Realizacja - frezarka kolumnowa 4 osiowa

bartuss1 pisze: ↑

07 maja 2018, 08:39

Może zwyczajnie kup frez typowy do aluminium 1 lub 2 ostrzowy. na allegno sa takie vhm. Frezy do alu maja nieco inne katy natarcia w porównaniu tych do obróbki stali, a 3 - 4 tys obr dla jednoostrzowego winno być fajnie, no a kulka z rastrem 0,1 to czekasz pół dnia, zwłaszcza przy wykończeniówce, wtedy sens mają większe posuwy i dość dobra dynamika maszynki. Na początku jest fajnie, potem to zaczyna być nudne i człowiek zaczyna kombinować jak tu przyspieszyć robotę.

Kupiłem właśnie węglikowe do aluminium, 2-ostrzowe. Takim węglikiem na 4000tys obrabiać? To posów przy Fz0,05 wychodzi 200mm/min Myślałem że mimo wszystko VC ok 400m powinno być przy aluminium.
Frez kulowy i raster co 0,1mm faktycznie długo idzie ale mając element wielkości pudełka zapałek da się to zaakceptować. Większego zagęszczenia nie będę robić bo nie potrzebuję a co 0,2mm może być odrobinę za dużo. Może skuszę się na 0,15 ale zobaczę i potestuje jak to wychodzi.
Myślałem żeby zostawić więcej materiału dla frezu kulowego tak 0,05-0,1mm żeby brał i obroty 18000. Generalnie uznałem że taki mały frez 3mm to jak największe obroty i jak najmniej materiału mu zapodawać do wygładzania. Nie chciałbym łamać przy jakichś narożnikach frezu.

Przy kulce mozna pomykać, ale przy czole płaskim ten pisk to takie wymuszone odrywanie wióra z zacieraniem, a właśnie, nie zakleja wiór frezu?
Nie wiem do końca jak to policzyłeś dobierając posuw 200mm/min. Ja zwykle jadę z prędkosciami od 0,6 - 1,5m/min, czasem i 2 m/min i nawet nie pisknie. jeśli maszynka ma mimo to małą sztywnośc to doświadczalnie wyznaczasz sobie max prędkośc posuwu przy stałym zagłebieniu, a wzory tu wiele nie pomogą.

Vc ok 400 będzie ok. Najważniejsze i tak jest wyrzucenie wiórów. Jak pisze bartuss, frez musi być ostry i z dużymi rowkami na wióry.Dwu, trzyostrzowy będzie ok. Jeśli chłodzenie jest słabe to należy unikać frezów pokrytych powłokami, w których składzie jest aluminium (np. TiAlN - kolor pokrycia taki fioletowo-granatowy, ale samym kolorem nie należy się sugerować). W strefie na krawędzi ostrza, w podwyższonej temp. zaczyna zachodzić dyfuzja - cząstki materiału zaczynają się przyklejać do mikrowgłębień i frez zaczyna mielić materiał zamiast go odrywać. Lepiej użyć freza bez powłoki. Aluminium lubi obróbkę współbieżną (po angielsku zwane "climbing").

Przykładowo, dla frezu fi8, dwuostrzowego, wybrałbym parametry takie: vc=400m/min, z=2, n=20000obr, fz = 0,04mm, vf=1600mm/min. Ale ponieważ w pracy mam tylko 7,5tys. obrotów do ja muszę sobie skalować posuwy w dół i bardzo mi z tego powodu przykro. Staram się więc korzystać z frezów trzypiórowych, bo wtedy mogę trochę posuw podgonić.

Jeśli robisz bryły 3d kulką to unikaj obróbki płaszczyzn prostopadłych do osi freza. Na czole freza kulkowego nie zachodzi skrawanie a tarcie, które tylko grzeje materiał powodując że ten się tylko zaczyna ciągnąć i wsmarowywać w powierzchnię. Jeśli akurat możesz sobie na to pozwolić, lepiej pochylić bryłę w camie, nawet o niewielką wartość, 1-2 stopnie. Wtedy frez kulkowy pracuje właściwym ostrzem a nie czołem gdzie geometria ostrza się kończy. potem tylko musisz poprawić płaszczyznę po przeciwnej stronie.

Edit. oczywiście frez musi mieć co skrawać. 5 setek to może być mało nawet dla freza kulkowego fi3. Dycha naddatku na wygładzenie jest ok.
Możesz przypomnieć jakim wrzecionem dysponujesz?

bartuss1 pisze:Przy kulce mozna pomykać, ale przy czole płaskim ten pisk to takie wymuszone odrywanie wióra z zacieraniem, a właśnie, nie zakleja wiór frezu?
Nie wiem do końca jak to policzyłeś dobierając posuw 200mm/min. Ja zwykle jadę z prędkosciami od 0,6 - 1,5m/min, czasem i 2 m/min i nawet nie pisknie. jeśli maszynka ma mimo to małą sztywnośc to doświadczalnie wyznaczasz sobie max prędkośc posuwu przy stałym zagłebieniu, a wzory tu wiele nie pomogą.

Chodziło mi o te 4000 obrotów o których wspomniałeś.
D 8mm HSS szedł ładnie na 6000obrotów - 800mm/min posów
Ae 8mm
Ap 0,5mm
Mam wrażenie że mimo to dosyć szybko ta końcówka freza tępi się. Mam nowy węglik, zobaczę jak on pójdzie.
Węglikiem zrobiłem kontur to jest dużo ciszej niż nowy HSS nawet. dałem mu takie same paremetry przy 18000 obrotów. Boczna ścianka konturu wyszła jak lustro - prawie
Frezów już mi nie zalepia, zwłaszcza jak jadę na płasko. Zalepiałem jak robiłem ramp po średnicy narzędzia, jak szło za szybko to wtedy frez zaczynał piszczeć i zalepiał się.

cube000 pisze:Vc ok 400 będzie ok. Najważniejsze i tak jest wyrzucenie wiórów. Jak pisze bartuss, frez musi być ostry i z dużymi rowkami na wióry.Dwu, trzyostrzowy będzie ok. Jeśli chłodzenie jest słabe to należy unikać frezów pokrytych powłokami, w których składzie jest aluminium (np. TiAlN - kolor pokrycia taki fioletowo-granatowy, ale samym kolorem nie należy się sugerować). W strefie na krawędzi ostrza, w podwyższonej temp. zaczyna zachodzić dyfuzja - cząstki materiału zaczynają się przyklejać do mikrowgłębień i frez zaczyna mielić materiał zamiast go odrywać. Lepiej użyć freza bez powłoki. Aluminium lubi obróbkę współbieżną (po angielsku zwane "climbing").

Dzięki! Zwrócę uwagę na powlekane/niepowlekane! Chłodzenie będzie lepsze jak dam te powietrze do wody, będzie duże ciśnienie i na 2 strumienie powinno zdać egzamin. Obróbkę zawsze daję na współbieżną w CAMie tak jak piszesz!

cube000 pisze:Przykładowo, dla frezu fi8, dwuostrzowego, wybrałbym parametry takie: vc=400m/min, z=2, n=20000obr, fz = 0,04mm, vf=1600mm/min. Ale ponieważ w pracy mam tylko 7,5tys. obrotów do ja muszę sobie skalować posuwy w dół i bardzo mi z tego powodu przykro. Staram się więc korzystać z frezów trzypiórowych, bo wtedy mogę trochę posuw podgonić.

Tylko pytanie jakie Ap Ae, bo faktycznie jak dam duży wiór to nie nadążam pędzlem odgarniać. Odnoszę wrażenie, że mam za małe skrawanie tak jak pisze kol bartus - piszczy zamiast skrawać zwłaszcza jak hss nie jest nowy.
Ja mam wrzeciono 24k 3KW chińczyk.

cube000 pisze:Jeśli robisz bryły 3d kulką to unikaj obróbki płaszczyzn prostopadłych do osi freza. Na czole freza kulkowego nie zachodzi skrawanie a tarcie, które tylko grzeje materiał powodując że ten się tylko zaczyna ciągnąć i wsmarowywać w powierzchnię. Jeśli akurat możesz sobie na to pozwolić, lepiej pochylić bryłę w camie, nawet o niewielką wartość, 1-2 stopnie. Wtedy frez kulkowy pracuje właściwym ostrzem a nie czołem gdzie geometria ostrza się kończy. potem tylko musisz poprawić płaszczyznę po przeciwnej stronie.

Edit. oczywiście frez musi mieć co skrawać. 5 setek to może być mało nawet dla freza kulkowego fi3. Dycha naddatku na wygładzenie jest ok.
Możesz przypomnieć jakim wrzecionem dysponujesz?

Też zauważyłem że jak przejechał płaską powierzchnię to wygląda gorzej niż wypukłości. Dzięki za radę! W CAM będę obrabiał bez zaznaczonych płaskich powierzchni.
Dodam też 0,1 naddatku bo faktycznie nie miał co robić ten frezik i zobaczę wtedy
Wrzeciono 3Kw 24k obrotów chińczyk

Czego szukasz ?Jakich dokładności ,jakiej powierzchni? szklanej powierzchni nie osiągniesz standardowymi frezami
nawet na sztywnej konstrukcji .Co chcesz osiągnąć ?Powierzchnia ,wymiary? Na tą chwile masz normalne wyniki .
Ja na przykład chcąc podwyższyć dokladnoŚci obróbki w 4 osiach właśnie zamawiam enkoder do 4 osi .
Pytasz sie na forum czy jest ok . generalnie jest OK .Napisz czego oczekujesz , kiedy masz jakies odchylki wymiarów , prosto z mostu .

Witaj,
I jak maszynka zarabia? Powalczyłeś już z 4 osią, i elementami które miała produkować ? Zabieram się za konstrukcję 4 osi podobnej do tej, którą ty chciałeś wykonać.

Cześć!
Dawno nic nie dodawałem a postępy jakieś są.
Generalnie budowe osi skończyłem, ale jej nie podłączałem jeszcze. Nie potrzebowałem obecnie a na tapecie mam inna robotę więc czeka na moment gdy będę robił konkretne elementy na niej.

Ośka wygląda tak:







Ogólnie cały czas eksperymentuje z parametrami obróbki. Jakoś po czasie piszczą te frezy. Powierzchnie wychodzą ok jak dla moich potrzeb także nie mogę narzekać
Muszę spróbować typowych frezów do aluminium polerowanych bo obecnie jadę na takich grafitowych węglikach Koves.

Do tej pory walczyłem z takim czymś:



Pozostaje jeszcze dorobić lewą stronę

PS. Jak zacznę kręcić to oczywiście dam znać stosownym filmem z pracy jak tnie wałek aluminiowy!

To z tanich frezów mogę ci polecić tego:
( wpisz w allegro vhm 6mm 3p aluminium, za 35zł )
jednak trzeba go dobrze chłodzić, bo lubi się zakleić ( wtedy do kreta i aluminium się rozpuści )
No i takim frezikiem ok 14k obr posuw 1500mm głębokość 6mm w pełnym materiale, i leci pięknie.
Jak bokiem, to posuwy ok 2000mm/min 1,5mm bokiem, głębokości ok.10mm

A to ciekawe co tworzysz, to co to jest ? Bo wygląda na nieźle skomplikowany element.

Kosmiczne te parametry mi się wydają. Ja rowek robiąc jadę czubkiem zawsze po 0.5mm i około 0,05 na ząb.
Tak się składa, że mam taki frez ale jakoś nie odważyłbym się go puścić z takimi parametrami!
Chłodzenie mam pełne chłodziwo także wymywa wszystko dobrze, muszę na stałe sprężone powietrze tylko puścić
Ciągle mam problem z doborem Ap Ae bo posów i Vc to nie jest problem w sumie

Ten element to forma do wytłaczania opon z gumy na prase hydrauliczną. Oponka ok 15x4cm będzie miała

Hmm, ja testowałem trochę podobnego freza, to tak szło na głębokości 11mm, ale parametry i tak były słabe. Tutaj 1,25mm bokiem.

Teraz bym to zrobił troszkę inaczej. ( nie dawał bym obróbki trochoidalnej w wąskim rowku, bo troszkę szkoda maszyny ) zwiększył obroty i brał więcej krawędzią.