał się gotował o co chodzi ?

A propos zapadania materiału ponagrzaniu. Swego czasu (mimo informacji że aluminium i jego pochodnych nie spawa się prądem DC) znalazłem szyld klamki "aluminiowej" bodajże produkcji AXA i spróbowałem. Metal miał wymiary około 240mmX40-50mm powierzchnia anodowana i gruby na około 3 może 4mm. Efekt był taki, że grzałem go dość długo przy około 100A (połowa zakresu na NTW tig 200) i nie było efektu, żadnego. Po ustawieniu spawarki na 3/4 zakresu około 150-160A i dość długim grzaniu w promieniu około 30mm od umiejscowienia łuku materiał nagle zapadł się pod swoim ciężarem, roztopił się.
Zastanawiałem się nad tym i doszedłem do wniosku, że "lokalnie" tj. w miejscu gdzie materiał stopił się przekroczona została pojemność cieplna i zdolność do odprowadzenia dostarczanej energii tego stopu z którego poddany testom szyld został wykonany.

[ Dodano: 2015-04-19, 13:26 ]
W moich pierwszych eksperymentach ze spawaniem aluminium zauważyłem, że kropla na podawanym drucie robi się kiedy materiał jest niedogrzany i/lub kiedy palnik jest trzymany pod niewłaściwym kątem tj. za bardzo pochylony i cały rozgrzany gaz trafia na podawany drut.
Mogę się oczywiście mylić ponieważ w temacie TIG'a jestem nowicjuszem.

Dobrze to robisz. Ustaw maszynę na opadanie wtedy się klei. W ręce sam to zobaczysz.

Witam. Wiem, że temat poruszany już dawno (zapoznałem się z nim wczoraj) i z niedowierzaniem czytałem o podrzuconym problemie. Również zadziwiała mnie dyskusja i duże zainteresowanie forumowiczów, z których komentarzy dało się wywnioskować, że większość z nich to profesjonaliści. Sam z doskoku coś spawam w aluminium i stali. To powoduje, że najpierw marnuje czas na przypomnienie zasad i szybki trening a potem usiłuje nie popsuć do końca. Nigdy nie zdarzyło mi się że jakieś aluminium nie dało się stopić. Wręcz bywało odwrotnie. Czytając o problemie kolegi cubsona nie mogłem pojąć w czym tkwi problem. Aktualnie uzbrajam łódkę z alu w jakieś wędkarskie wyposażenie. Wszystko szło poprawnie do momentu próby przyspawana kątowniczka grubości 4mm do zewnętrznej strony burty wykonanej z płaskiej blachy alu gr 3mm o nieznanym mi skladzie. Posiadam spawarkę WelderFantasy MINI JET TIG 200 AC/DC. Po wykonaniu
wszystkich niezbędnych czynności pozwalających na prawidłowe spawanie (zrobiłem wszystko co poruszone było przez znawców tematu w dyskusji) okazało się że topi się jedynie wspomniany kątowniczek. Drut, który topił się idealnie kompletnie nie przywierał do powierzchni blachy. Za to prawidłowo łączył się z kątowniczkiem. Powierzchnia blachy robiła się srebrzysto satynowa. Kombinowałem ze wszystkimi możliwymi ustawieniami i dopiero po podniesieniu amperów na maxa czyli do wartości 200 coś zaczęło się łączyć, ale bardzo długo czekałem na moment stopienia blachy. Element przyspawałem bardzo przegrzewając blachę i tworząc nadmierną spoinę. Następnie po ponownym włączeniu spawarki zobaczyłem, że zgubiłem parametry ostatniego spawania, ponieważ nie zapisałem ich w pamięci urządzenia i musiałem je od nowa ustawić. Jednak w trakcie zmieniłem również przebieg fali. Do tej pory spawałem na fali o zaokrąglonym przebiegu (i gdzieś czytałem, że ten przebieg jest najlepszy do spawania alu) teraz spróbowałem na przebiegu kwadratowym a następnie na kwadratowym jednak o zaokraglaglonych "kantach" wykresu sinusoidy. Okazało się że powierzchnia blachy natychmiast (nadal na 200 amperach) się topi- nie jakoś gwałtownie ale wyraźnie tworzy się jeziorko i kropla drutu natychmiast jest do niego wchłaniana. Nie zgłębiałem tematu na innych stronach www i nie wiem czy temat był poruszany. Wrzuciłem tą sytuację ponieważ może ktoś wykorzysta te informacje. Pozdrawiam.