Klejenie stali

pabloid pisze:Szkoda już słów na te pomysły...Nit zrywalny jak ktoś proponuje to chyba nigdy go nie widział! Przecież jego istotą jest to, że posiada otwór przez który trzpień przechodzi który się po zaciśniąciu nita zrywa, a jego resztka to z reguły z nitu w ogóle wypada. I co niby on ma uszczelnić?

Kurde nity zrywalne szczelne:
http://www.google.pl/search?q=nit+zrywa ... =firefox-a
"wespół w zespół" z jakimś klejem.

No właśnie, nit zrywalny szczelny i WODOODPORNY !

http://www.handy-fix.com.pl/tx/gl_br.html

Jest nit TLR ze specjalna uszczelką neoprenową ale większą srednicą więc musiałbym powiększac do około 4,8 mm no i aluminiowy co stwarzałoby problem przy ewentualnej potrzebie dodatkowego uszczelnienia poprzez lutowanie.
Jest jeszcze nit wodoszczelny ze stali ocynkowanej: Q-Rivet CCCQ
z łbem wpuszczanym ( od strony zaciskarki ) a więc stożkowo wchodzącym w otwór ( średnica 3,2 mm ) i ten chyba byłby najodpowiedniejszy.
W razie czego można będzie zalutować pozostałą część stoża wystającego ponad powierzchnię blachy.
Czy zwykłą zaciskarką ręczną ( np. tani Topix ) da radę dobrze go zacisnąć ?
Jest jednak problem ogradowania krawędzi otworu po wewnętrznej stronie komory grzejnika.
Po wierceniu tworzy się wokół otworu zadzior, który utrudnia docisk więc z tego względu lepiej nadawałby się nit aluminiowy bo lepiej ułożyłby sie na nierównej powierzchni niż twarda stal chyba że ten stalowy też dobrze sie układa do nierównej powierzchni.

Teraz to dopiero kosmos się robi A mozna zalutowac i zapomnieć - wszystkie problemy jakie opisujecie w tej metodzie bowiem nie występują. A poza tym jak już pisałem Estetyka tego rozwiązania pozostawia inne daleko w tyle, bo jak się to ładnie zrobi to miejsce naprawy będzie prawie niewidoczne, a tego jakoś nikt nie bierze pod uwagę.
A jest stara zasada budowy wszystkiego: funkcja, forma i konstrukcja. Otóż rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjnie poprawne powinny- jeśli jest taka możliwość- także być po prostu ładne Nity- kosmiczne, szczelne są pewnie super, tylko strup sterczący na grzejniku pod względem estetyki jest po prostu niedopuszczalny i tyle.
Zaś ten otwór to nawet można zastruganym kołkiem drewnianym zaślepić i będzie funkcjonalnie- szczelnie bo kołek napęcznieje i konstrukcyjnie poprawnie, bo w blasze się zaklinuje i nie wypadnie. Ale forma- czyli estetyka takiego rozwiązania jakoś mi nie odpoiwada I to nie jest żart. Takie rozwiązanie działąjące w instalacji wodociągowej zatem nawet pod dużo większym ciśnieniem niż w CO widziałem na własne oczy.
Pomysłow jest w każdym razie na ta naprawę już tyle, że można by zrobić z durszlaka miskę każdy otwór zaślepiając inną metodą. Zainteresowany sobie coś wybierze

Kolego Pabloid
Tu nie chodzi o estetyke a o 100% pewność !
To miejsce nie bedzie widoczne bo jest od strony ściany więc wszystko jedno jak będzie wyglądało.
Lutowanie jest dobre ale pod warunkiem że mamy pewność iż dostatecznie trzyma.
To że "na oko" ładnie wygląda tj. spoina dobrze okrywa miejsce łączenia to za mało.
Jak wyobrażasz sobie wykonanie spoiny od wewnątrz czyli od strony której będzie działać woda i siła wypychająca spoinę skoro nie ma tam odpowiedniego dostępu aby nawet oszyścić stal z rdzy czy wyrównać powierzcnię wokół otworu ?

Taka spoina będzie trzymac tylko po jednej stronie i to niewłaściwej z uwagi na kierunek działania siły wypychającej !
O lutowaniu pomyślałem od razu ale nie wziąłem wtedy pod uwagę wszystkich czynników osłąbiających taką spoinę.

To już lepszy jest mój pierwszy pomysł tj. nagwintowanie i wkrecenie w ten płytki gwint wkręta a następnie w celu uszczelnienia zalutowanie łba.

Skoro jest coś takiego jak nit szczelny i wodoodporny to dlaczego miałbym go nie wykorzystać w tym przypadku ?
Wykonam mocne OBUSTRONNE zakleszczenie otworu a dodatkowo uszczelnię lutem od zewnętrznej strony.

Najwygodniej posłużyć się cyną do miedzianych rurek i specjalną pastą do tego przeznaczoną. Do tego potrzebna niewielka łatka z blachy mosiężnej. Wszystko ładnie oczyścić, pobielić, złożyć i palnikiem odpowiednio podgrzać. Jak jest możliwość to można posłużyć się lutowaniem twardym, ale cynowe hydrauliczne też będzie dobre. Wkręcanie, nity, a szczególnie kleje tu mogą się nie sprawdzić.

torillo pisze: Skoro jest coś takiego jak nit szczelny i wodoodporny to dlaczego miałbym go nie wykorzystać w tym przypadku ?
Wykonam mocne OBUSTRONNE zakleszczenie otworu a dodatkowo uszczelnię lutem od zewnętrznej strony.

Tylko weź pod uwagę, że blachę masz 1mm nit ma 6-7mm długości roboczej, możliwe że będzie potrzebna podkładka i jakiś klej lub silikon. Klej pracujący w podw. temperaturze oczywiście.
Na wszelkie "W" kup kilka nitów więcej i przeprowadź próby.

BTW wydaje mi się, że nitownica TOPEXowa powinna wystarczyć.

torillo pisze:Taka spoina będzie trzymac tylko po jednej stronie i to niewłaściwej z uwagi na kierunek działania siły wypychającej !
O lutowaniu pomyślałem od razu ale nie wziąłem wtedy pod uwagę wszystkich czynników osłąbiających taką spoinę.

Lut działa tu na ścinianie pomiędzy ściankami otworu, a tym szpejkiem wsadzonym w otwór. Nie ma żadnego znaczenia, czy będzie wypychany, czy wpychany do środka. To, że lut się tam gdzieś po powierzchni rozleje ma wpływ korzystny na wytrzymałość całej naprawy i tyle, ale nie decydujący. A ja nikogo przecież do niczego nie zmuszam Napisałem o wybraniu rozwiązania i już
Trochę tylko uważam te rozważania za adekwatne do czopowania kotła ciśnieniowego, a nie grzejnika w instalacji CO gdzie ciśnienie w sytemie zamkniętym to max 2 atm. Zobacz sobie na przykłąd jak jest osprzęt zrobiony typu zawory i odpowietrzniki- to nie jest armatura wysokich ciśnień W temacie chyba wszystko powiedziane. Trza robić, a jak się po roku nie sprawdzi to robić co innego, a nie debatować, bo od tego dziura nie zarasta- taka moja rada.
Powiadam tylko, że ja już po 5 minutach od wywiercenia otworu cieszyłbym się naprawionym grzejnikiem, a po 10 latach patrzył na kupkę rdzy która z grzejnika została naokoło mojej naprawy o której właśnie wtedy bym sobie przypomniał, że była. To tyle- bye

..mi kiedys zablokowal sie wylacznik cisnieniowy na hydroforze.. pompa glebinowa daje max 9 atmosfer.. byl zawor cisnieniowy przy pogdrzewaczu, ale on ma upust f 6mm
A pompa wydajnosc 150l/min
Wiec instalacja przez jakis czas siedziala pod cisnieniem ~8 bar
wyplulo oringi na kilku korkach w miejscu przyszlych kranow

ZROBIŁEM !

Ponieważ nie udało mi się znaleźć "od ręki" nitu ze stali nierdzewnej, szczelnego i wodoszczelnego postanowiłem że wykonam zaczopowanie otworu wkrętem stalowym.
Ponieważ wywiercony potwór nie był idealnym okręgiem ( wiercenie było pod pewnym kątem ) to doszedłem do wniosku iż uda mi się przepchnąć łeb wkręta ukośnie. Tak też zrobiłem z tym że musiałem użyć jednak młotka. W pozycji prostopadłej do płaszczyzny blachy wkręt prawie całkowicie pokrywał światlo otworu. Wolna przestrzeń była na tyle mała że mogła być łatwo pokryta lutem. Zalożyłem podkładkę a następnie nakręciłem nakrętkę. Pdgrzewając lutownicą gazową stopiłem pod podkładką lut srebrno-cynowy. Po tej operacji otrzymałem bardzo trwałe połączenie ( próbowałem obcęgami wytrzymałość i okazało się że lut jest mocny ).
Stopniowo dokręcając nakrętkę podgrzewałem całość tak by maksymalnie ścisnąć podkładkę.
Ponieważ chciałem mieć 100% pewność że całość będzie wystarczająco szczelna i wytrzymałą postanowiłęm dodatkowo pokryć specjalnym klejem do metalu.
Byłęm bardzo pozytywnie zaskoczony gdy w supermarkecie w dziale technicznym znalazłem 10 rodzajów mocnych klejów do metalu !
Wybrałem jeden z nich ( najtanszy ) - STEEL WELD EPOXY Versa Chem ( 10 pln )
Klej można użyć do uszczelniania rur stalowych pracujących pod ciścieniem, naprawy gwintów !
Jakoś nie bardzo chciałem w to uwierzyc ale wyszedłem z założenia że zastosuję go jako dodatkowe zabezpieczenie.
Okazuje się że klej jest rzeczywiście bardzo mocny i trzyma nawet tam gdzie powierzchnia nie została oczyszczona z lakieru.
Spoina jest bardzo twarda a klej w trakcie nakładania ma konsystencję umozliwiajacą dokłane pokrycie.
Dopiero po kilku godzinach ( około 6 h ) spoina nabiera twardości.