Estetyczne wykończenie sklejki

poorchava · Post napisał: **poorchava** » 04 lip 2012, 01:47

Patent z water marble znam (kiedyś moja niewiasta wyczaiła gdzieś w necie i się w to bawila). Jak narazie to jestem dopiero w trakcie rysowania elementów i obróbki w cambamie.

Poza tym okazał sie, że sklep megamaszyny.pl dal du** koncertowo. Zakupiłem Kressa 800. Zakladałem, że jak towar 'jest dostępny', a mam magazyn jakieś 15 minut piechotą od firmy, to najdalej jutro pójde i odbiórę. A Ci mi pisza, że zamówienie będzie gotowe piątek, ewentualnie poniedziałek. Wychodzi na to, że napisali 'dostępne' a dopiero kupują od dystrybutora :/

poorchava · Post napisał: **poorchava** » 05 lip 2012, 10:37

Mógłby ktoś podpowiedziec jakie sa tak z grubsza sensowne parametry dla rozcinania sklejki wodoodpornej liściastej Kressem 800 FME frezem 4-palcowym 6mm HSS i zębatym 3.173mm 6-ostrzowym z węglika? Jakie zagłębienie i posuw mogę maksymalnie ustawić (jakość powierzchni nie jest krytyczna, bo bedzie dalej wykańczana ręcznie).

PS. Maksymalna prędkość pojedynczej osi to 1200mm/min (dziadowski układ optoizolacji, śruby szlifowane gumówką, silniki 1NM). Konstrukcja ze sklejki 18mm "skrzynkowa" z prowadnicami podpartymi 16mm, stała brama XZ i ruchomy stół Y.

szymon0499 · Post napisał: **szymon0499** » 05 lip 2012, 11:33

Kolego jeśli chcesz uzyskać taki efekt jak kol.kak i masz blisko do sklepu z lakierami to po wyszpachlowanui i przeszlifowaniu drobnym papierem pomaluj w podkład który kupisz w spreju w sklepie następnie odczekaj aż doschnie potem szlif papierem w zależności od.P 220 do P500.następnie znów malujesz w podkład i znów szlif papierem do uzyskania zadowalającej gładkości jeśli pojawią się dziurki to zaszpachluj je i w podkład ostatni szlif wykonaj papierem o granulacji najlepiej 600 ew.800 i możesz tak przygotowany detal malować sprajem czyli kolorem w połysku.Po całkowitym wyschnięciu możesz powierzchnie spolerować i będzie lustereczko.Trochę jest zabawy ale jak chcesz mieć ładnie to niestety.

Powodzenie

kak · Post napisał: **kak** » 05 lip 2012, 15:54

Nie wiem na co silnik 1NM stać, ale przy obrotach Kressa, to lepiej szybszy posuw i płycej, niż powoli i głęboko, bo frez się nagrzeje, sklejka przypali.

Tym 3,173mm frezem z 6cioma ostrzami to raczej nie zaszalejesz. Za mało miejsca na wiórki w spirali freza.

Ja używam na ogół 2 piórowe, 3mm do sklejki. Na tyle długie żeby przeszły na wylot przez sklejke 18mm i nie dłuższe, bo piszczą strasznie. Te grubsze za dużo wiórów produkują:-)

Tak na oko: posuw 1000, obroty 10.000 zagłębienie 2mm? Musisz popróbować.

poorchava · Post napisał: **poorchava** » 18 lip 2012, 17:04

Warstwy skrzynki powoli sie produkują. Frezem 1/8" dwupiórowym jadę z zagłębieniem 3mm F=500. Obroty cięzko powiedzieć, jakoś tak na 3-4 w Kressie (jakieś 20k/min?). Próbowałem tym samym frezem załębienie 3.5, obroty na 4-kę F=700 ale po jakimś czasie frez sie złamał (albo wibracje albo konstrukcja się trochę za bardzo poddała).

Jeżeli chodzi o frez 6mm, to próbowałem takim 4-piórowym zagłębienie 2mm F=400 ale zrobił się czarny dym (obroty na 2, ale chyba trochę za mało). Małego zagłębienia + duży posów nie próbowałem jeszcze.

Frez 6-piórowy ząbkowany daje radę nad podziw dobrze w sklejce i mdf, ale niestety do tego akurat celu jest za krótki.

kak · Post napisał: **kak** » 18 lip 2012, 19:17

poorchava pisze:Jeżeli chodzi o frez 6mm, to próbowałem takim 4-piórowym zagłębienie 2mm F=400 ale zrobił się czarny dym (obroty na 2, ale chyba trochę za mało).

Tak nasi przodkowie ogień robili

Jak się zrobił czarny dym to posuw za mały albo obroty za duże.
Jak frezujesz frezem dwupiórowym na F500 i zmienisz na cztero piórowy, czyli podwoisz ilość ostrzy to i F możesz podwoić do 1000.
To samo z obrotami. Jak podwoisz, to F możesz podwoić.
Z tym że nim więcej ostrzy, tym mniej miejsca na wiór we frezie, no i frez trochę mniej mięska ma, więc praktycznie chyba nie da się podwajać proporcjonalnie do ilości ostrzy.

poorchava · Post napisał: **poorchava** » 18 lip 2012, 19:46

No i tutaj jest problem. F1000 jest raczej nieosiągalne. Taką mam prędkość przejazdową (da radę do ~1300 poten dziadowska optoizolacja zaczyna gubić sygnały, a nie mam czasu zrobić lepszej). Przy 1000 maszyna wygnie się jak osika (tak sądzę). Pozostaje zmniejszenie zagłębienia, ale wtedy więcej przejazdów jest potrzebne. W zasadzie zostało do zrobienia tylko wieko pudełka. Później muszę oszlifować dremelem z grubsza 'holding tabs' i wióry, które mi powstają podczas cięcia sklejki prostopadle do najwyższej warstwy. A potem klejonko

btw. wie ktoś może, czy klej 'wikolopodobny' do drewna firmy Dragon jakoś kurczy się albo rozszerza z czasem/temperaturą? Chodzi o to, aby później szpachla i farba nie popękały

kak · Post napisał: **kak** » 19 lip 2012, 02:06

Jak ściśniesz klejone elementy to prawie cały klej wyciśniesz.
Myślę że łatwiej będzie uzyskać gładką powierzchnię na sklejce, jak warstwa szpachli na niej zostanie, tzn żeby w ogóle sklejki nie było widać.

Estetyczne wykończenie sklejki

Wałek prowadzący aluminiowy drążony drylin® R AWMR-20 fi 20 - 1500 mm

Dysk na rzepy 150 18A975/P180

Estetyczne wykończenie sklejki

Wałek prowadzący aluminiowy drążony drylin® R AWMR-20 fi 20 - 1500 mm

Dysk na rzepy 150 18A975/P180

Zaloguj się • Zarejestruj się

Połącz się z kontem sieci społecznościowej