Armstec pisze:taki metal " Timascus " tutaj nie ma żadnych farbek tak wygloda goly metal

ciekawy...
A ciekawe jak zachowuje się w obróbce..

bh91 pisze:Są to dwa bloczki metalowe, pomiędzy nimi "rurka" z gumy.

A miałem nawet taki podesłać, ale myślałem, że ma służyć do toczenia pierścieni z metalu, a wtedy docisk mógłby się okazać za mały,

jednak jeśli obrabiany pierścień nie będzie na tyle szeroki by bazować częścią otworu na stałej części trzpienia (a najlepiej obu końcami otworu z rozpierającą gumą pośrodku) to sama guma może nie gwarantować centryczności mocowania
W takim razie może lepiej na pierścieniu z tworzywa.. ?
http://www.cartertools.com/mandrel1.html


Na takim już można spokojnie wyszlifowanym kształtowym nożem ze stalki HSS lecieć. Szybko i dokładnie taki sam kształt dla wszystkich toczonych detali.

Nóż po zgrubnym szlifowaniu zamierzonego kształtu jego powierzchni przyłożenia na normalnej ściernicy szlifierki stołowej (biała ściernica 99A), wykańczamy obciągając przed tym czoło ściernicy do wymaganego kształtu detalu (np promień półokrąg itp..)
https://www.cnc.info.pl/topics101/precy ... t64836.htm
Potem gdy się stępi wystarczy ostrzyć przeszlifowując tylko powierzchnię natarcia noża by nie zmieniać toczonego kształtu.


Dla wytoczenia złożonych kształtów wykonuje się metodą toczenia noże krążkowe które w razie stępienia ostrzy się (dla zachowania kształtu) jak frezy - wzdłuż promienia.



czasem zamiast noża można użyć pasującego kształtem frezu z weglikiem do drewna by uzyskać potrzebny kształt. Jak np tu


pewnie nawet taki by się nadał

A jakiej średnicy wewnętrznej?
Jeśli to nie jednostkowa robota to można się pokusić o zrobienie sobie samemu.
Wykonanie takiego jak ten


http://www.micro-machine-shop.com/lathe ... arbors.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/tulejk ... 374,10.htm
sobie odpuść, do tego trzeba mieć spore zaplecze(hartowanie, szlifowanie), gotowe nie są tanie,
ale taki jak niżej można nawet w domowym warsztacie dorobić 9lub kupić np
http://www.mscdirect.co.uk/Toolholding/ ... /4121.html
http://www.chronos.ltd.uk/cgi-bin/sh000 ... tml#aSMA43


http://www.model-engineer.co.uk/forums/ ... p?th=64030
http://bbs.homeshopmachinist.net/thread ... drel-Plans
http://imajeenyus.com/workshop/20090506 ... sist.shtml
http://www.homemodelenginemachinist.com ... php?t=7047

również takiej konstrukcji


http://www.practicalmachinist.com/vb/ge ... els-73411/
http://www.engraverscafe.com/showthread ... 3-Mandrels
http://www.modelenginemaker.com/index.php?topic=1660.15
http://madmodder.net/index.php?topic=7362.0
http://www.homemodelenginemachinist.com ... 74&page=11

ale uwaga! - muszą one być zamocowane centrycznie, np w oprawce ER mocowanej bezpośrednio w gnieździe stożkowym wrzeciona tokarki, ewentualnie w zataczanych szczękach miękkich, bo mocowanie takiego trzpienia w szczękach twardych uchwytu dostatecznej centrycznosci nie zapewni by otwór z powierzchnią zewnętrzną obrabianej części był współosiowy.


lub zrobić od razu z chwytem Morse'a do mocowania w gnieździe wrzeciona, ale jest to z uwagi na stożek trudniejsze.


Trzpienie te nie muszą mieć nawet wkręcanej stożkowej śruby rozprężającej , wystarczy rozprężać ją poprzez docisk kłem obrotowym konika (który jednocześnie podpiera i stabilizuje trzpień)

Ewentualnie jeśli obrabiane pierścionki mają dokładnie wykonane, jednakowe otwory to można zakładać je na mocowane w kłach trzpienie stałe PTTa (ZM Kolno)


http://www.darmet.com.pl/pl/bison-zm-ko ... -8500.html
które są lekko stożkowe(ok 3 setki) i są stosowane przy obróbce przedmiotów mocowanych na powierzchni otwor6w wykonanych w klasach J6, H6, H7, G6, o długości najwyżej 1,5 średnicy otworu. Mocowanie przedmiotu odbywa się za pomocą sił tarcia występujących między przedmiotem a trzpieniem wskutek wciśnięcia przedmiotu na trzpień o małej zbieżności. Na trzpieniu, na ścięciu od strony większej średnicy d2 wybity jest znak “+”.



można również użyć do mocowania zatoczonych szczęk miękkich, ale tu musimy mieć świadomość, że po każdym wyjęciu i założeniu szczęk do uchwytu trzeba ich powierzchnię roboczą przetoczyć na nowo by nie było bicia.

https://www.cnc.info.pl/topics101/noze- ... 089,10.htm

A zupełnie amatorsko pojedyncze sztuki można przetoczyć mocując je nawet na wyrównanej przetoczeniem by nie biło, zamocowanej w uchwycie jeśli pasuje średnica, rozprężnej kotwie do betonu, ale to partyzantka

Z angielskiego Round Bar Center Finder , po naszemu... nie ma nazwy
http://www.ebay.com/bhp/center-finder-tool

jan-stan pisze:Mam uchwyt Putm 100 ale tylko ze szczękami zewnętrznymi, chciałbym dokupić wewnętrzne. Znalazłem firmę która reklamuje szczęki między innymi tak, że pasują do wszystkich polskich uchwytów.

generalnie ważne są wymiary pryzm prowadzących szczękę i podziałka spirali (wym B,D,E,h)


ale zazwyczaj jeśli pasuje prowadzenie(B,D,E, lub B,F, E wg innych ozn.) to i spirala pasuje (bo wykonana w/g PN).



Byle tylko do polskich jeśli masz polski, a nie np do Fuerdy czy innych producentów, bo nieraz pomimo podobnego wymiarowo prowadzenia spirala może nie pasować.

jan-stan pisze:Czy jest na jakiś prosty sposób ?

Sposobów jest wiele, jeden z prostszych..

jan-stan pisze:ciekawi mnie jak toczą ( na przykład zegarmistrze ) cienkie pierścionki ( np śred zew=40 mm a grubość ścianki 1 mm ).

np na trzpieniu stałym lub rozprężnym





nawet bardzo cienkie pierścionki

jan-stan pisze:Proszę o poradę, który i z jakich powodów byłby lepszy.

Sprawa jest prozaiczna
STUPR-11 na trójkątne płytki

z katem KAPR 93° do osi toczenia (-3° do płaszczyzny prostopadłej) do cięższego wytaczania(większym wiórem)


S10 SDUCR 07 na romboidalne płytki

także z kątem KAPR 93° (-3° do pł. prostopadłej)


W pierwszym przypadku płytka ma kąt 60°, i trzy rogi do wykorzystania,

z lepszym(większym) podparciem, mniej narażona na wpadanie w drgania

W drugim przypadku kąt płytki to 55°, teoretycznie płytka bardziej narażona na wyłamanie i drgania z powodu dalekiego wysunięcia poza oś trzonka, i tylko tylko dwa rogi do wykorzystania.

Bardziej nadaje się do wybrań czy podtoczeń wewnątrz otworu, niż wytaczania grubszym wiórem z calizny jak w przypadku trójkątnej.


To różnice wynikające z geometrii płytek i opraw. Poza tym pierwszy wytaczak ma większy przekrój, ale jak znam życie potrzebne są takie od najmniejszych 08, mogących wytoczyć już otwór ø8mm, po 16-tki czy 20-tki do większych i głębszych otworów (ja mam 3 różnej wielkości + lutowane).
Tak więc drugi przedstawiony przez Ciebie wytaczak jest delikatniejszy (pomijając wielkość trzonka), bardziej do kolorowych, ale w praktyce każdy się kiedyś przydaje. Sam zobaczysz, że noży nigdy za dużo..
To takie moje sugestie...

Noże są do tej roboty Ok, sam mam takie i też czasem używam, wiec to nie w nich tkwi problem.

Poniżej DTR z tabelą gitary
- ang.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1159,d.d2s (ustawiania gitary posuw do toczenia tylko jeden- 0,1mm/obr, tabela str.26, koła 20/80/20/80 )
- PL
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1159,d.d2s

A wartość posuwu, jeśli nie mamy tabeli albo nie znamy ust. gitary, można poznać tak:
- włączamy posuw (zamek na śrubie pociągowej)
- obracamy ręcznie kilka obrotów uchwytu samocentujacego zgodnie z kierunkiem jak do toczenia, w celu wykasowania luzów przekładni gitary i sruby, ale tak by po tym klucz do zaciskania pozostał u góry,
- z boku suportu przystawiamy zegar czujnika (podobnie jak tu)


ale nie musi być koniecznie mocowany do łoża


- nastawiamy "0" na czujniku,
- obracamy uchwyt o dokładnie 1 obrót, i patrzymy na czujnik o ile przesunął się suport,

przy okazji ciekawa strona o pracy na podobnej tokarce
http://castboolits.gunloads.com/showthr ... -new-Lathe
A jeśli nadal kolega nie daje sobie rady z luzami i gładkością po obróbce, to fajnie byłoby skorzystać z doświadczenia i porady zaprzyjaźnionego tokarza. Osobisty, naoczny instruktarz jest najbardziej wartościowy..

Wyraźnie w pewnym momencie wpadł w drgania. Nóż, albo materiał (wrzeciono). Jaką średnicę ma wałek?
Mniemam że luzy wrzeciona, sanek, na śrubie poprzecznego i inne sprawdzone, i nadmierne skasowane? Jeśli nie, to od tego trzeba zacząć. Nóż oczywiście w osi.
Potem geometria noża.

jan-stan pisze:Noże jakie używam to zwykłe lutowane i takie jak ze zdjęcia ( z płytką ).

Do małych tokarek i na początek, lutowane (tańsze niż składaki) też wystarczą. A czasem dają lepszą powierzchnię.
Możliwe, że problem leży podobnie jak tu - w niewyszlifowanej surowej płytce, co stosuje się tylko do ciężkiego toczenia, skórowania, na sztywnej maszynie, czy obtaczania nierównych spawów.
Porównaj kolego te dwa zdjęcia i efekty:


https://www.cnc.info.pl/topics89/maktek ... highlight=
też o podobnym
https://www.cnc.info.pl/topics56/slaba- ... t57322.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-l ... t48143.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/obobka ... 720,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/szukam ... 450,70.htm

Jeśli nie miałeś tak zaszlifowanego noża (zakładam że użyłeś NNBe ) to zrób szlifowanie podobnie jak poniżej

(przydałoby się zdjęcie tego Twojego noża przed poprawkami, zrobione od czoła jak powyżej, najlepiej wtedy widać geometrię. Lub kilka zdjęć)
Na próbę połóż też do toczenia solidne dociążenie na suporcie, ale dopiero kiedy stwierdzisz, że pomimo nowego szlifu noża nic się nie zmieniło. Wyczujemy czy nie ma problemu niedoboru masy(choć nie zawsze to występuje).
Napisz co myślisz i o efektach poprawek (i zdjęcia jak możesz).

jan-stan pisze:No i nowy problem, zamiast zdjęcia z nożami jest ALT, a niby wybrał zdjęcie z katalogu.

To mankament serwera forum, już nie raz była o tym mowa, ale jak widać dalej to szwankuje. Trzeba próbować dalej..

jan-stan pisze: Analizując tabele z wartościami kąta przystawienia zauważyłem, że ta sama głębokość skrawania jest przypisana do dwóch różnych kątów, np 120 stop i 60 stop.

I prawidłowo, rozpatrując kąt przystawienia Kr60° i Kr120° jako boki CA i CB trójkąta równoramiennego, zauważysz, że wysokość h która będzie głębokością skrawania ap prostopadłą do osi toczenia DC, jest dla obu kątów jednakowa, bo obie Kr są do niej symetryczne.

jan-stan pisze:2. Zwiększając kąt przystawienia zwiększamy wartość siły osiowej

Tak, ale tylko w zakresie od 0° do 90°, bo zwiększając kąt dalej, od 90° do 180° zmniejszamy składową osiową Ff na rzecz składowej promieniowej Fp, tylko o przeciwnym wektorze("wciąga" nóż)

jan-stan pisze:Czy jest ona mniej "niebezpieczna" od promieniowej ?

Dla nas praktycznie tak, bo nie odpycha noża od osi toczenia powiększając nam średnicę detalu (albo zmniejszając przy "wciąganiu"), co najczęściej jest dla nas bardziej niekorzystne niż na długości.

jan-stan pisze:3. Próbowałem znaleźć oznaczenie zalecanej płytki ( ta z rowkiem wiórowym i bez fazki ) ale nie znalazłem.

Poszukam.
Są to płytki Positive lub High Positive (Rake) Carbide Insert


o oznaczeniu np.
TNFM 32.010 PE (Valenite Carbide Insert), TNMS, TNMP..

http://www.mscdirect.com/ProductSubstit ... 8,71433098
TNFM 2.521 EL

http://www.ebay.ca/sch/sis.html?_nkw=VA ... 0899169140

czy innej geometriiVBMT 160404 MX 1135

http://www.maxxam.com.pl/index.php?main ... cts_id=182


WNMG

jest ich sporo, nie sposób wszystkich znaleźć

http://www.popscreen.com/shop/sandvik-c ... ert/images
http://www.kodiaktooling.com/p/4052/dor ... rom-kodiak
http://www.kodiaktooling.com/p/4135/dor ... rom-kodiak

jan-stan pisze:Wracając do moich doświadczeń z toczenia to wydaje mi się, że to odpychanie było tylko przy toczeniu wewnętrznym ( przetaczanie otworu na większy, z 34 na 36 ). Czy to ma jakieś uzasadnienie czy też, to tylko subiektywne odczucie.

Może mieć, zazwyczaj wytaczaki są bardziej wiotkie (bo np cieńsze, lub dłużej wystawione z imaka) od krępych noży do toczenia zewnętrznego, wiec się bardziej dają odepchnąć.

P.S. Nadal próby wklejenia symboli technicznych i ikon emocji powoduje wklejenie nazwałbym to ścieżek dostępu a nie odpowiednich symboli. Na innych forach lepiej mi to idzie. Ciekawe co źle robię ?

symbole trzeba wklejać jak rysunki(jeśli mają w linku rozszerzenie .jpg, .JPEG, .gif, itd, jak rysunek), klikając przycisk IMG i wstawiając w pojawiające się pole link do nich.
Ale htpp:// które się tam razem pojawia (w tym pustym polu) trzeba skasować, bo link do rysunku już ma swoje http://, i byłyby dwa na raz, wiec sie nie wyświetli jako rysunek.
Możesz sobie potrenować wstawianie "na sucho", przy pomocy przycisku Podglad sprawdzać efekty wstawianie przed wysłaniem odpowiedzi..
trzeba po prostu trochę sobie potrenować..

A kliknięty emotionek który masz obok pola odpowiedzi, pojawia się na polu w miejscu znacznika,
Ale graficznie będzie widoczny dopiero po wysłaniu posta, bo w czasie wstawiania i pisania widać tylko jego literowy zamiennik. (emotionki wstawiamy bezpośrednio, bez pomocy IMG, ale tylko te znajdujące się obok pola odpowiedzi na forum. Inne z netu - tak jak normalne rysunki za pomocą IMG.)

A tu trochę do poczytania..

http://www.superprecision.com/hardturni ... iques.html
http://www.uspto.gov/web/patents/classi ... fB23B.html
http://www.network54.com/Forum/550526/t ... that+cause

jan-stan pisze:Faktycznie, za dużo to nie można zdjąć materiału ale to problem dla zdjęcia paru centymetrów.

No cóż, na maszynie tej wielkości, sztywności, masie, i mocy napędu trudno przybierać po wiecej niż milimetrze, ale można na tyle zoptymalizować warunki skrawania, że uzyskamy możliwie najlepsze jego dla niej parametry.
A zależy to od kilku czynników.

jan-stan pisze:Zauważyłem, że przy mocniejszym wejściu w materiał ( stalowy ) nóż ździebko odchodzi od materiału. Luzów w poszczególnych podzespołach nie ma

To może być spowodowane różnymi przyczynami, a szkoda że kolega nie zrobił zdjęć/ia w czasie obróbki (lub przed), można by wiele wywnioskować. zwłaszcza z typu zastosowanego noża.
Zakładając, że kolega dobrze zdiagnozował brak luzów na saniach poprzecznych, narzędziowych czy imaka (bo "ciężko chodzi" może też wynikać np. z za ciasnej nakrętki, zacięć na jaskółce które pod wpływem oporów skrawania "puszczają", powodując "wybieranie' luzu na śrubie- ale to dalsze dywagacje), to zjawisko "odpychania", które występuje zawsze (akcja i reakcja), ale z różnym skutkiem zależnym głownie od sztywności układu materiał-narzędzie,
Składa się na to w głównej mierze:
- sztywność maszyny, (sprawdzenie czy mamy dobrze dokręcony wrzeciennik do łoża, luzy na łożyskowaniu wrzeciona, sztywność łoża musimy przyjąć jaka jest.
- sztywność narzędzia (noża) - jak najkrótsze, mocne mocowanie jak najgrubszego, pasującego do osi trzonka
- geometria i parametry skrawania narzędzia (tu dalej omówimy sobie szerzej)
- wyboczenia materiału, związane z jego geometrią (proporcją jego średnicy do długości zamocowania), znowu możliwie dla wykonania danego detalu jak najkrótsze mocowanie, ewentualnie podparcie cienkich, długich konikiem
- a także rodzaj materiału i jego twardość,

Geometria noża.
Do toczenia z małą głębokością skrawania ap (przybraniem) w tak słabonapędowych maszynach nóż powinien generować jak najmniejsze opory. Będą one zasadniczo zależne od:
jego geometrii:
- kąta przystawienia Kr powierzchni przyłożenia noża do materiału (w stosunku do osi toczenia)

zależny od kształtu noża (płytki w składanym), im ten kąt jest mniejszy, tym większą efektywną długością krawędzi skrawającej Ia nóż będzie skrawał, pomimo małej względnej głębokości ap(wzór na przeciwprostokątną), co powoduje wzrost składowej promieniowej(Fcn) oporów skrawania.


- promienia wierzchołkowego noża rε

Promień naroża rε i kąt wierzchołkowy mają ważne znaczenie w zmniejszaniu sił poprzecznych i stycznych, im mniejsze rε tym mniejsze siły. Duży promień rε zmniejsza sumaryczny kąt Kr krawędzi skrawającej przy danej głębokości skrawania ap, która nie powinna być mniejsza jak 2/3 promienia.
http://slideplayer.pl/slide/414021/#


- kąta powierzchni natarcia γ;,

dodatni kąt natarcia γ powstający zwłaszcza przy zastosowaniu kanałka wiórowego, zmniejsza opory toczenia (lepszy spływ wióra), ale za "ostra" krawędź skrawająca będzie się łatwiej tępić i wykruszać. Dlatego stosuje się fazkę tzw. "ścin natarcia" γ01 o ujemnym lub zerowym kącie by to zjawisko ograniczyć.

Zwłaszcza w popularnych spiekach które są dość kruche przekrój części roboczej płytki przybiera kształt zbliżony do d z rysunku powyżej.

Czyli dla małych głębokości skrawania w naszej małej tokarce niekorzystny, bo zwiększający te opory. Dlatego też do zbierania bardzo małych warstw ap(np dziesiąte części milimetra) lepiej stosować dobrze wyprofilowane noże lutowane lub HSS niż typowe płytki wymienne.

Innym czynnikiem "odpychania" są parametry skrawania, czyli oprócz głębokości ap prędkość skrawania vc, zależna od posuwu narzędzia fn(lub p), średnicy Dc, i obrotów n toczonego detalu,

które tworzą przestrzenny układ wektorów sił, i którego wartości są od siebie wzajemnie zależne.


A poczytać o tych zależnościach można m/in. tu
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7451,d.bGg

Jak z powyższego widać najprędzej w naszym konkretnym przypadku przy małej głębokości skrawania możemy zjawisko odpychania ograniczyć stosując nóż o odpowiedniej geometrii, np

a noże z płytkami spiekanymi z jak najmniejszym promieniem i możliwie najmniejszą fazką (ścinem natarcia), jak np ta środkowa(rowki wiórowe i brak fazki, choć w tej akurat duży promień)



Trzeba tylko brać pod uwagę, że mały promień noża czy płytki pogarsza nam jakość powierzchni (chropowatość Rt)


co w płytkach wymiennych częściowo niweluje się poprzez specjalny kształt promienia (Wiper)