Linkowana dyskusja w zasadzie wyczerpuje temat, dzięki.

[ Dodano: 2015-11-13, 13:37 ]
Ponieważ ten wątek już i tak stał się (kolejnym) kompendium wiedzy dla początkujących, kolejne pytanie konsekwentnie już wrzucam tutaj: poczytałem sobie ostatnio o geometrii noży i stwierdziłem, że jak mam swoje noże stałe ostrzyć do prawidłowego wyglądu, dorabiać w nich kanałki na wiór... to chyba mi się nie chce, na pierwszego składaka nadszedł czas. Liczne wątki poświęcone tematowi przejrzałem, polecane zestawy widziałem, niestety nie jestem jednak póki co w stanie wyłożyć zbyt wielkiej kasy na zakup porządnego kompletu, dlatego rozglądam się za wyjściem pośrednim: albo zakupem jednego-dwóch noży o najprzydatniejszej dla mnie geometrii albo czegoś skromnego, co da się z czasem doposażyć choćby w porządne płytki.

I teraz krótka piłka: co sądzicie o takim zestawie z Juli?

https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i ... ch-256307/

jest szansa, że będą do tego pasować jakieś ogólnodostępne płytki?

Przy okazji jeszcze jedno pytanie: od czego tak właściwie zależy jakość powierzchni obrobionej na tokarce? Na pewno od jej sztywności, tyle już widzę choćby po swoich doświadczeniach (po dociągnięciu luzów na sankach jest lepiej), ale tokarkę mam taką, jaką mam, nie zmienię jej. Kiedy obrabiam coś kolorowego, przetoczenie wałka z najniższym posuwem daje gładką powierzchnię, właściwie bez żadnych wyczuwalnych pod palcem chropowatości. Takie samo przetoczenie, tym samym nożem (NNBe-f), ale wałek już stalowy - jego powierzchnia wychodzi wyraźnie chropowata, z widocznym śladem po obróbce. Jak takie chropowatości zniwelować, od jakich czynników to zależy?

Ok panowie, detal skończony, udało się. Z konieczności posłużyłem się tym nożem "gratisowym" 8x8 po jego wcześniejszym zatemperowaniu zgodnie ze wskazówkami Romana. Zrobiłem to, jak umiałem, przecinanie tego samego wałka fi20 zrobiłem też tak, jak mi tu radziliście, nie bojąc sie zakręcić korbą. Z początku było super, tokarka piszczała momentami, ale wiór szedł równo, cięło się pięknie. Skończyło się ciąć niestety, jak średnica wałka zjechała poniżej centymetra (na oko), wtedy nóż mi się po prostu zgiął w połowie. Wyprostowałem młotkiem i już bezproblemowo dociąłem, po prostu wolniej kręcąc korbą.

Tak, wiem, jeszcze trochę nauki (i połamanych noży zapewne) przede mną

Póki co mam wrażenie, że trochę za cienki ze mnie tokarz na kupowanie używanych tego typu patentów. Przy zerowym doświadczeniu, nie wiedząc tak do końca, jak się tego używa nie wiedziałbym, czy ja coś robię źle, czy badziew mi sprzedano.
Co prawda, jak się właśnie okazało, przy fabrycznie nowych nożach jest w sumie to samo, ale kupiłem taniego chińczyka, sam sobie jestem winien

Ok, dzięki za jak zwykle dokładny instruktarz Póki co jedyny przecinak, jaki mi został, to ten fabrycznie dodany "gratis" do tokarki, wyglądający jeszcze bardziej badziewnie, ale to są nożyki 8x8, więc i przecinak jest stosownie mniejszy, jak go zatemperuję wg twych wskazówek, może coś z tego wyjdzie.

Sprawdziłem to wczoraj wieczorem pobieżnie, sanki narzędziowe (szufladka) miały luz na jaskółkach powodujący, że przy nacisku materiału na nóż lekko się poddawało, widziałem to w ten sposób, że szczelina wzdłuż sanek (na styku ruchome/nieruchome, ta pozioma kreska na twoim zdjęciu tuż pod śrubami regulacyjnymi) w czasie toczenia w widoczny sposób "pompowała" olej. Za twoją radą dociągnąłem śruby regulacyjne tak, że teraz korba obraca się z pewnym oporem (ale jeszcze bez konieczności siłowej walki z nią), luz stał się niewyczuwalny, ale jeszcze spróbuję to dziś sprawdzić "w praniu".

Wrzeciono - szarpiąc za nie jestem w stanie je odchylić o jedną setkę od osi. Wydaje mi się, że jest to raczej kwestia wiotkości konstrukcji, niż luzów, bo odchyłka nie zmienia się skokowo (a tak by chyba było, gdyby to był luz), tylko jest liniowo zależna od tego, jak mocno ciągnę za uchwyt.

RomanJ4 pisze:Ale może na początek podaj jaką maszyną dysponujesz, bo nie napisałeś

Pisałem w "swoim" watku, w dodatku w dziale poświęconym konkretnemu modelowi, więc ta informacja wydała mi się oczywista. Moja tokarka to Maktek Tytan 500. Luzy mam pokasowane, ale po prostu tyle, ile się dało na śrubach, bez dopieszczania płaszczyzn, więc np. sanki narzędziowe potrafią mi minimalnie (ale zauważalnie) "chodzić" przy większych oporach.
Przecinanie na miękkim już ćwiczyłem, szło jakoś.

Tego, że te noże wymagają jeszcze profilowania nie wiedziałem. Dzięki za wszystkie porady!

Obroty były 300, w trakcie próby cięcia lałem emulsję chłodzącą.

Panowie, poradźcie proszę, bo właśnie mnie nauka toczenia przerosła i nie mam pojęcia, co zrobiłem źle. Jest tak: do nauki kupiłem sobie komplet chińskich noży stałych, póki co spisują się bardzo dobrze, jednego uszczerbiłem przez nieuwagę, poza tym ok. Dziś jednak usiłowałem zrobić konkretny detal, toczony ze stalowego wałka fi20. Stal - jakaś "normalna", nie mam pojęcia jakiej klasy, ale to z całą pewnością nie było nic utwardzanego. Detal toczyło mi się normalnie i wszystko było ok, póki nie postanowiłem go spróbować odciąć. Przecinak z zestawu miałem ustawiony w osi, niestety próba przecinania nim to była jedna wielka tragedia. Piszczało, wyło, wałek drgań dostawał (mimo minimalnego, delikatnego posuwu), aż wreszcie... wałek "podskoczył", po czym urwała się cała główka noża. Powiedzcie mi, co było źle? Czytałem w wielu miejscach tu na forum, że przecinanie to największy stres dla tokarki, ale moja na tej czynności poległa na całej linii. Mój chiński nóż był tak bardzo badziewny? Za szeroki (4mm)? Czy coś było nie tak? Pisałem wyżej o minimalnym posuwie. Chodziło mi o to, że nie kręciłem korbą ile wlezie, ale nawet bardzo wolne kręcenie korbą kończyło się po dojechaniu nożem do materiału, dalej czułem na korbie wyraźny i zdecydowany opór. Próba wchodzenia nożem w materiał wiązała się z dociśnięciem korby. Nie robiłem tego tak, by w materiał wjechać jak w masło, ale choć najcieńszy wiór jednak chciałbym, żeby zszedł. Tymczasem skończyło się tak, jak pisałem.

Sprawdziłem przy pomocy dokładnej suwmiarki, obie moje śruby pociągowe mają ten sam skok gwintu, jego wartość jest powiedzmy, że zbliżona do nadruku na podziałce i wynosi mniej więcej 0,05mm/działkę.