BASS POLSKA 300 - parę spraw na początek

jan-stan pisze: Analizując tabele z wartościami kąta przystawienia zauważyłem, że ta sama głębokość skrawania jest przypisana do dwóch różnych kątów, np 120 stop i 60 stop.

I prawidłowo, rozpatrując kąt przystawienia Kr60° i Kr120° jako boki CA i CB trójkąta równoramiennego, zauważysz, że wysokość h która będzie głębokością skrawania ap prostopadłą do osi toczenia DC, jest dla obu kątów jednakowa, bo obie Kr są do niej symetryczne.

jan-stan pisze:2. Zwiększając kąt przystawienia zwiększamy wartość siły osiowej

Tak, ale tylko w zakresie od 0° do 90°, bo zwiększając kąt dalej, od 90° do 180° zmniejszamy składową osiową Ff na rzecz składowej promieniowej Fp, tylko o przeciwnym wektorze("wciąga" nóż)

jan-stan pisze:Czy jest ona mniej "niebezpieczna" od promieniowej ?

Dla nas praktycznie tak, bo nie odpycha noża od osi toczenia powiększając nam średnicę detalu (albo zmniejszając przy "wciąganiu"), co najczęściej jest dla nas bardziej niekorzystne niż na długości.

jan-stan pisze:3. Próbowałem znaleźć oznaczenie zalecanej płytki ( ta z rowkiem wiórowym i bez fazki ) ale nie znalazłem.

Poszukam.
Są to płytki Positive lub High Positive (Rake) Carbide Insert


o oznaczeniu np.
TNFM 32.010 PE (Valenite Carbide Insert), TNMS, TNMP..

http://www.mscdirect.com/ProductSubstit ... 8,71433098
TNFM 2.521 EL

http://www.ebay.ca/sch/sis.html?_nkw=VA ... 0899169140

czy innej geometriiVBMT 160404 MX 1135

http://www.maxxam.com.pl/index.php?main ... cts_id=182


WNMG

jest ich sporo, nie sposób wszystkich znaleźć

http://www.popscreen.com/shop/sandvik-c ... ert/images
http://www.kodiaktooling.com/p/4052/dor ... rom-kodiak
http://www.kodiaktooling.com/p/4135/dor ... rom-kodiak

jan-stan pisze:Wracając do moich doświadczeń z toczenia to wydaje mi się, że to odpychanie było tylko przy toczeniu wewnętrznym ( przetaczanie otworu na większy, z 34 na 36 ). Czy to ma jakieś uzasadnienie czy też, to tylko subiektywne odczucie.

Może mieć, zazwyczaj wytaczaki są bardziej wiotkie (bo np cieńsze, lub dłużej wystawione z imaka) od krępych noży do toczenia zewnętrznego, wiec się bardziej dają odepchnąć.

P.S. Nadal próby wklejenia symboli technicznych i ikon emocji powoduje wklejenie nazwałbym to ścieżek dostępu a nie odpowiednich symboli. Na innych forach lepiej mi to idzie. Ciekawe co źle robię ?

symbole trzeba wklejać jak rysunki(jeśli mają w linku rozszerzenie .jpg, .JPEG, .gif, itd, jak rysunek), klikając przycisk IMG i wstawiając w pojawiające się pole link do nich.
Ale htpp:// które się tam razem pojawia (w tym pustym polu) trzeba skasować, bo link do rysunku już ma swoje http://, i byłyby dwa na raz, wiec sie nie wyświetli jako rysunek.
Możesz sobie potrenować wstawianie "na sucho", przy pomocy przycisku Podglad sprawdzać efekty wstawianie przed wysłaniem odpowiedzi..
trzeba po prostu trochę sobie potrenować..

A kliknięty emotionek który masz obok pola odpowiedzi, pojawia się na polu w miejscu znacznika,
Ale graficznie będzie widoczny dopiero po wysłaniu posta, bo w czasie wstawiania i pisania widać tylko jego literowy zamiennik. (emotionki wstawiamy bezpośrednio, bez pomocy IMG, ale tylko te znajdujące się obok pola odpowiedzi na forum. Inne z netu - tak jak normalne rysunki za pomocą IMG.)

A tu trochę do poczytania..

http://www.superprecision.com/hardturni ... iques.html
http://www.uspto.gov/web/patents/classi ... fB23B.html
http://www.network54.com/Forum/550526/t ... that+cause

Dzisiaj przetaczałem wałek ze śred 18mm na 16 mm, długość 250 mm, podparty kłem. Toczenie w pobliżu kła oraz uchwytu było znośne, powierzchnia gładka, odgłos pracy cichy ale w miarę zbliżania się do środka wałka praca stawała się głośna, powierzchnia była wręcz nierówna. Niezbyt dobrze to widać na zdjęciu ale wytworzył się pewnego rodzaju płaski gwint a nie gładka powierzchnia. Zdjęcie nie przedstawia omawianego wałka ale poglądowo jest lepsze. Czy to możliwe , że wałek ( przy toczeniu w pobliżu środka ) wpadał w niewielkie drgania, mimo, że był podparty kłem ? Jeśli tak, to chyba znaczy, że powinienem podeprzeć jeszcze podtrzymką.
Na szybko przejrzałem dane o tej płytce i zauważyłem, że wszystko dotyczy zagranicznych stron. Czy to znaczy, że na polskich nie mam co szukać ?
P.S. Noże jakie używam to zwykłe lutowane i takie jak ze zdjęcia ( z płytką ). No i nowy problem, zamiast zdjęcia z nożami jest ALT, a niby wybrał zdjęcie z katalogu. Potrenuje następnym razem.

Wyraźnie w pewnym momencie wpadł w drgania. Nóż, albo materiał (wrzeciono). Jaką średnicę ma wałek?
Mniemam że luzy wrzeciona, sanek, na śrubie poprzecznego i inne sprawdzone, i nadmierne skasowane? Jeśli nie, to od tego trzeba zacząć. Nóż oczywiście w osi.
Potem geometria noża.

jan-stan pisze:Noże jakie używam to zwykłe lutowane i takie jak ze zdjęcia ( z płytką ).

Do małych tokarek i na początek, lutowane (tańsze niż składaki) też wystarczą. A czasem dają lepszą powierzchnię.
Możliwe, że problem leży podobnie jak tu - w niewyszlifowanej surowej płytce, co stosuje się tylko do ciężkiego toczenia, skórowania, na sztywnej maszynie, czy obtaczania nierównych spawów.
Porównaj kolego te dwa zdjęcia i efekty:


https://www.cnc.info.pl/topics89/maktek ... highlight=
też o podobnym
https://www.cnc.info.pl/topics56/slaba- ... t57322.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-l ... t48143.htm
https://www.cnc.info.pl/topics66/obobka ... 720,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/szukam ... 450,70.htm

Jeśli nie miałeś tak zaszlifowanego noża (zakładam że użyłeś NNBe ) to zrób szlifowanie podobnie jak poniżej

(przydałoby się zdjęcie tego Twojego noża przed poprawkami, zrobione od czoła jak powyżej, najlepiej wtedy widać geometrię. Lub kilka zdjęć)
Na próbę połóż też do toczenia solidne dociążenie na suporcie, ale dopiero kiedy stwierdzisz, że pomimo nowego szlifu noża nic się nie zmieniło. Wyczujemy czy nie ma problemu niedoboru masy(choć nie zawsze to występuje).
Napisz co myślisz i o efektach poprawek (i zdjęcia jak możesz).

jan-stan pisze:No i nowy problem, zamiast zdjęcia z nożami jest ALT, a niby wybrał zdjęcie z katalogu.

To mankament serwera forum, już nie raz była o tym mowa, ale jak widać dalej to szwankuje. Trzeba próbować dalej..

Mam przerwę w 'zajęciach praktycznych' więc mogę sobie tylko poteoretyzować.
1. Wracając do problemu kiepskiej powierzchni po obróbce to dodam, że używałem noża nr 9 z zestawu jak na zdjęciu.
2. Nie do końca czuję 'blusa' w doborze noży. Na rzut oka laika to noże PSSNR... SSRCR... MSDNN... mogą służyć do tego samego. Pomijam kwestie uformowania przejścia ze średnicy mniejszej na większą, jeśli występuje na końcu toczenia. Oczywiście gdyby się wgłębić w kąty, powierzchnie, itd to będą różnice ale chyba doświadczony tokarz przed wybraniem noża nie przeprowadza kilkuminutowego rozważania tylko bierze do ręki ten a nie inny.
2. Mam problem z określeniem wartości automatycznego posuwu. W instrukcji nie ma opisu ( tabelki ) w której byłoby, że taki układ kół to daje taki posuw. Pewnie można posłużyć się schematem do gwintów ale tam wszystkiego nie ma. Jak kupiłem tokarkę, to koła były ( tylko te )od G1 do G4 - 20,80,20,80 i w tym układzie nie wiem jaki jest posuw.
3. Nie mogę poprawnie przeprowadzić kasowania luzów na suportach. Jak wyreguluje i zlikwiduje luzy to po kilku godzinach pracy znów są luzy. Regulacja luzów jest tradycyjna, pryzma, listwa prowadząca ( w kształcie rombu ), 'robaczki' i ich kontry. Niby to takie proste a ja ciągle gdzieś popełniam błąd. Zastanawia mnie jedno, listwy mają wgłębienia ( pod 'robaczki' ) nieco zdeformowane więc może tam dochodzi do luzowania podczas pracy. Nie wiem czy to ważne ale te 'robaczki' mają końcówki nie stożkowe tylko cylindryczne.
Mam jeszcze prośbę, konkretnie do RomanJ4. W którymś poście podawałeś link do bardzo dobrej ( szczegółowej ) instrukcji, chyba serwisówki, do EMCO MACHINE. Mam instrukcje fabryczną ale jest bardzo skromna, więc gdybyś podrzucił linka do mojej ( lub jakiejś podobnej ), to byłoby super.
Ponieważ nie mogę wkleić zdjęcia noży ( odnośnie problemu z pkt 1 ), to poniżej podaję link do sklepu i noży które kupiłem.
http://www.sklep.marcosta.pl/pl/p/Noze- ... 7-szt./136

Noże są do tej roboty Ok, sam mam takie i też czasem używam, wiec to nie w nich tkwi problem.

Poniżej DTR z tabelą gitary
- ang.
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1159,d.d2s (ustawiania gitary posuw do toczenia tylko jeden- 0,1mm/obr, tabela str.26, koła 20/80/20/80 )
- PL
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 1159,d.d2s

A wartość posuwu, jeśli nie mamy tabeli albo nie znamy ust. gitary, można poznać tak:
- włączamy posuw (zamek na śrubie pociągowej)
- obracamy ręcznie kilka obrotów uchwytu samocentujacego zgodnie z kierunkiem jak do toczenia, w celu wykasowania luzów przekładni gitary i sruby, ale tak by po tym klucz do zaciskania pozostał u góry,
- z boku suportu przystawiamy zegar czujnika (podobnie jak tu)


ale nie musi być koniecznie mocowany do łoża


- nastawiamy "0" na czujniku,
- obracamy uchwyt o dokładnie 1 obrót, i patrzymy na czujnik o ile przesunął się suport,

przy okazji ciekawa strona o pracy na podobnej tokarce
http://castboolits.gunloads.com/showthr ... -new-Lathe
A jeśli nadal kolega nie daje sobie rady z luzami i gładkością po obróbce, to fajnie byłoby skorzystać z doświadczenia i porady zaprzyjaźnionego tokarza. Osobisty, naoczny instruktarz jest najbardziej wartościowy..

Na tą chwilę najgorzej mi idzie z wytaczaniem otworów. Chciałbym usprawnić sobie prace poprzez kupno noża wytaczaka. Zastanawiam się nad kupnem noży :
1. STUPR 11, płytka chyba TPMT 1103, trzonek 12x125 ( do przetoczenia );
2. S10 SDUCR 07, płytka DCMT 0702.., trzonek 10x100, mam już parę noży z tą płytką.
Proszę o poradę, który i z jakich powodów byłby lepszy.
Pozdrawiam.

jan-stan pisze:Proszę o poradę, który i z jakich powodów byłby lepszy.

Sprawa jest prozaiczna
STUPR-11 na trójkątne płytki

z katem KAPR 93° do osi toczenia (-3° do płaszczyzny prostopadłej) do cięższego wytaczania(większym wiórem)


S10 SDUCR 07 na romboidalne płytki

także z kątem KAPR 93° (-3° do pł. prostopadłej)


W pierwszym przypadku płytka ma kąt 60°, i trzy rogi do wykorzystania,

z lepszym(większym) podparciem, mniej narażona na wpadanie w drgania

W drugim przypadku kąt płytki to 55°, teoretycznie płytka bardziej narażona na wyłamanie i drgania z powodu dalekiego wysunięcia poza oś trzonka, i tylko tylko dwa rogi do wykorzystania.

Bardziej nadaje się do wybrań czy podtoczeń wewnątrz otworu, niż wytaczania grubszym wiórem z calizny jak w przypadku trójkątnej.


To różnice wynikające z geometrii płytek i opraw. Poza tym pierwszy wytaczak ma większy przekrój, ale jak znam życie potrzebne są takie od najmniejszych 08, mogących wytoczyć już otwór ø8mm, po 16-tki czy 20-tki do większych i głębszych otworów (ja mam 3 różnej wielkości + lutowane).
Tak więc drugi przedstawiony przez Ciebie wytaczak jest delikatniejszy (pomijając wielkość trzonka), bardziej do kolorowych, ale w praktyce każdy się kiedyś przydaje. Sam zobaczysz, że noży nigdy za dużo..
To takie moje sugestie...

Roman - dziękuję za kolejne proste i przekonywujące argumenty.
Jeszcze jedna prośba. Próbowałem znaleźć płytki do STUPR 11, na polskich stronach. Nie udało się. Może podpowiesz gdzie można kupić.

STUPR to kod trzonka, płytki do niego beda TPxx11 ostatnia kolumna pierwszego obrazka od Romana

Dzieki za pomoc.
Poradziłem sobie, źle wpisywałem jeden znak w symbolu.