Wybór Tiga do mini spawów w aluminium

misie podoba

jaki drut ?
spawałeś tym swoim mostem ?
Fajny balans dobrany.
W powietrzu czy na podłożu ?
Dawałeś szczelinę jak widać ? Czy na styk ? Trochę płaski, więc pewnie z dylatacją i bez podkładki

Ale i tak fajowy

Drut Almg5 2mm, dwa profile sciankami do siebie, bez dylatacji, na kantach faza (profil alu bez zaokraglen). Spawalem tym Mostem. Spaw dwuwarstwowy. Najpierw przetopowy na styku profili, potem wypelniajacy na plasko. Pozycja bez wymuszenia na stole z podparciem...

To byla proba przed spawaniem konstrukcji i przy okazji male zawody miedzy spawaczami - kto ladniej polozy spaw Wygralem flaszke

Musze kiedys zrobic probki roznych spawow i zrobic sobie wystawke "dla klienta" jak to moze wygladac

A widzisz, starość na oczy mi padło. Myślałem, że to dwie taśmy płaskownika 4mm.

Jak to dwa profile plecami do siebie to powiedzmy dosyć bezpiecznie przed zapadaniem czy przepaleniem w porównaniu do blach w powietrzu.

Fajny równy ścieg. Jest co ćwiczyć. Wbrew pozorom to nie takie łatwe.

Najbardziej mnie irytuje, że jak udaje mi się taka sztuczka i komuś to pokazuję, kto w życiu tiga nie widział na oczy, albo choćby jakiego filmu ze spawania to najczęściej jest takie prawie wzruszenie ramionami :
- eee no fajne ( w domyśle ale nie wiem o co ten hałas cały

Jeżeli trenujesz na zwykłej płaskiej blasze to polecam zrobić sobie głęboką rysę, po której potem jedziesz... Bez tego nie utrzymasz linii i zawsze wyjdą ci łuki bo taki jest naturalny ruch ręki W spawaniu elementów zawsze masz jakąś linię łączenia po której jedziesz

Druga sprawa - nie bój się prądu i trenuj na dużym. Jak będziesz trenował na małym to potem się okaże, że przy spawaniu dużym popalisz dziury

Trzecia ale chyba najważniejsza sprawa. I podstawowy błąd "uczących się". Nigdy nie reguluj prądu do prędkości jaką spawasz... Zawsze dobieraj prędkość do prądu, a prąd do materiału

A z czasem staniesz się "spawaczem"

Święte słowa.

Nie wiem czy dobrze to ujmę, ale nie da się dopasować prądu do zbyt wolnej ręki.

Jeśli masz ślamazarne i niewyrobione ruchy zmniejszanie prądu i tak nie pomoże.

A jak zmniejszysz prąd, bo za szybko topi ci materiał i nie dajesz rady prowadzić palnika, to w końcu będzie za zimno i albo w ogóle nie zrobisz jeziorka albo zaczniesz robić paciorki ze spoiwa naklekrane na materiał spawany..

Przynajmniej ja tak mam.

Proste prowadzenie palnika to jest złożona sprawa. Wielu spawaczy podkłada pod rękę pomocnicze prowadzenie.
Dla mnie sama rysa to za mało. Po pierwsze słabo widzę. Testuję różne okulary, różne doświetlanie.
Podejrzewam, że czeka mnie też w końcu zmiana maski.
Na prowadzenie ma też wpływ pozycja, położenie kabla. Fajnie mieć giętą główkę. Gdzieś ta nasza kinematyka szkieletu ciągnie nas za łokieć albo sam przewód ciężarem ciągnie za tył rączki. Jak główka jest nie gięta to dodatkowo musimy robić niewygodny ruch nadgarstkiem.

To jedno. Drugie to wysokość igły nad materiałem. To jest dopiero horror. Szczególnie jak słabo widzisz. ( maska maska i jeszcze raz maska)

Dodatkowo uparłem się na naukę na cienkich materiałach. Czyli alu <1 mm i nierdzewka <0,5 mm i chyba na razie zaprzestanę tego szkolenia. To są zbyt trudne grubości jak dla mnie. Muszę wrócić do nierdzewki od 1mm i alu raczej 2-3 mm.

Na mniejsze grubości powrócę jak poznam lepiej sprzęt i jego reakcje na ustawienia oraz jak wytrenuję rękę.

Przy stali względnie łatwo utworzyć jeziorko i zacząć podawać materiał.
Przy alu już tak różowo nie jest. Przydaje się wyższy prąd do błyszczącego jeziorka ale już niekoniecznie do dalszego spawania.
Próbowałem ustawiać tak spawarkę aby był impuls 150% A przez 0,5 s na początku. Ale jakoś nie do końca mi się to sprawdza.


Osobnym problemem jest sczepianie.
Sczepianie stali bez materiału przy 1mm da się opanować. Bardzo ostra igła i mała odległość oraz co ważne , brak szczelin między materiałami.

Ale sczepianie aluminium to kolejna masakra. Nie mam pojęcia jak to robić. Widziałem miliony filmów, z materiałem i bez. Ja tego nie umiem na razie i nie wiem jak się do tego zabrać.
Tego dobrze nie widać ale możne jest potrzeby jakiś ruch prawo lewo ?

pzdr

słabo widzę. Testuję różne okulary, różne doświetlanie.
Podejrzewam, że czeka mnie też w końcu zmiana maski.

A soczewek do przyłbicy o których mówiliśmy(przylbiaca-samosciemniajaca-zdziwienie- ... 47-20.html) nie próbowałeś? U mnie się sprawdzają x1,5 + okulary(bez których po podniesieniu przyłbicy źle widzę, i dlatego stosuje tandem zamiast samych mocniejszych soczewek w przyłbicy).

Jeszcze nie.
Wstrzymywałem się do zmiany maski, bo ta jednak ciągle mi mrugnie przy DC.
Nie da się na dłuższą metę pracować. Zostanie do maga.
Na razie kupiłem w markecie okulary +2. Ale plastykowa kicha

Miałem w łapach spartusa PRO 301X - nawet w dobrej cenie za 280 pln. Fajne parametry na papierze. Widzę na YT, że ludzie spawają DC ale jakaś taka wiotka . Na razie nie wziąłem.

hej

Tak mi ten spaw wyrównujący podejrzanie równy Eee ?
Nie czasem pulsem przejechane po wirchu ?
Pytam, bo właśnie jestem po testach 130 A, bez pulsu, spoiwo 2 mm Almg , płaskownik alu 10 mm, na płasko, jeden raz - tak se z równością,
i drugi raz pulsem 1/2 150% 1,5 Hz i spaw jak ze sklepu

pozdrawiam

Z ręką na sercu bez pulsu... Z pulsem ten spaw byłby bardziej jak "kółko na kółko" i węższy, ten jest jak "U na U" i szeroki

Z resztą patrząc na spaw widać jak jest elektroda prowadzona Roztapiasz jeziorko na jednym elemencie, przesuwasz na drugi i w połowie ruchu dokładasz drut w szczelinę...

Dodane 16 minuty 35 sekundy:


Niebieski ruch - podgrzewasz wstępnie materiał ale bez tworzenia płynnego jeziorka, żeby przy czerwonym szybciej się rozpłynęło. Czerwony wolniej i kawałek przed połową ruchu wbijasz drut w jeziorko i dokładasz drut kawałek za połowę ruchu czerwonego... I tak w koło Macieju Spaw zaczynasz od niebieskiego, żeby mieć takie same warunki na całej długości. Pierwszy niebieski ruch trochę wolniej niż pozostałe bo materiał zimny Czasami na początku wychodzi dołek

Spoko
Że też zdjęcia nie zrobiłem tej ściemy jaką można położyć pulsem na licu spoiny.
Jak nie zapomnę to wrzucę. Będzie do porównania.

Zresztą jak doczytałem w mądrej książce, łuska ma tylko zadanie estetyczne i nie wpływa oraz nie jest brana przy ocenie jakości spoiny.
Oczywiście są miejsca gdzie to jest również ważne.

No, ja tak pewnej ręki nie mam.
Raz prosta linia, dwa takt podawania, trzy przesuwanie palnika. No i technika wysuwania w palcach spoiwa.