BASS POLSKA 300 - parę spraw na początek

jan-stan · Post napisał: **jan-stan** » 24 lut 2015, 11:46

Witam.
Stałem się posiadaczem polskiej chinki ( lub chinki polskiej ). Jest kilkuletnia, pracowała w stolarni. Jestem pozytywnie zaskoczony jakością obróbki mechanizmów, w świetle postów które czytałem o teraźniejszych egzemplarzach. Ale do rzeczy.
1. Brakuje kół zmianowych, na razie te nie problem ale w niedalekiej przyszłości chciałbym je dorobić. Czy gdzieś można je kupić gotowe lub dorobić ?
2. Gdzie kupić osłony śruby pociągowej ? Czytałem o nich już parokrotnie ale teraz jak potrzeba, to nie mogę znaleźć producenta.
3. Gwintowanie. Do tej pory jak gwintowałem w imadle, to musiałem stosować technikę - cały obrót w przód i ćwierć obrotu powrotu aby złamać zadzior ( no, tak mniej więcej ). Czy taką samą technikę trzeba stosować przy gwintowaniu w tokarce ( ręczny gwintownik ). Czy technikę gwintowania zmienia fakt użycia gwintownika maszynowego ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
P.S. Poza tematem. Jak tu się wstawia ikony emocji ?

zacharius · Post napisał: **zacharius** » 24 lut 2015, 13:34

pokaż kolego jakieś fotki.

1.koła zmianowe z modułem 1 z poliamidu mogę dorobić ale to temat na póżniej. kupic gotowce pewnie też by się dało.
a może od razu elektrogitara zamiast zębatek?
3. pomimo posiadanie wolnych obrotów ja nadal gwintuje w trybie ręcznym kręcąc za uchwyt oczywiście kiedy robię to narzynką bądź gwintownikiem a nie nożem a że mam same ręczne to tez cofam żeby złamać wiór, stara szkoła, hehe

co do maszynowych się nie wypowiem, nie używałem

masz przecież buźki jak piszesz posta wystarczy ja kliknąć w miejscu gdzie ma być

RomanJ4 · Post napisał: **RomanJ4** » 24 lut 2015, 14:41

jan-stan pisze:Czy technikę gwintowania zmienia fakt użycia gwintownika maszynowego ?

Maszynowe mają śrubową(skośną) powierzchnię natarcia,

Obrazek

co podobnie jak w gwintownikach maszynowych ze śrubowymi rowkami wiórowymi

Obrazek

ułatwia skrawanie i odprowadzanie wiórów poza narzynkę(gwintownik), których już nie trzeba łamać.
Ale w praktyce nawet stosowanie ręcznej odmiany narzynki z prostą powierzchnią natarcia bez łamania nie powinno powodować zerwań zwojów. Chyba, że narzynka tępa, krzywo prowadzona, lub trafi wredny materiał (zwłaszcza bez smarowania)..

jan-stan · Post napisał: **jan-stan** » 09 mar 2015, 23:29

Mam kolejne problemy.
Mocowanie krótkiego materiału. Ile najmniej trzeba chwycić materiał ( stal, teflon ) w uchwyt ( 100 ) aby go nie wyrwało ? Może są jakieś reguły.
Podtrzymka stała. Poszukuje od pewnego czasu ale wyniki mniej niż skromne. Jeśli szukam po nazwie Bass.. to nic w temacie nie znajduje. Pewnie można zastosować od innych ale nie wiem jakimi parametrami powinienem się posługiwać. Łoże u mnie to z jednej strony pryzma a z drugiej to płaskownik. Pewnie potrzebny jest rozstaw między listwami łoża ale jak określić parametry pryzmy, to nie wiem.

RomanJ4 · Post napisał: **RomanJ4** » 10 mar 2015, 00:06

jan-stan pisze:Może są jakieś reguły.

Jest.
Najkrócej wystawić - i najmocniej ścisnąć.
Oczywiście na ile się da. Dla różnych materiałów i różnych kształtów różnie to będzie wyglądać. Cienkiego pierścionka nie ściśniemy jak pełnego wałka. I różne wtedy trzeba stosować parametry obróbki.
Np złapanego na 10 mm w szczękach aluminiowego wałka długości 100mm na jego końcu praktycznie toczyć się nie da (chyba że podeprzemy kłem), ale jeśli wystaje tylko 20-30mm to już tak.
Po prostu trzeba zadać sobie pytanie: czy przy tym zamocowaniu może wyrwać ?.

senio · Post napisał: **senio** » 10 mar 2015, 00:28

jan-stan pisze:Podtrzymka stała. Poszukuje od pewnego czasu ale wyniki mniej niż skromne. Jeśli szukam po nazwie Bass.. to nic w temacie nie znajduje. Pewnie można zastosować od innych ale nie wiem jakimi parametrami powinienem się posługiwać. Łoże u mnie to z jednej strony pryzma a z drugiej to płaskownik. Pewnie potrzebny jest rozstaw między listwami łoża ale jak określić parametry pryzmy, to nie wiem.

To wszystko jest jedno i to samo. Od czego nie kupisz z tej serii tokarek będzie pasowała. Swojego czasu w MTB 3000 Set EINHELL dołączana była do wyposażenia podtrzymka.

C3 to też chyba to samo. Do niej masz podtrzymkę za parę talarów tutaj

http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... -020-00200

Nazywa to się po ichniemu C3 Fixed Steady

Tutaj

http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=4674

Pomierz, porównaj dla pewności i znajdziesz.

RomanJ4 · Post napisał: **RomanJ4** » 10 mar 2015, 01:13

jan-stan pisze: Jeśli szukam po nazwie Bass.. to nic w temacie nie znajduje. Pewnie można zastosować od innych ale nie wiem jakimi parametrami powinienem się posługiwać

Na 98% pasować będą od wszystkich maszynek "300", np
MAKTEK TYTAN 300,
http://www.maktek.pl/tokarka-uniwersaln ... rodukt-184,
Bernardo 300
http://www.bernardo.at/shop/en/hobby-300-vd.html
Hobby 300 XX
http://www.hafen.pl/produkty/tokarka-hobby-vd,53,2,115
itd, bo są to najczęściej klony jednej konstrukcji.
Ważne by miały zbliżony rozstaw pryzmy (wielkość stożka też najczęściej mają tę samą) i płaskiej prowadnicy w łożu, oraz wysokość do osi toczenia. Możesz się wzorować na tych rysunkach
http://luenetten.de/pdf/steady-rest-dim ... -lathe.pdf
i
Obrazek

Najprawdopodobniej ta będzie pasować
http://www.hafen.pl/produkty/stala-podt ... r,53,3,228 ( http://www.hafen.pl/produkty/maszyny-do ... ia,53,5,78 )
ale dobrze byłoby dla pewności zmierzyć w tokarce od punktu zejścia się szczęk, np mocując w nich ostry pręcik, kieł, itp, do poziomu płaskiego łoża, jak na rys. wyżej, i zadzwonić by sprawdzili wymiar) czy zgodny z tą wysokością podtrzymki
Obrazek

rdarek · Post napisał: **rdarek** » 10 mar 2015, 07:38

Mam ten sam problem z mocowaniem, jak element nieco grubszy i dłuższy zaczynają się kłopoty i przydała by się podtrzymka. Przy tej maszynce masz łatwiej o podtrzymkę nie trzeba szukać daleko sprawdź tylko wymiary powinna pasować. Szukasz na znanych portalach np.http://allegro.pl/podtrzymka-tokarska-o ... 63589.html co prawda już spadła z ogłoszeń ale kontakt jest. To prawdopodobnie będzie pasowało jako ruchoma http://allegro.pl/podtrzymka-tokarska-r ... 30219.html.
Wersja druga skorzystać z przykładu forumowego kolegi Adam Fx i wyrzeźbić samemu https://www.cnc.info.pl/topics89/podtrz ... t34134.htm

jan-stan · Post napisał: **jan-stan** » 27 mar 2015, 14:19

Jestem na końcowym etapie składania i nagle kolejny problem. Mam uchwyt PUTm 100 i nie mogę go na nowo zamontować do zabieraka. Śruby mocujące do zabieraka są ruchome, obracają się wokół własnej osi i chowają się do korpusu uchwytu przy próbach dokręcenia. Próbowałem się dobrać do wnętrza uchwytu ( od strony mocowania ) ale nie mogę rozdzielić części. Próbowałem coś znaleźć pod DEMONTAŻ I ROZBIÓRKA UCHWYTU ale przeczytałem chyba z 200 postów i nic. Może ktoś z kolegów pomoże ?
Chciałbym jeszcze wrócić do gwintowników. Już pary razy 'udało' mi się złamać gwintownik ( te małe, przeważnie M3) i tu pytanie. Czy problem jest w tanich gwintownikach czy też powinienem częściej cofać gwintownik aby złamać wiór ? Pewnie jak taniej to i częściej cofać. Czyli wszystko sprowadza się do wyczucia.

RomanJ4 · Post napisał: **RomanJ4** » 27 mar 2015, 15:03

jan-stan pisze:Próbowałem się dobrać do wnętrza uchwytu ( od strony mocowania ) ale nie mogę rozdzielić części.

Jak wykręcisz szczęki i te trzy śrubki trzymające tylny dekiel, to poprzez otwory na szczęki można delikatnie wybić tylny dekiel (razem ze slimakiem, tylko przedtem wyjąć orzechy.
to troszkę inny typ ale podobnie..

a tak w ogóle przydałoby się zdjęcie tyłu (bez zabieraka) z problemem..

https://www.youtube.com/results?search_ ... okarskiego

BASS POLSKA 300 - parę spraw na początek