E, prowadnice są hartowane, trapezówki chyba tylko utwardzone powierzchniowo przez walcowanie.
Ja mam trapezówki Tr10/2. Czopy stoczyłem do 6mm, samą końcówkę jeszcze trochę (zrobiłem lekki stożek, żeby było łatwiej zacząć gwintowanie) i nagwintowałem narzynką M6. Największy problem był z unieruchomieniem śruby, bo w imadle mi się kręciła... Używałem zwykłej, taniaczkowej narzynki z marketu.

Jak nie mogą Ci zrobić gwintu na tej tokarce, to każ im stoczyć końce jeszcze o jakieś 0.3mm i zrób gwint narzynką.

1. Nakrętkę daj sztywno.
2. Zdejmij jedno łożysko z końca.
3. Dojedź nakrętką do tego końca, na którym jest łożysko i ustaw jego wysokość jakimiś podkładkami. Potem to samo na drugim końcu.
4. Poluzuj śruby mocujące łożyska tak, aby dało się je niewielkim wysiłkiem przesuwać, ale żeby nie latały.
5. Pojeździj w obie strony kilka razy, łożyska powinny się ustawić.
6. Dokręć.

Moim zdaniem to bardzo dobre rozwiązanie - frezarką górnowrzecionową robię takie rowki w 5 minut. Niezależnie będzie oczywiście klej i konfirmaty.

A jaka jest dokładność głębokości tych rowków? Bo tutaj trzeba coś rzędu 0.1mm.

Łożyska mają rozstaw taki jak stół, czyli 40cm

Mnie chodzi o rozstaw wzdłuż wałka - nie może być za mały, bo wtedy grozi przekoszeniem stołu - zwłaszcza, gdy obrabiany fragment jest daleko od napędu.
Ponadto strasznie duża część stołu "wisi" - przy obciążeniu pionowym może się to wszystko wygiąć w diabły, bo duża dźwignia się robi. Lepiej już zrobić konstrukcję odwrotną - wałki przykręcić do stołu (przy okazji podpory go usztywnią) a łożyska dać stacjonarne na ramie - wtedy zawsze wrzeciono zawsze pracuje nad podpartym obszarem stołu.

Uwago do konstrukcji:

Wszelkie płyty drewniane lubią się wygiąć - niezależnie, czy to MDF, sklejka czy drewno - dlatego zalecałbym żebra wównież wzdłuż osi maszyny (jest zaznaczone żebro w poprzek) oraz zamknąć skrzynkę z boków.
Brama wymaga dodatkowych przypór (desek przyczepionych od zewnątrz pionowo, prostopadle do płaszczyzny boków bramy).

Robienie rowków w płaszczyznach płyty na wklejenie żeber jest pomysłem raczej słabym - ciężko zrobić je równej głębokości. Lepiej po prostu płytę przykleić i przykręcić dodatkowo wkrętami/konfirmatami; można też ew. dołożyć kątowniczki metalowe.

Łożyska stołu są podejrzanie blisko siebie - radziłbym je rozsunąć kosztem pola roboczego. Jeżeli są to łożyska z kasowaniem luzu, to pół biedy.
Pod stolikiem przykręciłbym kilka żeber z kątowników lub innych profili metalowych.

A czy pod tym zielonym kapsle, to nie siedzi czasem śrubka, która po odkręceniu pozwoli ustawić łożysko? Nie wiem, ale taka luźna myśl mi się nasunęła po spojrzeniu na zdjęcie.