Dobór elektrod oraz spoiwa TIG
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 15
- Posty: 4456
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
Dobór elektrod oraz spoiwa TIG
Witam
Jak pewnie niektórzy wiedzą stałem się jakieś 2 tyg temu szczęśliwym posiadaczem spawarki Sherman TIG 201P AC/DC
Dodatkowo dokupiłem kilka soczewek gazowych , dysz pod soczewki oraz złote elektrody wolframowe.
I teraz jest pytanie bo poczytałem trochę po necie i z tego co mi teraz wychodzi to lepsza od złotej była by szara
Ogólnie wychodzi ,że szara nadaję się do DC oraz AC przy stopach AL , a zielona do czystego AL.
Może ktoś mi to wyjaśnić jak to wygląda w praktyce , czym które się spawa i w jakie elektrody się zaopatrzyć?
Dodam ,że w książce o spawaniu TIG gościu poleca jako uniwersalne elektrody szare.
Następna sprawa która mnie trapi to spawanie aluminium.
Jaki kupić sobie drut? ALSi5 czy ALMg5?
Jak pewnie niektórzy wiedzą stałem się jakieś 2 tyg temu szczęśliwym posiadaczem spawarki Sherman TIG 201P AC/DC
Dodatkowo dokupiłem kilka soczewek gazowych , dysz pod soczewki oraz złote elektrody wolframowe.
I teraz jest pytanie bo poczytałem trochę po necie i z tego co mi teraz wychodzi to lepsza od złotej była by szara
Ogólnie wychodzi ,że szara nadaję się do DC oraz AC przy stopach AL , a zielona do czystego AL.
Może ktoś mi to wyjaśnić jak to wygląda w praktyce , czym które się spawa i w jakie elektrody się zaopatrzyć?
Dodam ,że w książce o spawaniu TIG gościu poleca jako uniwersalne elektrody szare.
Następna sprawa która mnie trapi to spawanie aluminium.
Jaki kupić sobie drut? ALSi5 czy ALMg5?
Tagi:
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
U mnie :
- zielona ALU
- czerwona STAL czarna, nierdzew, tytan...
- żółta uniwersalnie do obu jak się skończą te powyżej
Szarych w ogóle nie używam. Uniwersalne to wg. mnie żółte są
Wiadomo, stal = szpic, ALU = kropelka...
Drut do nierdzewki 308 lub 316 i ten sam stosuję do czarnej bo jak zawsze zapominam kupić SG3 do czarnej...
Drut do ALU z Magnezem - krzemowy jest strasznie upierdliwy
Najważniejsze przy spawaniu TIGiem - nie wydłużaj łuku przed końcem cyklu bo nie wyrobisz na elektrody A mówiąc prościej - najpierw kończy spawać cykl, a dopiero później ty
- zielona ALU
- czerwona STAL czarna, nierdzew, tytan...
- żółta uniwersalnie do obu jak się skończą te powyżej
Szarych w ogóle nie używam. Uniwersalne to wg. mnie żółte są
Wiadomo, stal = szpic, ALU = kropelka...
Drut do nierdzewki 308 lub 316 i ten sam stosuję do czarnej bo jak zawsze zapominam kupić SG3 do czarnej...
Drut do ALU z Magnezem - krzemowy jest strasznie upierdliwy
Najważniejsze przy spawaniu TIGiem - nie wydłużaj łuku przed końcem cyklu bo nie wyrobisz na elektrody A mówiąc prościej - najpierw kończy spawać cykl, a dopiero później ty
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 15
- Posty: 4456
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
to już przeczytałem wcześniej.RomanJ4 pisze:http://techblog.interspaw...d-wolframowych/
a widzisz tu znów widać ,że złota nadaje się do spawania AC z tym ,że nie aluRomanJ4 pisze:http://jswelding.pl/c/18/...pawalnicze.html
Dobra rozumiem ,że:
Zielona - czyste alu
Czerwona - czysta stal
Szara - czysta stal i stopy alu
Czy można to sklasyfikować tak jak wyżej?
W takim razie kto mi wyjaśni czym będzie się różniło spawanie dajmy na to kwasówki elektrodą szarą ,a czerwoną?
Ogólnie muszę sobie jutro uciąć kilkadziesiąt blaszek z alu i podziałać ze spawaniem.
Na próbę wziąłem po kilka szt drutu Si i Mg żeby sobie sprawdzić praktycznie jak różni się spawanie.
Właśnie gdzieś też czytałem ,że ten z Mg spaw jest odporniejszy na pęknięcia.Petroholic pisze:Drut do ALU z Magnezem - krzemowy jest strasznie upierdliwy
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Odwrotnie...
Si mniej pęka ale strasznie gotuje jak nie wyczyścisz dokładnie powierzchni spawanych... Każde nawet najdrobniejsze zanieczyszczenie robi syf ze spawu... Mg jest bardziej tolerancyjne
Si to kiedyś spawałem tylko nowe, czyste, prosto z półki i odtłuszczone elementy aluminiowe
Raz też dałem do pospawania spawaczowi pękniętą aluminiową miskę olejową drutem Si Pół dnia kurwiał i nie pospawał
Różnica szara/czerwona/żółta to tylko inna charakterystyka prądowa i skład chemiczny spawu. Jak pospawasz pół roku to weźmiesz którąkolwiek i uzyskasz efekt nie do odróżnienia od innej
Si mniej pęka ale strasznie gotuje jak nie wyczyścisz dokładnie powierzchni spawanych... Każde nawet najdrobniejsze zanieczyszczenie robi syf ze spawu... Mg jest bardziej tolerancyjne
Si to kiedyś spawałem tylko nowe, czyste, prosto z półki i odtłuszczone elementy aluminiowe
Raz też dałem do pospawania spawaczowi pękniętą aluminiową miskę olejową drutem Si Pół dnia kurwiał i nie pospawał
Różnica szara/czerwona/żółta to tylko inna charakterystyka prądowa i skład chemiczny spawu. Jak pospawasz pół roku to weźmiesz którąkolwiek i uzyskasz efekt nie do odróżnienia od innej
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 577
- Rejestracja: 12 mar 2006, 21:46
- Lokalizacja: Kraków/Olkusz
Zielonej nie używam bo ma małą obciążalność prądową i robi się kulka - nie ma żadnych zalet - według mnie.
Inne elektrody - każda nadaje się do aluminium - nie każda wytrzyma tyle samo czasu, czerwona-torowa najłatwiej przy AC robi kuleczki/kalafiorki na końcówce ale pospawać się da.
Ja używam torowych z zapasów, szarych złotych i generalnie przechodzę na niebieskie czyli prawie to co złote tylko 2% lantanu.
Czyli raczej do alu nie używać czerwonych torowych bo szybko końcówka się deformuje każde inne będą lepsze.
Alu spawam elektrodą ostrą ściętą a nie wielką kulką.
Czy aby na pewno SG3 jest dobrym drutem do stali w TIGu?
Drut nierdzewny do stali czarnej to też nie jest dobry pomysł.
Drut do tiga do stali czarnej trochę kosztuje.
Drut do alu oba trzeba mieć tzn. 5%krzemu i 5%magnezu dobrze do odlewów mieć 12%krzemu - gorzej dostępny. Średnice 2,5 i 3mm myślę na początek to daje 4 do 6 pozycji w stanach magazynowych.
Ja do alu podchodzę z wielką starannością bo brudnego nie pospawasz (poszukaj moich postów o spawaniu alu sporo można poczytać praktycznych informacji).
Nie dziwi mnie że ktoś nie wprawiony nie poradził sobie z misą, te odlewy mają czas na to aby w wysokiej temperaturze nasiąknąć olejem, niektóre są mocno zaporowane a czasem zdaży się stop z miedzią-trudniejsze przypadki.
Jak ucho od odlewu się urwie to może być przyczyną wady odlewniczej i żył z olejem te żyłki trzeba wyciąć, czasem kończy się na rekonstrukcji sporego fragmentu bo jest aluminiowa gąbka z olejem.
Polecam do prób z alu brać tylko czyste świeże nie malowane, nie mające nigdy kontaktu z olejem.
Pokaż coś jak porobisz próby i pytaj w miarę czasu postaram się podpowiadać.
Inne elektrody - każda nadaje się do aluminium - nie każda wytrzyma tyle samo czasu, czerwona-torowa najłatwiej przy AC robi kuleczki/kalafiorki na końcówce ale pospawać się da.
Ja używam torowych z zapasów, szarych złotych i generalnie przechodzę na niebieskie czyli prawie to co złote tylko 2% lantanu.
Czyli raczej do alu nie używać czerwonych torowych bo szybko końcówka się deformuje każde inne będą lepsze.
Alu spawam elektrodą ostrą ściętą a nie wielką kulką.
Czy aby na pewno SG3 jest dobrym drutem do stali w TIGu?
Drut nierdzewny do stali czarnej to też nie jest dobry pomysł.
Drut do tiga do stali czarnej trochę kosztuje.
Drut do alu oba trzeba mieć tzn. 5%krzemu i 5%magnezu dobrze do odlewów mieć 12%krzemu - gorzej dostępny. Średnice 2,5 i 3mm myślę na początek to daje 4 do 6 pozycji w stanach magazynowych.
Ja do alu podchodzę z wielką starannością bo brudnego nie pospawasz (poszukaj moich postów o spawaniu alu sporo można poczytać praktycznych informacji).
Nie dziwi mnie że ktoś nie wprawiony nie poradził sobie z misą, te odlewy mają czas na to aby w wysokiej temperaturze nasiąknąć olejem, niektóre są mocno zaporowane a czasem zdaży się stop z miedzią-trudniejsze przypadki.
Jak ucho od odlewu się urwie to może być przyczyną wady odlewniczej i żył z olejem te żyłki trzeba wyciąć, czasem kończy się na rekonstrukcji sporego fragmentu bo jest aluminiowa gąbka z olejem.
Polecam do prób z alu brać tylko czyste świeże nie malowane, nie mające nigdy kontaktu z olejem.
Pokaż coś jak porobisz próby i pytaj w miarę czasu postaram się podpowiadać.
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
W tym przypadku uczyłem spawacza dokładności i myślenia. Przed tą robotą nie czyścił dokładnie i spawy były liche i brzydkie. Po tej robocie może robić fotki do książek o spawaniu Miska nie była "gąbką" tylko pęknięcie było nasiąknięte porządnie Wystarczyło wziąć kątówkę i zrobić nacięcie 2 x szersze i ciut dłuższe niż pęknięcie, a później wyczyścić dokładnie już szeroką dziurę i zalać On próbował wyczyścić z oleju pęknięcie szerokości 0,5-1mm i długości z 10cmacetylenek pisze:Nie dziwi mnie że ktoś nie wprawiony nie poradził sobie z misą, te odlewy mają czas na to aby w wysokiej temperaturze nasiąknąć olejem, niektóre są mocno zaporowane
Drugą fajną metodą czyszczenia przed spawaniem jest wypalanie Ale o tym kiedy indziej
-
Autor tematu - Moderator
-
Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 15
- Posty: 4456
- Rejestracja: 27 sie 2004, 21:59
- Lokalizacja: Polska
acetylenek,
Dziś kupiłem szarą i zieloną.
Ogólnie zielona po 1cm spawu robi się kulka średnicy elektrody i strasznie szarpie łukiem.
Szara była super , zrobiła się na końcu mała kuleczka średnicy 1/4 elektrody i tak się trzymała przez praktycznie cały czas spawania.
Blacha czysta alu 2mm - taka jaką się kupuje w arkuszu.
Ucięta kątówką odtłuszczona rozpuszczalnikiem uniwersalnym
Paramety jak na zdj:
Bez pulsu , 50A , Balans jak widać ok 20%
Częstotliwość AC - nie widać pokrętła - około 80Hz
Zdjęcie z testów - proszę nie patrzcie na jakość
I teraz pytanie .
Dolny spaw jest na gołej blasze z dodatkiem drutu al.
Spoina wydaje się ok , ale jest taka matowa.
Co zrobić aby była po spawaniu spoina ładna błyszcząca?
I drugie pytanie do spawu wyżej.
Jest to spaw na łączeniu 2ch blaszek
Dlaczego on taki wykropkowany na czarno?
Czy to coś ma związek z cięciem kątówką?
Dziś kupiłem szarą i zieloną.
Ogólnie zielona po 1cm spawu robi się kulka średnicy elektrody i strasznie szarpie łukiem.
Szara była super , zrobiła się na końcu mała kuleczka średnicy 1/4 elektrody i tak się trzymała przez praktycznie cały czas spawania.
Blacha czysta alu 2mm - taka jaką się kupuje w arkuszu.
Ucięta kątówką odtłuszczona rozpuszczalnikiem uniwersalnym
Paramety jak na zdj:
Bez pulsu , 50A , Balans jak widać ok 20%
Częstotliwość AC - nie widać pokrętła - około 80Hz
Zdjęcie z testów - proszę nie patrzcie na jakość
I teraz pytanie .
Dolny spaw jest na gołej blasze z dodatkiem drutu al.
Spoina wydaje się ok , ale jest taka matowa.
Co zrobić aby była po spawaniu spoina ładna błyszcząca?
I drugie pytanie do spawu wyżej.
Jest to spaw na łączeniu 2ch blaszek
Dlaczego on taki wykropkowany na czarno?
Czy to coś ma związek z cięciem kątówką?
-
- Specjalista poziom 2 (min. 300)
- Posty w temacie: 6
- Posty: 577
- Rejestracja: 12 mar 2006, 21:46
- Lokalizacja: Kraków/Olkusz
- jak nie masz gilotyny (nożyce ręczne też dadzą radę 2mm miękkiego alu) to oczyść pilnikiem251mz pisze:acetylenek,
Dziś kupiłem szarą i zieloną.
Ogólnie zielona po 1cm spawu robi się kulka średnicy elektrody i strasznie szarpie łukiem.
-dlatego wg mnie zielone nie nadają się do spawania
Szara była super , zrobiła się na końcu mała kuleczka średnicy 1/4 elektrody i tak się trzymała przez praktycznie cały czas spawania.
-takie "ostre" zaokrąglone ja używam i sobie chwalę.
Blacha czysta alu 2mm - taka jaką się kupuje w arkuszu.
Ucięta kątówką odtłuszczona rozpuszczalnikiem uniwersalnym
-nie kątówką
-NIE rozpuszczalnikiem - tylko aceton i świeża szmata/papier toaletowy.
Paramety jak na zdj:
Bez pulsu , 50A , Balans jak widać ok 20%
Częstotliwość AC - nie widać pokrętła - około 80Hz
Zdjęcie z testów - proszę nie patrzcie na jakość
I teraz pytanie .
Dolny spaw jest na gołej blasze z dodatkiem drutu al.
Spoina wydaje się ok , ale jest taka matowa.
-bo przegrzana za dużo spawania na raz, za mała blacha, za mały prąd (daj 80 do 100 A)
-jak detal jest mały rób przerwy, jak dajesz drugi ścieg to ochłodź detal przed.
Co zrobić aby była po spawaniu spoina ładna błyszcząca?
- spawać zimny detal szybko dużym prądem
-Dla testu zrób ścieg na zimnej blaszce np 10x10cm gr.2mm ścieg ok 2cm ale na środku powinno wyjść błyszczące. Jak tą samą blaszkę będziesz spawał drugi raz na ciepło to już może być matowe lico - spróbuj potem do wody, wytrzyj i zrób trzeci ścieg na zimo.
I drugie pytanie do spawu wyżej.
Jest to spaw na łączeniu 2ch blaszek
Dlaczego on taki wykropkowany na czarno?
-zanieczyszczenia
-nie widzę oczyszczenia pow. blachy z tlenków -szczotką drucianą nową czystą najlepiej nierdzewną i tylko do alu - zeby była czysta.
Czy to coś ma związek z cięciem kątówką?
jeszcze tu poczytaj:
https://www.cnc.info.pl/topics92/poczat ... t68068.htm
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 7
- Posty: 2688
- Rejestracja: 08 gru 2015, 12:23
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
na górnym wygotowało ci jakiś syf z pomiędzy blach albo z podkładki... na czym spawałeś?
albo cykl ci się zagotował
co do ustawień:
- podciągnij amperaż od 70A w górę, testuj do 100-110
- podkręć down slope bo ci zrywa cykl na takim ustawieniu (być może stąd ten krater)
- podkręć wstępny gaz bo zaczynasz bez osłony prawie
i próbuj nie spawać płaszczyzny do płaszczyzny tylko zafazuj kanty i zalewaj sznyte
albo cykl ci się zagotował
co do ustawień:
- podciągnij amperaż od 70A w górę, testuj do 100-110
- podkręć down slope bo ci zrywa cykl na takim ustawieniu (być może stąd ten krater)
- podkręć wstępny gaz bo zaczynasz bez osłony prawie
i próbuj nie spawać płaszczyzny do płaszczyzny tylko zafazuj kanty i zalewaj sznyte