Ja mam typowo falownik 1x230V, ale wg mnie (jestem pewny tak na 90%) falowniki typu single&three phase 3x220V, w naszym systemie energetycznym można podłączać jedynie jednofazowo, czyli zero + faza do którychś z 2 zacisków RST. Zaden ze sprzedawców nie udzielił mi wiążącej odpowiedzi n/t zasilania, ale wg mnie, jeśli zasilanie jest 3x220/230V no to nie można podłączać go do tego co mamy u nas czyli 3x400V. Nie da się -tak jak pisał Dudi podłączyć zera i 3 faz u nas tak, żeby wyszło 3x230V, chyba że zrobilibyśmy oddzielny "półmostek" prostowniczy a do falownika podłączyli zero i wyjście z tego półmostka, ale to bez sensu (bo przewód zerowy i tak byłby przeciążony). Podłączenie 3-fazowe rozkłada pobór mocy rownomiernie na 3 druty, ale przy wrzecionie 2kW nie ma czym się przejmować, bo taką moc to pobiera grzałka w domowej pralce automatycznej

Bardzo ładna maszynka . Jedyne moje obawy budzi fakt, że zetka z suportem i napędami bardziej pasuje do ramy spawanej z blachy przynajmniej 10mm niż do tych profili. Ale może nie będzie tak źle. U siebie szacuję moją maszynkę na coś ok. pół tony i oceniam, że brakuje jej jeszcze przynajmniej tony żeby mogła coś sensownie dłubać

[ Dodano: 2012-09-27, 21:52 ]
Dodam, że wiertarka stacjonarna nie jest tak absolutnie niezbędna do amatorskiej maszynki - ja wszystko wierciłem z ręki i o dziwo tylko raz złamałem wiertło o10mm - wszystkie gwintowniki przeżyły obróbki

A ja tak z ciekawości: na projekcie są wózki mocowane "od dołu" - czy Kolega sprawdzał jak wygląda dostępność, cena i solidność takiego mocowania ?

Tak na szybko: wydaje mi się że takie rozwiązanie w tym układzie profili wiele nie poprawi. Zdecydowane poprawienie sztywności bedzie wtedy, gdy powstawiasz użebrowanie albo same żebra poprzeczne jak na pierwszym rys. albo do tego dodasz jeszcze żebro wzdłużne jak na drugim rys.:




Żebra nie muszą być grube, typowo do takich amatorskic zastosowań powinno wystarczyć coś od 5mm do 10mm - w zależności od ścianek samego profila. Żebro wzdłużne z jednego kawałka, a poprzeczne docinane

Spróbuj może to rozrysować, bo np. ja pojęcia nie mam o co Ci chodzi

Daj sobie spokój z tym podkładem jeśli nie będzie chciał łatwo schodzić. Frez sobie z tym poradzi, a nowa farba pewnie też się do tego przyklei. Temp. podstawowa to 550 oC, optymalna -o ile materiał wytrzyma bez uszczerbku- 630-650oC. Tyle że w takiej temp. to metal już zdrowo świeci jak żarówka i chyba nie ma farby która by to bez szwanku przetrwała..

Jedna uwaga: skoro konstrukcja jest po wyzarzaniu, to koniec że spawaniem. Jest wiele innych, mniej inwazyjnych metod zasklepiania profili: wiercenie, gwintowanie, klejenie itp. Brać, wybierać, jest w czym przebierać

Chyba wiedzą co robią - typowe wyzarzanie z tego co mi wiadomo jest w temp. 550 - 650 oC, typowo ok. 630. Jeśli dali 450 to pewnie właśnie że względu na profile
Fakt, w walkach podpartych łatwiej schować srube niż w wózkach, może lepsze byłoby aluminium, ale to już koszty

Niech kolega nie lekceważy małych a licznych profili, bo plaster miodu często jest sztywniejszy od mocarnej konstrukcji .

Faktycznie, profile rozmiar/ścianka wydają się wiotkie, choć może to tylko złudzenie. Ja na pewno próbowałbym spawać bramę z 2 profili 150x150 albo do tego co jest wstawiać żebra, nawiercać i spawać punktowo, ale może to zbędne. Wydaje mi się, że brnięcie w suport o grubości 30-45mm to przerost formy nad treścią, bo prowadnice na bramie będą o wiele mniej sztywne. Jeśli juz Kolega chce, to możnaby z posiadanej blachy 16mm wyciąć dwa kwadraty 300x300, do każdego kwadratu przymocować oprawy łożysk różnych osi i następnie poskręcać ze sobą kwadraty, tak jak np. -o ile dobrze pamiętam- robił to Gaspar.

240zł za nakrętkę 20x5 to powinna być pojedyncza nakrętka a za 330zł podwójna.

Co do frezowania na 20mm: trzeba było podać ciut więcej, choć teoretycznie powinno wejść. I tak nie da się tego zrobić za jednym przejazdem freza, chcąc dobrze zrobić krawędź, nie da się robić obu krawędzi na raz, więc albo założy frez 20 i wyjdzie ciut wiecej, albo na wymiar 20 pójdzie mniejszy frez. Można próbować lekko obrobić szlifierką jeden bok, ale nie będzie to łatwe, wyglądało jak kwiatek przy kożuchu no i każdego dnia trzeba będzie na to patrzeć .

Gdyby mógł Kolega podać w jakiej temp. było robione wyżarzanie i jakieś zdjęcia jak całość wygląda po wyżarzaniu - czy nie pozapadały się z lekka profile (?). Dla jasności: proszę nie liczyć, że po wyżarzaniu znikną wszystkie naprężenia w konstrukcji. W praktyce znikną te największe, najgorsze, ale i to ważne. Żeby zniknęły wszystkie to zamiast zwykłego wyżarzania trzeba by zrobić normalizację, co na konstrukcji jest nierealne, bo z konstrukcji zrobiłoby się coś w kształcie latającego talerza

Ładnie pomyślana i pospawana konstrucja - pozdrawiam