kodisport pisze:pozostawić wrzeciennik

zawsze byłem zdania (nie tylko ja zresztą), że przekładnia mechaniczna jest dużo lepsza od napędu bezpośredniego. Nawet do prozaicznej czynności dłutowania kanałka suportem nie trzeba wtedy blokować wrzeciona, wystarczy zazwyczaj najniższy bieg.

kodisport pisze:Podejrzewam konieczność regulacji suportu.

zapewne nadmierne luzy, niedokręcone śruby (niestety zdarza się często "nówkom") i tego typu rzeczy. Poleciłbym rozebrać cały suport, wyczyścić, poskręcać i nasmarować po swojemu, bo "fabryce" nie ma co wierzyć na słowo. Przy okazji stan nakrętek na śrubach, czy nie mają za dużych luzów (w razie stwierdzenia można temu przeciwdziałać, ale to dyskusja na inny post)
I sprawdź też kolego dokręcenie wrzeciennika do łoża, oraz bicie wrzeciona (za pomocą rurki w i "kolebania" na boki).
Jeśli nie masz czujnika na podstawce magnetycznej, to radziłbym kupić, bo to dość niezbędny a często niezastąpiony przyrząd w pracy tokarza, i przyda się na pewno. A jeszcze lepiej diatestu (można wtedy też mierzyć bicie małych otworów), kosztuje podobnie do czujnika, a jest poręczniejszy.

kodisport pisze:przy toczeniu poprzecznym cały suport ucieka i wychodzą stożki

W tak małych tokarkach gdzie masa suportu jest niewielka, a siły działające na nóż dość duże i mogą czasem przewyższyć siły tarcia prowadnic suportu na pryzmach i oporowi tarcia przekładni na listwie zębatej, to się może zdarzać. Można temu przeciwdziałać na dwa sposoby:
- blokując suport (jest na blacie suportu taka śrubka, najczęściej wpuszczona w blat, dociskająca listwę pod łożem) Najczęściej wygląda to podobnie jak tu



a jak nie ma (w co wątpię) to można dorobić samemu


https://www.cnc.info.pl/czy-warto-przer ... w=previous
jest to metoda dobra i wygodna przy planowaniu dużych powierzchni, gdzie przydają się obie ręce do kręcenia korbą, itd, oraz czasem przy przecinaniu cienkich plasterków, kiedy możemy nóż przestawiać na nowy detal za pomocą szufladki narzędziowej. Mamy pewność, że suport nam nie odjedzie, ale w normalnym toku prac tokarskich dość upierdliwa, trzeba przykręcać, odkręcać (dlatego niektórzy dorobili dźwignie do tych śrub (zdjęcia w poście)

- to już wygodniej w czasie planowania niewielkich powierzchni dociskać pokrętłem suport do przestawialnej kostki oporowej na pryzmie. Nawiasem, kostka jest bardzo pomocnym narzędziem w pracy, zwłaszcza jak obawiamy się wjechania nożem w szczęki czy wytaczakiem w ściankę wytaczanego otworu, planowaniu na wymiar (dostawiamy suport do kostki, panujemy, mierzymy, i ewentualnie korygujemy wymiar szufladką narzędziową bez przestawiania kostki), czy w ogóle by nie wjechać narzędziem za daleko. Można też do kostki dorobić śrubę zderzakową, którą będziemy sobie regulować odległość suportu a zarazem wymiar toczony.
A jak w danej chwili nie potrzeba z niej korzystać, to mam tak ustawioną by nożem nie wjechać przypadkowo w uchwyt.
tu mój zderzak na pryzmie pod uchwytem

inne konstrukcje


itd, tu multum konstrukcji https://www.google.pl/search?q=romanj4+ ... ch&imgdii=_

kodisport pisze:Osobiście właśnie kupiłem Promę SPA-500P

czyli inaczej Nutoola.

kodisport pisze:Mam jeszcze prośbę odnośnie schematu elektrycznego, jak to ustrojstwo przełączyć (bo złapałem jakąś dziurę myślową i nie mogę w głowie schematu nakreślić) i czy warto przerabiać elektrykę jeżeli chcę wymienić silnik (bo mam 0,37kW ) na większy z falownikiem (0,55 0,8 1,1kW) i ewentualnie jaki silnik i falownik polecacie na 230V, bo nie mam 3f w piwnicy.

Więc prawdopodobnie masz taki schemat elektryczny jak poniżej, jeżeli jest tam zamontowany silnik z uzwojeniem rozruchowym (2 cewki - ten schemat pochodzi z angielskiej wersji Nutoola p/n. Warco, bo polskiej nie znalazłem, https://www.cnc.info.pl/topics89/falown ... t51991.htm ), gdzie zmiana kierunku obrotów silnika realizowana jest za pomocą krzyżowego przełączania w przełączniku doprowadzenia "fazy(L)" i "zera(N)" do uzwojenia rozruchowego (ta pionowa cewka na rysunku).



Istnieje jeszcze możliwość, że jest tam silnik szczotkowy, wtedy do zmiany kierunku obrotów wystarcza zamiana(przełączenie) miejscami "fazy" i "zera" na przyłączach do silnika.(?)

Jeżeli masz zamiar założyć falownik to przeróbka obecnej instalacji niekoniecznie jest potrzebna, choć jak najbardziej możliwa i nie taka trudna. Poza tym taki przełącznik (jak u mnie) do falownika jest bardzo wygodny, by przy włączaniu, a w szczególności przełączaniu obrotów (np w czasie gwintowania), nie korzystać z klawiatury falownika (który niekoniecznie musi być wygodnie dla operatora/tokarza zamontowany np tyłem, na ścianie, itp.) korzystać z dźwigni jak w normalnej tokarce.
Podłączenie takiego przełącznika pod falownik jest banalnie proste wystarczy odpowiednie styki podłączyć pod zaciski sterujące w falowniku, tu masz typowy schemat podłączeń do falownika
w naszym przypadku przewody z przełącznika podłączamy pod zaciski:
- "P1" - obroty w prawo;
- "P2" - obroty w lewo;
- "CM" - zacisk z którego wyprowadzamy napięcie sterujące do przełączania w naszym przełączniku.
Podobny system wyprowadzeń do sterowania mają wszystkie falowniki, więc jak widać nie jest to trudne.
Co do samych falowników, to tak "łopatologicznie":
Zasilane jednofazowo (220V) popularnie produkuje się zasadniczo do mocy silnika max. 2,2kW (choć koledzy podłączają do takich i trochę większe), wiec z mocą do tej tokarki - świat i ludzie.
Najlepszą charakterystykę momentu obrotowego (a o to głównie nam chodzi) mają falowniki wektorowe, w których jest on stabilizowany w dużym zakresie obrotów (w przeciwieństwie do falowników skalarnych, gdzie jest w dużej zależności od obrotów). Są trochę droższe, ale warte swoich pieniędzy.

Ja mam u siebie też jednofazowy 2,2kW firmy HF Inverter (EURA, E2000-0022S2 ) do silnika 1,1kW 1000obr/min (wzorowanym obrotami na oryginalnym), z obcym chłodzeniem (ma niezależny wentylatorek, ważne jak się pracuje na małych obrotach gdzie typowy na wale silnika byłby niewydajny), bo wyszedłem z założenia, że nadmiar mocy może się jeszcze przyda(co się sprawdziło) Ma też tę zaletę (niestety niedostępną wielu innym falownikom), że ma wyjmowany panel sterowniczy z klawiaturą i czytnikiem , które za pomocą długiej taśmy kablowej można zamocować w dowolnym innym dogodnym operatorowi miejscu niż sam falownik. To samo z potencjometrem do analogowej nastawy obrotów, ale to już można zrobić bez problemu we wszystkich modelach falowników.



Jest nieźle, ale zamierzam zmienić go na jeszcze mocniejszy, i z większymi obrotami, by je zredukować przekładnią pasową jeszcze zyskując na momencie obrotowym (oryginalnie napęd jest bezpośredni silnik-wrzeciono), co się przyda na bardzo małych obrotach (do wiercenia, gwintowania dużymi narzynkami czy gwintownikami, itd..), a jednocześnie silnik nie musi pracować na najniższych możliwych częstotliwościach falownika (i grzać się)

U Ciebie jest przekładnia zębata, więc pośredniej miedzy silnikiem a wałkiem napędowym we wrzecienniku już w zasadzie nie potrzeba, więc myślę, że falownik 1,5kW z takimże silnikiem (i jego obrotami podobnymi jak w oryginalnym, by zachować oryginalne przełożenia we wrzecienniku) to byłby bardzo mocny "przyszłościowy" zestaw. Poniżej 1 kW bym jednak nie schodził, nawet mając na uwadze inne późniejsze wykorzystanie, zresztą różnica w cenie popularnego falownika wektorowego, np LG : 1,5kW ~ 700,- a np 0,8kW ~ 560,- (przykładowe ceny z Allegro, może są i lepsze okazje). http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4564,d.Yms
Takie jest moje zdanie, ale może koledzy mają swoje uwagi... `

viperpl pisze:Na pręt idealnie pasuje nasadka 12 mm (12 kątna)

Trochę się boję, że może "omknąć" na krawędziach jak mocniej szarpniesz za dźwignię, bo aluminium za mocne nie będzie. Może lepiej daj □12, będzie większa powierzchnia zazębienia?
Ale może niepotrzebnie się martwię.
A zdjęć zrobię dzisiaj.

viperpl pisze:Ile ma nacisku Twoja?

2 tony, kupiłem na Allegro. Jak byś miał kiedy wybierać z tego typu, to bierz z jak najwyższą wysokością roboczą.

viperpl pisze:Za 1200 zł jest do kupienia w Poznaniu taka:

Eee, no to już porzadna maszyneria. jak masz wolną kasę i miejsce.. dorobić hydraulikę zawsze można.

adam Fx pisze:ja sobie trzasnąłem taką

są nawet niedrogie gotowe zestawy do "home made"
http://allegro.pl/pompa-i-silownik-do-p ... 48811.html
http://www.sellnet.pl/viewProducts/41/90
http://www.sellnet.pl/viewProducts/41/307 itd..



więcej zdjęć:
zabezpieczenie z drugiej strony zrobione ze starej nakrętki (wytoczona) z robaczkiem, widoczny gwintowany otwór zatrzasku w tulei (na płytce są lekko nawiercone w odp. położeniach gniazda kulki zatrzasku)


mocowanie wałka do skrzynki posuwów i połączenie z przełącznikiem

viperpl pisze:nie bardzo sobie wyobrażam mocowanie dźwigni do metalowego wspornika przykręconego do suportu. Dźwigienkę wykorzystałeś z innego urządzenia czy też robiłeś od podstaw?

wszystko robiłem sam, a tuleja dźwigni do tej umocowanej na suporcie płytki


jest mocowana w ten sposób, że posiada cylindryczne zatoczenie przechodzące przez otwór w płytce, a z drugiej strony otworu jest podkładka dystansowa i pierścień Segera w rowku, albo pierścień z robaczkiem blokującym (już nie pamiętam - skleroza ) podobnie coś jak na tym rysunku poglądowym


Na zdjęciu otwór w płytce jest specjalnie mniejszy, jeszcze przed roztoczeniem pod tuleję dźwigni, do przymiarki czy płytka jest zamocowana osiowo do kwadratowego wałka (ma pewien luz do regulacji pod śrubami) - sprawdzałem to jeżdżąc wzdłuż niego, przy okazji sprawdzając też, czy wałek jest równoległy do łoża i nie haczy o płytkę, co prowadziło by potem do jego wyginania.

Kwadratowy otwór wewnątrz tulei dźwigni ja zrobiłem metodą pośrednią.
Nie miałem wtedy jeszcze dłutownicy,
https://www.cnc.info.pl/topics80/reczna ... t49379.htm

wiec zrobiłem to w ten sposób, że wyciąłem z blachy ≠5,0mm cztery płytki o takiej szerokości, że złożone stworzyły rodzaj kwadratowej rurki, w której swobodnie, ale bez nadmiernego luzu, przesuwał się mój kwadratowy aluminiowy wałek od przełącznika. Po zlutowaniu tej "rurki" do kupy (mosiądzem) lekko ją obtoczyłem z zewnątrz do bardziej zbliżonego do kola kształtu, by ciasno weszła w otwór w tulei dźwigni (jak to widać na zdjęciu)


Ale równie dobrze można na kwadrat rozpiłować, wydłutować, czy przeciągnąć. Część "kwadratowa" otworu wcale nie musi być przez całą długość tulei, wystarczy z ~15mm, reszta może być podtoczona..
Jakbyś w razie chciał więcej szczegółów mojego rozwiązania, to jak wrócę z pracy zrobię fotki..

viperpl pisze:Jak z ergonomią tak zrobionego wyłącznika w porównaniu do oryginalnego rozwiązania? Przypuszczam, że jest in plus

Jest niezastąpiony szczególnie przy nacinaniu gwintów nożem, gdzie trzeba szybko przełączać obroty, i jednocześnie odsuwać nóż sankami poprzecznymi. Przełącznikiem oryginalnym na wrzecienniku to mordęga, nawet gdybym miał najmniejszą tokareczkę to bym to dorobił. Sam zobaczysz jak zrobisz.

viperpl pisze:Ja zrobię prawdopodobnie dźwignię z lewej strony, ale to już chyba ma mniejsze znaczenie.

jeśli jesteś praworęczny, to sugeruję jednak zrobić pod prawą rękę, z czterech przynajmiej powodów:
- mocując ją z lewej strony suportu, w czasie toczenia ręka spoczywająca na dźwigni (gotowa do wyłączenia obrotów) narażona jest na oparzenia sypiącymi się gorącymi wiórami, bądź na poważne skaleczenia, kiedy się wióry nawiną na uchwyt (nawet ta na kole przesuwu suportu czasem obrywa, prawda?)
- nie wsadzimy lewej ręki przypadkowo w obracający się uchwyt łapiąc za gałkę!
- dominująca ręka jest manualnie "szybsza", jeśli chodzi o sytuacje alarmowe kiedy trzeba wyłączyć obroty - pękniecie noża, wjechanie w materiał czy uchwyt, wyrwanie detalu ze szczęk, wtedy kiedy "się nie myśli a działa"..
- mocowana po lewej stronie ogranicza bliskie podjechanie suportem do wrzeciennika,

viperpl pisze:Interesuje mnie czy tego typu przełącznik ma na tyle mocne zapadki, aby dźwignia nie chodziła zbyt lekko ?

Przełącznik krzywkowy L-0-P ma wystarczająca siłę by utrzymać dźwignię, zresztą zawsze można dać mocniejszą sprężynkę

mam go już parę lat przy swojej i jest Ok.




poza tym przy samej dźwigni mam prosty zatrzask kulkowy, który też trzyma


wałek przełącznika (aluminiowy kwadrat □10mm z Obi) z jednej strony mocowany w plastikowej tulejce przykręconej do skrzynki posuwów, a w drugim końcu ma nawiercony osiowo otwór w który wchodzi ośka przełącznika i poprzeczną zawleczkę spinającą wałek z ośką.

tuxcnc pisze:pewnie Chińczyk wywiercił takim wiertłem jakie mu podeszło pod rękę ...

pierwotnie wiertło było Φ21. Ale się wytarło..

... i pozamiatane..

pogromca duchów pisze:A tu lipa na kółkach

...i pole do popisu.

Tu masz kolego podobną modyfikację, może coś się przyda: http://www.mini-lathe.com/Mini_mill/Mod ... r_feed.htm

Ale wtedy musiałbyś podnieść nie tylko oś wrzeciona, ale także konika (mocowanie w kłach), oraz imaka nożowego, co pogorszy sztywność układu i zmniejszy zdolność podzespołu do tłumienia drgań (siła działa na dłuższym ramieniu nóż-łoże). Dlatego stosuje się wyjmowany mostek, jeśli to możliwe.