"Zmiana obrotów na wyłączonym silniku" nie bardzo łapię o co chodzi, czy mam obrócić wrzecionem prawo/lewo? Jeżeli tak to czy przy załączonym biegu (na którymś z szybszych przełożeń) czy na zluzowanym rozłączone koła?

Witam po dłuższej przerwie.
Problem z deklem wrzeciona rozwiązany. Zdemontowałem jeszcze raz wrzeciono i osadziłem łożyska w korpusie. Ku mojemu zaskoczeniu okazało się mierząc głębokość osadzenia łożyska w stosunku do czoła korpusu, że różnica między dołem a górą wynosiła 0,7mm. Czyli nie ma idealnej prostopadłości między płaszczyzną korpusu a osią wrzeciona. Poradziłem w ten sposób, że stoczyłem wargę na deklu około 1mm i dekiel ładnie wyłożył się na korpusie. Manfix patrząc na Twój ostatni wpis jestem w stanie uwierzyć, że tak to wyszło z fabryki.

[ Dodano: 2015-04-19, 08:40 ]
Po złożeniu wszystkiego w całość i próbie uruchomienia pojawił się problem z wybieraniem poszczególnych przełożeń tzn. wszystko na "sucho" czyli po wyłączeni silnika jest ok. i przełożenia wskakują na swoje miejsce bez problemu. Ale po uruchomieniu silnika nazwijmy to bieg da się wyłączyć ale innego przełożenia nie załączy (jeden zgrzyt). Zastanawiam się gdzie jest problem, czy to sprawa sprzęgła czy hamulca a może jeszcze coś innego. Próbowałem regulować jedno i drugie w minimalnym zakresie ale nic to nie pomogło.
Zauważyłem jeszcze coś takiego, że przy uruchomionej maszynie i załączonym przełożeniu element sprzęgła przenoszący napęd na skrzynię jest nieruchomy a po przesunięci dźwigni przełożeń i rozłączeniu kół zaczyna się obracać i nie można załączyć ponownie żadnego przełożenia. Może macie jakiś pomysł co z tym można jeszcze zrobić.
Pozdrawiam.

Pierścień będzie miał co najmniej ok. 40 mm i też mi się wydaje, że nie ma możliwości żeby tak krzywo wszedł. Przed demontażem wszystko było dość obficie pozalewane farbą i ciężko powiedzieć jak to rzeczywiście było, ale tak jak pisałem był spory zaciek na uszczelce i korpusie właśnie w tej części która nie przylega dobrze. Patrząc na uszczelkę też można stwierdzić, że nie przylegała równo w dolnej części (bardziej ściśniętej) jest mocno odbita struktura korpusu a w górnej już nie.
Chwilowo musiałem zawiesić roboty przy maszynie ale niebawem będzie ciąg dalszy.
Pozdrawiam

Witam,
śladów uderzeń raczej nie było jak miałem wszystko na wierzchu to każdy element czyściłem i oglądałem i nic podejrzanego nie zwróciło mojej uwagi. Faktycznie najlepiej było by wyciągnąć wrzeciono chociaż wolał bym tego uniknąć, dość kłopotliwa sprawa i nie tylko z uwagi na wagę. Myślę, że doskrobać będzie też problem, różnica jest zbyt duża.
Faktycznie bobry pomysł z tym liniałem to powinno coś powiedzieć. Zastanawiam się jeszcze jak z założonym wrzecionem sprawdzi głębokość wsunięcia pierścienia zewnętrznego łożyska w stosunku do korpusu wrzeciennika. Trochę nie chce mi się wierzyć, że tu może być odchyłka no ale warto sprawdzić wszystko.
Myślę, że już za długo z tym wszystkim się bawię ale natura nie pozwala mi założyć coś co jest nie tak i zapomnieć o temacie.

Pozdrawiam i za wszelkie podpowiedzi dziękuję.

Witam,
wodzik zainstalowany, poszczególne wałki również. Teoria z odwróceniem koła zębatego na wrzecienniku się potwierdziła faktycznie wszystko wróciło na swoje miejsce w przypadku trzech podstawowych zakresów prędkości wrzeciona. Także na tym podwórku jesteśmy do przodu. Natomiast dla drugiego przełożenia - dźwignia wybierająca przełożenia dla danego zakresu np. czerwonego, zgrywają się zatrzaski ale tarcza jest minimalnie przesunięta. Taki stan był od początku kupna maszyny, próbowałem to przestawiać ale nic lepiej nie uzyskałem.
Ale żeby nie było do końca kolorowo to pojawił się nowy problem, najpierw zdjęcie:

Dekiel (pokrywa) wrzeciona zaznaczona na zdjęciu nie siada równo na korpus. Z dołu dochodzi całkowicie natomiast górą lekko odstaje. Zaznaczyłem również zaciek z farby na korpusie a jeszcze bardziej wyraźny był na uszczelce. Jeżeli farba wlała się pod uszczelką to musiało tak być wcześniej, przed malowaniem a ja jej nie malowałem. Dziwne jest to,że ten dekiel nie opiera się równo, może jest skrzywiony na obwodzie. Co ewentualnie z tym można zrobić?

Witaj ponownie,
Wodzik naprawiony zrobiłem (no nie do końca ja, niezawodny kolega z firmy w której kiedyś pracowałem) dorobił nowy kołek zostawiając tak z 4 setki więcej. Weszło dość pasownie, nadwyżka była potrzebna bo otwór nie był idealny okrągły po rozwierceniu. Miałem trochę obawy żeby nie pękło ale nic się nie stało. Wodzik wczoraj zamontowałem i trochę innych wałków po drodze też. Przy okazji wymieniam uszczelnienia na wałka i pokrywach w korpusie i inne nadgryzione zębem czasu drobne elementy.
Wczoraj już na fajrant zrobiłem pewną symulację w sprawie tego przesunięcia zatrzasków i zauważyłem, że jak odwrócę jedno koło na wrzecienniku to wszystko zaczyna pasować. Było już późno i nie przetestowałem tego do końca ale coś może w tym być. Jest tam dość ciasno ale spróbuję zrobić zdjęcia i opis do do tematu.

Pozdrawiam

Witam ponownie,
Manfix, pisałeś o luzach na wodzikach i postanowiłem to sprawdzić. Najpierw ustawiłem koła zębate w pozycjach odpowiadających zakresowi obrotów oznaczonych kolorem czerwonym na pokrętłach ponieważ w tym przełożeniu pojawiał się stukot. Przy takim ustawieniu te skrzywione wałki nie pracują ponieważ one robią za reduktor dla najwolniejszego zakresu obrotów oznaczonych kolorem zielonym, to tak słowem wyjaśnienia.
Natomiast w tylnej części skrzyni koło zębate, które załącza najwyższe obroty wrzeciona (kolor niebieski) znajdowało się bardzo blisko koła zębatego na wrzecionie. Podważając dało się przesunąć wodzik wraz z kołem zębatym o jakieś 6-7mm. Stwierdziłem, że jest to o wiele za dużo i postanowiłem wyjąć wodzik. Cała operacja nie jest łatwo ponieważ wodzik znajduje się na samym dole skrzyni i w dodatku jest przysłonięty krzywkami. Samego wodzika jeszcze nie udało mi się wyciągnąć ale jestem blisko. Na razie wyciągnąłem kołek z tulejką z tego wodzika.
Wg mnie ten kołek powinien być ciasno nabity w wodzik a nie latać na wszystkie strony. Prosiłbym o potwierdzenie czy tak ma być.
Kołeczek z tulejką jest na zdjęciu poniżej.


Wiele nie zastanawiając się stwierdziłem, że trzeba będzie dorobić taki kołeczek z większą średnicą u dołu i nabić ciasno w wodzik.

[ Dodano: 2015-03-12, 12:21 ]
Jest i wodzik na wierzchu.


Dziura jest dość rozrobiona, gibie się to na boki co zresztą widać po wytarciach na wodziku. Wklejać to wydaje mi się nie ma sensu za duży luz. pewnie zrobię tak jak pisałem wcześniej.
Teraz teoria: ten felerny wodzik mógł powodować zahaczanie koła zębatego i powstawał stukot. Jest to wielce prawdopodobne jednak w dalszym ciągu nie widzę powodu przesunięcia na zatrzaskach o którym pisałem wyżej.

Pozdrawiam

Dobrze to kolego napisałeś, tak też mi się wydaje. Chociaż mam duży szacun dla zawodu kowala, zawsze mi się te ich metody i wynalazki podobały (potrafili wykorzystać to co mieli, a to duża umiejętność). DOBREGO KOWALA ZAWSZE BĘDĘ SZANOWAŁ.
Manflix myśl, że nie obrazimy tu nikogo. Zaczynam mieć wrażenie, że im bardziej brniemy w niewidome tym bardziej zyskujemy uznanie) przynajmniej TY ze swoim doświadczeniem).
Myślę, że razem damy radę i tu moja prośba, nie likwiduj kąta na tym forum bo właśnie tu jesteś potrzebny. cođ mi sie edytor spird.... i resyt dopisy dalej

Tak znam tą metodę i ten filmik też oglądałem. Kiedyś widziałem zastosowanie tej metody do wyciągnięcia wtrysków w samochodzie mercedes sprinter, ale to tak na marginesie. Natomiast w moim przypadku będzie ciężko ją zastosować bo widzę, że te kołeczki już są pozbijane i niektóre jeszcze pokrzywione, więc będę musiał poradzić sobie inaczej.

Podkładka fakt wygląda na fabryczną natomiast to podtoczenie co jest na niej wykonane już nie (patrząc po obwodzie tej podkładki na jednej z powierzchni widać, że nie jest przetoczona na pełnym obwodzie). Jednak chcąc zgrać zatrzaski w odpowiednim miejscu i oznaczenia na korpusie nie da się tego wykonać przy wysuniętym wałku z krzywkami, po wsunięci ok 5mm w głąb korpusu znaki i zatrzaski pasują idealnie natomiast koła zębate na wszystkich trzech przełożeniach nie zazębiają się na całym obwodzie.
Przed demontażem pracując na tej maszynie te 3 podstawowe zakresy zawsze ustawiałem zgodnie z oznaczeniami na korpusie i dla położenia oznaczonego kolorem czerwonym koła zębate są dość blisko siebie wg mnie takie zmylenie mogło powodować łapanie sąsiedniego koła - kolejna teoria.
Na chwilę obecną myślę zdemontować ten wałek z krzywek i zobaczyć czy nie mam możliwości jakiego innego montażu.
A i jeszcze takie pytanie techniczne te kołki blokujące wybija się od tej strony gwintowanej czy po przeciwnej?