Wiercenie w małych drewnianych elementach - precyzyjność wiertarki

To o czym już napisał atlc jest bardzo istotne: ponieważ to jest długi otwór (w stosunku do średnicy, długi teoretycznie zaczyna się chyba od 5D) i wiertło musi wejść w materiał bez żadnego odchylenia. Najmniejsze odchylenie od osi na wejściu będzie powodowało wzrastające zboczenie i w skrajnym wypadku nawet być może wyjście wiertła na bocznej powierzchni krążka.
To po pierwsze i najważniejsze, na to masz wpływ i można to zrealizować, np. właśnie miniaturową tulejką wiertarską, będzie doskonale prowadzić wiertło na kilku pierwszych, najważniejszych milimetrach.
Druga i trzecia sprawa - są powiązane - to sztywność tak cienkiego wiertła i niejednorodność tego materiału. Jeśli to sosna/świerk, będzie to najgorszy możliwy wybór, ale nie sądzę że tak jest.
Jeśli masz na to wpływ, to wybierz lub zasugeruj drewno typu buczyny, orzecha lub jakiegoś owocowego (jabłoń, grusza, czereśnia) - czyli możliwie jednorodnego, bez wyraźnie zaznaczonego słoja, i będących efektem różnic w twardości (jak sosna czy świerk).
W takim drewnie wiertło 1,3mm będzie spychane na bok na każdym skośnym słoju, tym bardziej im rzadziej będzie wycofywane i czyszczone ze zwiercin. To powinno być często robione, a wiertło jak najsztywniejsze i dobrej jakości, z głębokimi albo może "niepłytkimi" rowkami wiórowymi (choć to się niestety kłóci ze sztywnością).
Robisz jakieś naszyjniki dla Pigmejów ?
PS: I oczywiście wierć możliwie dokładnie w poprzek włókien - to ułatwi wiertłu "prostokierunkową" robotę i nie osłabi gotowego elementu.

Kolega spróbuje wiercenia frezem, są takie 1,3mm węglikowe zębate (jak do laminatów) - przynajmniej nawiercania na 3-4mm. Allegro 6580762624.

Frezy są co prawda sztywne, ale nie pracują zbyt dobrze czołowo. Są za to wyglądające podobnie wiertła VHM, ale o długości roboczej 10 mm.

a jakby wiercić z dwóch stron? do połowy i obrót o 180stopni?