Max40 pisze:pokrętła to z tych zdjęć widać ze to aluminium lub tworzywo sztuczne. A te TSA-16 chyba żeliwne.

Alu w zupełności starczy, strzelać z tego nie będziesz,


ale pokrętła suportu masz stal (duże chyba odlewane albo spiekane)

Bieda, nie bieda, za porządnie wykonaną tokarkę wielkości 250-500 do której nie można by się doczepić trzeba by zapłacić już w nawet kilka kPLN, np tarnowska LZ xxx
http://www.maszyneria.pl/tokarka,uniwer ... ,2640.html
http://unimachines.pl/tokarka-uniwersal ... -9694.html
http://www.solostocks.pl/sprzedaz-produkty/tokarka_b



na którą mało kogo z amatorów byłoby stać, więc chińska oferta wcale nie jest taka zła, ale oczywiście coś za coś.. A przy odrobinie doświadczenia, samozaparcia, i niestety pewnych nakładów, i z chińskiej można zrobić satysfakcjonujące nawet pół-amatora cacuszko. Zresztą, części do promów kosmicznych na niej toczyć nie będziesz..

Z tych dwóch radziłbym koledze skusić się na tę 500-kę,
- ma dużo większe możliwości wykonania detali,
- również większe możliwości późniejszych modyfikacji,
- przekładnię zębatą prędkości wrzeciona,
- mocniejszy napęd, (stałoobrotowy 0,55kW/AC+przekładnia wrzeciona v/s zmiennoobrotowy 0,55kW/DC)
- jest już nieźle rozpracowana przez jej użytkowników, czego dowodem są posty na tym forum, (choć i do tej drugiej nie brakuje materiałów)
- no i oczywiście bezsprzecznie masywniejsza(120kg v/s 45kg), co ma bardzo duże znaczenie w późniejszym użytkowaniu, a czego zazwyczaj mało doświadczeni(to oczywiście nie zarzut ) potencjalni nabywcy nie biorą przy wyborze pod uwagę..

Wadą obu jest brak ułatwiającej toczenie choćby najprostszej skrzynki posuwów, ale to temat modernizacji..

Ale oczywiście decyzja należy do kolegi...

...szczotki węglowe (elektrografitowe, grafitowe) oraz szczotki metalografitowe (miedziografitowe)..
Materiały szczotkowe

Elektroszczotki (szczotki węglowe / szczotki elektryczne) produkowane są z szerokiej gamy materiałów zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Bardzo ważne jest aby stosować poprawnie dobrane materiały szczotkowe w poszczególnych maszynach i urządzeniach. Zapewni to optymalne oraz wydłużone działanie szczotek.
W przypadku źle dobranego materiału w pracy maszyny mogą pojawić się liczne niepożądane objawy: od nadmiernie szybkiego zużycia szczotek, przez uszkodzenia powierzchni komutatora lub pierścienia ślizgowego, aż, w skrajnych przypadkach, do całkowitego unieruchomienia maszyny.

(za ELGRAF)
czymś tam się różnią(miedziane to wiadomo), np do pierścieni ślizgowych i komutatorów mogą twardością i odpornością na iskrzenie, może inne do alternatorów, czy do zastosowań przemysłowych, ale myślę że do popularnych komutatorowych czy to AC czy DC raczej można którekolwiek do tych silników.
http://www.elektrocarbon.pl/wp-content/ ... tabele.pdf
http://www.elektrocarbon.pl/wp-content/ ... owania.pdf

Poszukaj szczotek w sklepach z elektronarzędziami, a często mają też duży wybór w sklepach AGD, czy serwisach.
Ja do silnika frezarki(DC 600W, obydwie wymieniałem) też oryginalnych nie dostałem, ale szczotkę o większych wymiarach(najczęściej grubość, szerokość, długość)można spokojnie przyszlifować kładąc na średnim papierze ściernym położonym płasko na stole. Tylko musimy na grubości (i szerokości) szlifować symetrycznie z obu stron, by zaprasowany drut pozostał centrycznie, bo jak będzie odsłonięty to się będzie grzał i wypalał z grafitu. Długość możemy spokojnie przyciąć drobnym brzeszczotem lub włośnicą. Dorobiona szczotka musi chodzić swobodnie, bez zacięć w prowadnicy. Do doróbki wybieramy takie szczotki które mają dość grubą wiązkę miedzianą idącą do szczotki, bo cienkie będą się grzały(prądy są znaczne), utleniały, i mogą roztopić gniazdo(niestety często plastikowe). Przewód nie może być za krótki w stosunku do oryginalnego bo szczotka nie sięgnie komutatora, ani za długi bo będzie się zwijał w gnieździe i może zablokować ruch szczotki. Metalową płytkę można przelutować z oryginalnej, jeśli jest inna

Spokojnie dorobisz z grubszej, szerszej, czy dłuższej.

To pewnie ścieżki potencjometru wypalone w tym miejscu i iskrzą, dając różne dzikie sygnały do regulatora. (w niegdysiejszych odbiornikach radiowych charakteryzowało się to trzaskami i szumem w głośniku. Doraźnie pomagało pogryzdanie po ścieżce grafitem z ołówka i kropla oleju by nie iskrzyło, ale nie na długo )
Lepiej wymienić na nowy, tylko zwróć uwagę na obciążalność (W), większa od oryginału może być.

Jak zdejmiesz pasek to przy okazji sprawdź jak chodzi sam silnik bez obciążenia (może da się coś zauważyć)

Przeskakiwanie obrotów na wyświetlaczu w granicach mniej więcej do 30, a nawet 100 obrotów jest charakterystyczne dla tych wskaźników, i wynika z faktu iż próbkowanie poprzez układ elektroniczny (i zmiana wskazań na wyświetlaczu) następuje co kilka sekund by zapobiec nazbyt szybkiemu jego migotaniu(co najlepiej widać przy zatrzymaniu - wskazania spadają do "zera" skokami) W czasie gdy zmienne opory toczenia powodują nieznaczne falowanie obrotów, to układ wychwyci raz "górkę," raz "dołek". Sam regulator też nie podaje idealnie równego sygnału na wyjściu do silnika.
Przy obrotach jałowych wrzeciona to zjawisko nie występuje lub w dużo mniejszym stopniu. Jeśli przy toczeniu nie widać (i słychać) wyraźnego fizycznego "kołysania" obrotów, a tylko nieduże na wskaźniku, to jest normalne i nie ma się czym przejmować.
W innych przypadkach może to być oznaką:
1. słabo napięty pasek (ślizga się),
2. za ciasno skręcone albo zacierające się łożyska wrzeciona (zdjąć pasek i sprawdzić obracając ręcznie jak chodzą),
3. uszkodzony potencjometr nastawy obrotów,
4. wytarta, uszkodzona, nadpalona szczotka w silniku (te chińskie szczotki są bardzo kiepskiej jakości),
5. uszkodzony układ elektroniczny(sygnał wyjściowy mocno "faluje").
to tak na szybko

A koledze w jakim ~zakresie zmieniają się obroty na wyświetlaczu, i czy to daje się odczuć fizycznie w czasie toczenia?

Koledzy, nie ma co przesadzać, wystarczy taki typ.

http://allegro.pl/statyw-magnetyczny-do ... 35840.html
Różnica w cenie do najtańszego prętowego (nowe), to ~50zł.
Posiadam również taki, blokowany centralnie, popychaczowy(metalowy oczywiście), już parę lat i nie narzekam. Jest wystarczająco sztywny, a jednocześnie wszechstronny w osiach, i wygodny w ustawianiu - jedno pokrętło.
https://www.cnc.info.pl/topics80/jaki-s ... t57389.htm

Prawdopodobnie posypały się łożyska, ktore w wersjo kulkowej za mocne nie są (Made in China). Najprędzej na wrzecionie (nr 11 na rys.), mniej prawdopodobne na silniku.

http://www.freedebate.co.uk/lathe7x12/m ... 20list.pdf
http://blog.belin.sk/index.php?PgId=10&Lang=En ( http://blog.belin.sk/index.php?PgId=5&Lang=En )
http://www.airgunhome.com/agforum/viewtopic.php?t=2435
http://robertsprojects.blogspot.com/201 ... ments.html

tu dokumentacja tokarki,
Uwaga na regulator elektroniczny występujący w 2 wersjach: 220V (Europa) lub 110V(USA), i mogące wystąpić drobne różnice w konstrukcji różnych wersji !
http://www.freedebate.co.uk/lathe7x12/index.htm
Przed wyjmowaniem wrzeciona z korpusu sprawdź stan kół we wrzecienniku, oraz zdejmij pasek napędowy, i pokręć wrzecionem ręcznie. Musi obracać się lekko, bez zacięć, "chrupania", itp.
Również wkładając do otworu wrzeciona np trzonek młotka itp, "pobujaj" wrzecionem na boki, by sprawdzić luzy boczne łożysk. najlepiej byłoby do tej czynności przystawić zegar


Przy okazji można zamienić łożyska kulkowe na dużo wytrzymalsze i dające kasować swój luz skośne, modyfikując nieco ze względu na szerokość (podkładki pod pokrywy łożysk) wg tej instrukcji
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-headstock
http://player.mashpedia.com/player.php? ... krIo&lang=
http://mikesworkshop.weebly.com/headstock-upgrade.html
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... Homier.htm
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... the-Spares
https://www.google.pl/search?q=minilath ... ch&imgdii=_