To wszystko racja, dlatego najlepiej jest np. deski podłogowe sezonować przez rok w miejscu ich położenia. Wiem, że to trudne i niewygodne dla użytkownika, ale jako tako gwarantuje stabilność. U mnie parkiet przed położeniem leżał rok na korytarzu a i tak trochę się rozszedł po następnym roku. Drewno pracuje i nic się na to nie poradzi, można tylko minimalizować efekty. Na szczęście zmiana wilgotności drewna jest w miarę wolna i "uśrednia" zmiany wilgotności otoczenia. Należy pamiętać, że wilgoć jest przenoszona głównie wzdłuż włókien, że woda zawsze znajdzie sobie drogę do wewnątrz drewna zabezpieczonego np. lakierem i musi mieć potem drogę ucieczki, inaczej drewno na długo pozostanie wilgotne itp. Konstrukcja i połączenia muszą uwzględniać zmiany wymiarów pod wpływem zmiany wilgotności. Poza tym, różne gatunki drewna różnie reagują. Z mojego doświadczenia wynika, że gatunki "ciężkie" np. dębina i gat. egzotyczne są stabilniejsze. Robiłem detale drewniane do łódek (tek i tygrysek ) i nie było reklamacji, a sosna często się w końcu wypaczyła (mimo starań z mojej strony).
Dla pocieszenia, metale też zmieniają wymiar pod wpływem temperatury. Mój kolega zrobił sobie długą barierkę na tarasie wczesną wiosną, a latem wszystko się ładnie powyginało

piotr3 pisze:Luty jest "najsuchszym" dla drewna miesiącem w roku.

Nie wiem, jak z drewnem przechowywanym na zewnątrz, ale kiedyś mierzyłem wilgotność dębiny w warsztacie co 2 tyg. przez rok, różnice były w granicach błędu pomiarowego.

piotr3 pisze: element z drewna o grubości 20mm i szer.190mm powinien być sklejony z co najmniej trzech części

Tak na pewno jest lepiej, ale wykonywałem większe elementy z litej dębiny i było OK, z tym, że drewno sam sezonowałem i wybierałem. Elementy klejone dają dużo większą gwarancję sukcesu przy obróbce.

Sayrus pisze: na co mam zwracać uwagę przy kupowaniu i samej obróbce stolarskiej?

Najlepiej mieć "własny surowiec". Jeżeli nie, to trzeba dokładnie obejrzeć drewno, zwrócić uwagę na to, czy deski są proste, nie noszą śladów niedawnej obróbki poprawiającej kształt, czy nie ma drobnych pęknięć (najłatwiej występują przy końcach). Warto pożyczyć gdzieś przyrząd do pomiary wilgotności drewna, są coraz łatwiej dostępne. Opłaca się zapłacić drożej, ale kupić u sprawdzonego dostawcy (trzeba popytać okolicznych stolarzy).
Nie bardzo rozumiem idei prostowania "na siłę" elementów podczas obróbki, przecież i tak po zdjęciu zacisków odbije. Przy obróbce należy zabezpieczyć element przed wyrywaniem drewna (np. końcówki przy struganiu i dolną krawędź przy cięciu) i nie przesadzać z parametrami i będzie OK. Oczywiście, do dębiny widia.

Deski podczas sezonowania powinny mieć końce zabezpieczone np. farbą, co zapobiega przewodzeniu wody wzdłuż włókien i szybkiej zmianie wilgotności. Po przeniesieniu z zadaszenia do pomieszczenia powinny w tym stanie swoje odleżeć i dopiero wtedy poddaje się je obróbce. Zwykle drewno leży w pomieszczeniu co najmniej sezon. Elementy które muszą "trzymać wymiar" przenosi się do pomieszczenia docelowego przed obróbką końcową i pasuje się/montuje dopiero po pewnym czasie. Jeżeli nie ma możliwości pomiaru wilgotności drewna, to im dłużej się drewno "przyzwyczaja", tym lepiej. Minimum dla dębiny to miesiąc, przy niewielkich różnicach wilgotności.