zdzicho pisze:Jeśli kanał jest równoległy ,to luz nie powstanie,a nawet jeśli by powstał(bo kanałek jest nierównoległy) to łatwiej dotoczyć śrubę ,z grubszym kołnierzem ,niż dorobić nowy klin. Trzeba sobie życie ułatwiać ,chyba ,że jest się perfekcjonistą(ciężka wada- wiem z autopsji)

Lubię ludzi z wadami , sam mam parę stałych i trochę zapasowych.
Kanałek jest równoległy, (zależnie od spojrzenia, dokładnie to prostopadły do kierunku posuwu) co znacznie ułatwia dorobienie śruby z kołnierzem. Natomiast kołnierz wyciera się trochę nierówno i to powoduje powstawanie luzu. Jeżeli nie występują istotne różnice w oporze przy zmianie kierunku, to można na to nie zwracać uwagi.

zdzicho pisze:Proste i skuteczne rozwiązanie jeśli nie ma się dostępu do odpowiedniego osprzętu. Dokleić blaszkę(materiał dowolny) od strony nieruchomej klina . 0,2 powinna wystarczyć ,bo to powinno zwiększyć regulacje o ok 20 mm.Potem doskrobać i cieszyć się efektem końcowym.

Rozwiązanie bardzo dobre i bym je wybrał, jeżeli nie spowoduje powstania luzu kołnierz śruby-wycięcie w klinie w wyniku niewielkiego (dla blaszki 0,2mm ca 0,1mm) wysunięcia kołnierza śruby z wycięcia. Niby nic, ale warto sprawdzić.
Luz w tym miejscu daje paskudny efekt - mniejszy opór i większy luz sanek przy dojeżdżaniu suportem do materiału a większy opór i mniejszy luz przy cofaniu, czyli efekt akurat odwrotny niż byśmy sobie życzyli.

wazwa pisze:Śrubka jest ok nie ma wytartego kołnierza. Blaszka z puszki tam już była Amelinium to się raczej szybka wytrze może raczej blaszka szczelinomierza długiego będzie łatwiej dopasować tylko czym to przykleić ?

Zastanawiałem się czy nie dospawać (przylutować) tak z 3cm prostokątnej blaszki i pilniczkiem spiłować na klina a na końcu dodać nowy rowek.

Nie chodzi o wytarty kołnierz śrubki tylko o ciasne spasowanie w wycięciu.
Blaszkę mosiężną/ stalową/brązową można przykleić "kropelką" lub innym klejem cjanoakrylowym. Wybrałbym coś Patexa, teraz jest tego pełno do różnych zastosowań. Przed klejeniem trzeba bardzo starannie odtłuścić obie powierzchnie.
Wykonanie nowego klina - szlifowanie, zachowanie zbieżności i równoległości płaszczyzn - nie jest takie proste, a ten jest już dotarty, nawet za bardzo .
Warto się zastanowić czy blaszki nie kleić do korpusu a nie do sanek. Długość korpusu to ca 160mm, bok "jaskółki" ca 9mm, powierzchnia ca 144mm2. Dla kleju Bondini Plus podane wartości na zrywanie dla stali wynoszą 15-25N/mm2. Na ścinanie będzie conajmniej 2x więcej, czyli siła trzymania blaszki wyniesie minimum 5000N. Powinno wystarczyć na parę lat .

Nie można dociskać końca klina śrubą, bo się zaklinuje i potem już nie będzie możliwości regulacji i wycofania go. Nie robiłem tego, ale na przeciwnej jaskółce nakleiłbym szlifowaną płytkę np. 0,5 mm (stal, brąz, obecnie jest jakieś tworzywo używane do regeneracji łoża)) . Grubość dobrana do optymalnego ustawienia klina. Próby można robić składanymi przyciętymi paskami np. z puszek od piwa. Po zbyt dużej ilości prób, w zasadzie po pierwszej, nie należy prowadzić samochodu .
Rowek w klinie i kołnierz na śrubie muszą być ciasno spasowane. Jeżeli wystąpi luz będzie się zmieniał opór przy zmianie kierunku przesuwu wskutek przesunięcia klina.