Wywiercenie czegoś w wałkach w warunkach domowych jest możliwe, ale wymaga uprzedniego wyprodukowania kilku narzędzi - np. można sobie z bloczka aluminium zrobić prowadnicę do wiertła, przeciwdziałającą jego ześlizgiwaniu się. Wałek musi mieć cały czas założony jakiś uchwyt, który będzie pozwalał na ustawienie go odpowiednią stroną do góry. Sporo roboty; nie wiem, czy się opłaca. Czas to pieniądz, jak mówią.

Jest też sklep na P., który bez allegro to sprzedaje (65zł fi16, 75zł fi20). Mają też tanie sprzęgła kłowe (28zł) i łożyska (fi16 - 10zł), ale nie mają śrub.

Śruby Tr16 u sponsora są wykonane bardziej precyzyjnie niż mniejsze. Większy skok -> większa szybkość przy tych samych obrotach. Śruba o większej średnicy jest sztywniejsza i można ją rozbujać do większych obrotów, ale też przy tej samej sile tarcia ma większy moment tarcia więc wymaga mocniejszego silnika.

planowanie przede wszystkim

Miłą cecha konstrukcji drewnianych jest to, że przebudowa konstrukcji jest względnie tania - a wszystkie drogie elementy można przełożyć do nowej konstrukcji, jak się zauważy niedostatni poprzedniej wersji. Dlatego IMHO na pierwszą konstrukcję amatorską powinno drewno iść. Bo nawet jak się konstrukcję zaplanuje, ale nie ma doświadczenia, to rezultat jest niepewny. Może komuś się udać, ale nie musi.

Ja bym zrobił wałki na stole od spodu a łożyska nieruchome na ramie. W ten sposób fragment stołu, nad którym jest wrzeciono, jest zawsze optymalnie podparty. W takiej konfiguracji silnik i śruba jeżdżą razem ze stołem a podstawa ramy może być krótka - nie ma więc problemu, że silnik się nie zmieści.

http://gazdek.webd.pl/gaz...a_nakretek.html

Co to za katalog? Jak tam się dobić? Bo strona główna jest pusta a katalog nadrzędny to mogę sobie wylistować, ale nic z tego nie wynika. Jakiś mail do gościa, telefon, cokolwiek?

Hmm... a może gdzieś są tanie gwintowniki trapezowe? To by rozwiązywało wiele problemów. Możnaby zrobić nakrętki z jakiegoś oleistego drewna, tekowego na przykład. Tanie jak barszcz by to było.

Z tym papierem to rozwiązanie, przyznam, niesprawdzone w maszynie - znaczy poszlifowałem, nakrętka po tym chodziła, ale po wstępnym zainstalowaniu pręty okazały się tak krzywe, że o kant rzyci to wszystko można było potłuc. A i tak wybierałem te najprostsze

a kupowałem sobie szpilki metryczne z nierdzewki i są o niebo lepiej wykonane, ale są droższe o ok 10,- zł .

To znaczy ile w sumie od metra wychodzi za M10? Bo jak gdzieś to widziałem, to były droższe niż trapezówki od sponsora, wliczając dostawę!!!

Robiłem testy tych profili. Odcinek 50cm położyłem na stole na 2 podkładkach (na końcach) i ściskając go ręką byłem wstanie wygiąć go w stopniu widocznym gołym okiem. Generalnie wyginał się bardziej niż kawałek sklejki.

Z tych profili możesz złożyć "deskę" skręcając bokami ze 4 sztuki - wtedy będzie decha o wymiarach 100x25mm, w sam raz na "obwód" podstawy. Boki i tył bramy robiłbym z sześciu. Robi się to dość kosztowne. Za znacznie mniejszą cenę można zrobić konstrukcję z podwójnej sklejki wodoodpornej - będzie grubość 36mm, spora masa i niezłe tłumienie drgań.

Śruby - kup chociaż trapezówki 10/2... to naprawdę nie jest dużo kasy - cały zestaw (śruby + nakrętki z brązu) to ok. 100zł. Nie wiem, jak z nakrętkami z tworzyw - sponsor nie pokazuje cen na wszelki wypadek Jak już koniecznie chcesz na prętach M10 to chociaż użyj nakrętek z poliamidu. Pręty przed zastosowaniem polecałbym przeszlifować papierem ściernym rzędu 600, żeby zedrzeć różne paskudztwa.

Końce śrub: robiłem metodą taką: 2 łożyska fi10 oparte na ceowniku i dociśnięte jakimiś obejmami z góry; na tych łożyskach leży śruba; napęd = wiertarka. Do obrabiania używałem zamiennie pilnika i dremelka z tarczą diamentową. Papierem ściernym 600/1000 to na sam koniec, jak już łożysko prawie wchodzi. Ale jak planujesz użyć śruby metrycznej, to możesz na chama ją przykręcić do łożysk.

Profili z castoramy unikaj. Próbowałem coś na tym zrobić - narobiłem się jak głupi, a konstrukcja ostatecznie na nic się zdała - wykorzystałem tylko konstrukcję osi Z z kątowników 30x30x2 i działa ona tylko dlatego, że moja zetka ma 25cm długości (10cm ruchu). Ostatecznie konstrukcję bramy rozebrałem i zrobiłem od początku ze sklejki. Efekt DUŻO lepszy; obecnie pracuję nad drugą wersją sklejkowej bramy (w poprzedniej popełniłem pewne błędy).

Wałki: Jeżeli ta maszyna ma móc tknąć aluminium, to niżej fi16 na zetce bym nie schodził. Wałki lepiej zastosować podparte - wówczas można użyć szesnastek na wszystkich osiach. Rozstaw wałków na bramie min. 12cm (pomiędzy środkami wałków), na stole - tak szeroko, jak się tylko da. Wrzeciono musi pracować na obszarze podpartym (tzn. zawsze trafiać w czworokąt wyznaczony przez łożyska stołu). Stół powinien być przykręcony do wałków, a łożyska do podstawy - wtedy wszystkie luzy i ugięcia są niezależne od pozycji stołu, co zwiększa powtarzalność i jednorodność obróbki. Podobnie na zetce - lepiej zrobić łożyska na krzyżaku XZ a wałki i napęd jeżdżące z wrzecionem. Jest to istotne przy maszynie przenośnej, gdyż wówczas opuszczenie wrzeciona zmniejsza wysokość maszyny i łatwiej ją przenieść / zapakować.