Armstec pisze:na mojej tokarce takie ustawienie sanek jak masz na zdjęciu to jest jedno z najgorszych możliwych do cięcia ( szczególnie niekorzystne oparcie elementów i duże dźwignie )

U Ciebie jest innej konstrukcji obrotnica, bez słupa jak u mnie, więc i ewentualna metoda zaradcza będzie inna, bo problem jest mniej więcej taki - siły(niejednostajne) działające na nóż próbują obrócić ruchome części suportu(imak, szufladkę narzędziową pod nim, szufladkę poprzeczną pod obrotnicą, a nawet płytę suportu od pryzm łoża) wokół punktu obrotu - czyli jednej ze stron jaskółki(w obu przypadkach co powoduje "pracę" oleju o której piszesz), a generuje szkodliwe dla procesu cięcia drgania noża wobec materiału, kończące się często jego wyłamaniem

Masa, masa, masa, jeszcze raz masa...
Czasem solidne dociążenie sań poprzecznych doraźnie pomaga, ale na małą sztywność wrzeciona lub bujanie imaka na sankach narzędziowych już mało co pomoże..
Nawiasem, w swojej też przy okazji przecinania odkryłem, że całe sanki narzędziowe nie są zbyt sztywne i potrafią nieźle się ugiąć na swojej kolumnie obrotnicy

dając efekt podobny jak u kolegi, co możecie sobie sprawdzić podczas cięcia przystawiając do trzonka noża lub rogu imaka czujnik zegarowy posadowiony podstawą na płycie suportu, sanek poprzecznych, lub na łożu (można też nakręcić filmik z cięcia i odtworzyć w zwolnionym tempie).

Ale wymyśliłem doraźny, jeszcze nie sprawdzony w praktyce sposób ich usztywnienia bez poważnej przeróbki całej obrotnicy.
A mianowicie z uwagi na to, że obrotnicy rzadko się używa, a do cięcia jest ona praktycznie ustawiona w pozycji "0", to podeprę ją na dwóch przednich lub w razie potrzeby wszystkich czterech rogach sanek narzędziowych wkręcanymi w sanki śrubami, których łby można wykręcając z korpusu sanek, lekko(by nie zukosować poziomu) je zapierajac o stały element obrotnicy.



Myślę, że skutecznie usztywni to obrotnicę zapobiegając jej ugięciom gdyż nacisk noża będzie przenoszony przez owe rozpierające śruby na stały element obrotnicy.
Byłoby to antidotum na drgania dla wielu małych tokarek z wysoką kolumnową obrotnicą... (o ile nie podskakuje przy tym cały lekki suport, lub nie wygina się wrzeciono)

Parametry w katalogach są przyjmowane dla wydajnego przemysłowego skrawania szybkościowego na mocnych, sztywnych maszynach(często zastrzeganych w przypisach do płytki), a dla amatorów i mniejszych wytwórców często nieosiągalnych, wtedy żywotność płytki może być kilkukrotnie dłuższa...
A czasem znacznie krótsza z racji mało sztywnych maszyn...

Teoretycznie warsztatowo można zewnętrzny zmierzyć za pomocą dwóch cienkich pierścieni o różnych, ale znanych średnicach nałożonych na stożek i pomiaru odległości między nimi(z uwzględnieniem ich grubości lub punktu styku). W zależności od zbieżności stożka odległość L będzie różna dla różnych stożków.
Takie pierścienie z zafazowanym na ostro jednostronnie otworem można zrobić sobie samemu, a cała idea wygląda tak..


trzeba tylko zadbać(za pomocą suwmiarki, by oba pierścienie były równoległe do siebie i prostopadłe do osi stożka (do pomiaru stożka na swobodnym lub toczonym pręcie można użyć tokarki - ustawiać pierścienie na bicie) W wersji hardcorowej można przyspawać krążki prostopadle do szczęk starej suwmiarki

Potem podstawiasz dane do kalkulatora, i masz wynik
http://www.magafor.com/841/uk.htm
http://www.machinist-calculator.com/Tap ... lator.html
http://keisan.casio.com/has10/SpecExec. ... 1223372110
https://www.newmantools.com/tech/tapercalc.htm#top

podobnej zasady przyrządzik można sobie samemu zdziałać do stożków wewnętrznych tyle że muszą być znane średnice zewnętrzne krążków umieszczonych suwliwie(większy) na wspólnej osi-pręcie ze skalą (rysunek mogę podesłać..)

Kolega Kolec ma rację, to nóż (i płytka) do cięższego toczenia, potrzebuje dużej głębokości i dużego posuwu by dobrze skrawać, geometria ostrza nie jest dobra do powolnego i niezbyt głębokiego z racji możliwości obrabiarki skrobania.
ale aby poprawić warunki skrawania możesz spróbować zmienić płytkę na taką o innej, dodatniej powierzchni natarcia (γ) by zmniejszyć ogólny ujemny kąt natarcia,
np wg katalogu Sandvika
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... QSYOqLcGL9
(str. A16, tab. 1 i 2)
kształt płytki - S, kąt przyłożenia α- N = 0°,

(str. A17, tab. 4)
typ płytki (kąt natarcia γ płytki) G; lub M; lub T; lub P;
o wielkości: 09; 12; 15; 19; 25; (boku Ic w mm, tab. 5 ) w zależności od wielkości noża,
i najlepiej ostrym rodzaju krawędzi skrawającej F (tab. 8.),

czyli płytka o symbolu SN(G;M;T;P) - (x)F (najlepiej -QF, lub -MF)

jak płytki do obróbki wykańczającej w tabeli na stronie A31



Można też spróbować zastosować kwadratową płytkę frezerską (np R210, γ=10-15°, lub SDMT Dolfamexu) lub tokarską do aluminium (np SCGX-AL) które mają większe niż typowe tokarskie dodatnie kąty natarcia(γ), ale ich dodatni kąt przyłożenia α może być trudny do zamocowania klinowego (zaciskany klin może kruszyć górną krawędź skrawającą lub wypychać płytkę z gniazda),

Kolega Armstec ma rację, krótko ujmując noże SCLCR/L są przeznaczone do toczenia kształtów prostych i wypukłych, natomiast SDJCR/L również do wklęsłych...
A tak na marginesie - tokarzowi przydadzą się wszelkie noże prędzej czy później, tak więc jakiego zestawu byście nie kupili to i tak w efekcie nie będzie to zmarnowany grosz, najwyżej jego przydatność się odłoży trochę w czasie..

strikexp pisze:Kupiłem też czujnik, chociaż pewnie nie jest zbyt dokładny:
https://www.aliexpress.co...2311.0.0.HrWDwK

Nowa "firmówka" za 9,81$... hmmm.. (ciekawe czy Japońce wiedzą jak tanio się sprzedają... )
Zreszta nawet się nie kryją..

Numer modelu: zhuanchanpinsiquanjia

ale mierzyć mniej lub bardziej dokładnie będzie, a że głównie używa się do korygowania bicia, to nawet ze skalą w milach się nada, byle wskazówka ruch pokazywała (bo albo bije, albo nie bije. A ile nie bije - to już mniej ważne... )

strikexp pisze:Nowa tokarka jest raczej skalibrowana.

Pamiętacie koledzy reklamę "Prawie jak..."?
Z tą kalibracją bywa podobnie, jak porównać sobie dołączone(o ile w ogóle są) do tych samych maszynek różnych dystrybutorów karty inspekcyjne
(przykładowo fragment mojej)

to okazuje się, że są identyczne, nawet podpisy, czyli.... skopiowane..
dlatego warto sprawdzić by potem nie główkować dlaczego dzieją się cuda z wymiarami. Poza tym jak mamy trzpień pomiarowy ze stożkiem pasującym również do konika (stożek konika Mk2 w Tytanie 520) to możemy za jego pomocą sprawdzić również osiowość konika do osi toczenia, co zapobiegnie łamaniu wierteł i rozwiertaków oraz rozbijaniu otworów i toczeniu w kłach stożków zamiast walców

poniżej dywagacje na temat..
https://www.cnc.info.pl/topics89/posuw- ... t61079.htm

ABKK pisze:3. WAŁEK DO POMIARU BICIA - właśnie skąd taki wałek wytrzasnąć?

https://www.cnc.info.pl/topics56/trzpie ... t67873.htm
(w poście chodzi o całoszlifowane wytaczadło podobne do tego, z odpowiednim stożkiem, np Mk3, [Mk2, Mk1] - w linku jest Mk4) i najlepiej możliwie długim i grubym trzpieniem (im dłuższy- tym pomiar bicia czy odchyłki od osi łoża dokładniejszy)
http://allegro.pl/wytaczadlo-ptw1-4x25x ... 36211.html

stożek może być mniejszy od gniazda we wrzecienniku + tulejka redukcyjna, najlepiej skrócona(bez płetwy), np Mk3/Mk1...

1. NOŻE - najlepiej płytkowe, bo z ostrzeniem może być naprawdę ciężko osobie, która dopiero zaczyna zabawę na tokarce.

Drogi kolego, prędzej czy później i tak będziesz musiał nauczyć się ostrzenia i własnoręcznego przygotowywania sobie noży (HSS) i lutowanych (VHM), bo pomimo mnogości typów noży składanych i dedykowanych do różnych prac płytek wymiennych nadal wiele prac, zwłaszcza nietypowych, najlepiej(najprościej) wykonuje się nożami ze stali szybkotnącej lub z lutowanymi płytkami, bo zakup specjalnego składaka byłby (najczęściej) nieekonomiczny lub trudnodostępny, zwłaszcza np kształtowego. A podstawy jak i czym ostrzyć, oraz jak uzyskać podstawową prawidłową geometrię noży znajdzie kolega w temacie poniżej, oraz necie.
Tak więc radziłbym nie zaniechać tematu ostrzenia, nawet jeśli początki będą trudne, bo tokarzowi potrzebne są(lub będą) najróżniejsze noże (których nigdy za dużo )...

ABKK pisze: 4. SUWMIARKA - mam elektroniczną za parę zł, ale pewnie się nie nadaje

Jedna zasada - narzędzie pomiarowe musi powtarzalnie wskazywać prawidłowy wymiar, (oczywiście w przyjętej tolerancji pomiaru) bo w innym przypadku nie będziemy pewni swojej roboty (krótko mówiąc możemy sp.. artolić robotę/y)
Suwmiarki elektroniczne, szczególnie te tanie chińskie nie cieszą się najlepszą opinią w tym zakresie, a certyfikowane oryginalne (np Mitutoyo - uwaga na podróbki) są.. drogie. Zamiast więc niepewnej elektronicznej lepiej i pewniej używać zwykłej noniuszowej lub dobrej zegarowej (najlepiej ze podziałką skali 0,01mm
http://allegro.pl/suwmiarka-zegarowa-0- ... 16674.html

(mam dokładnie taką już kilka lat, i mimo tego, że jest "no name"- zapewne chińska, jeszcze się nie zawiodłem - przy właściwym traktowaniu mogę wierzyć jej wskazaniom)

a nie z podziałką 0,02mm,


z prostego powodu - bo gdyby nawet ta z podziałką 0,01 zawyżała dwa razy, to i tak mniej niż będzie zawyżała ta z podziałką 0,02 (a większość noniuszowych ma podziałkę 0,05mm)...
Tylko obchodzić się z nią należy delikatnie, nie rzucać broń boże, i dbać o czystość listwy zębatej..
Czy nasza suwmiarka "trzyma wymiar" możemy sprawdzić mierząc kilkakrotnie (w trakcie użytkowania również dla sprawdzenia co jakiś czas, zwłaszcza po upadku) np średnicę łożyska kulkowego - mają one tolerancje wykonania zazwyczaj poniżej mikrona, czyli dużo mniej niż może pokazać nasza suwmiarka(powinna wskazywać wymiar pełny - "X,00"), albo na innym znanym wymiarze, np płytkach pomiarowych, zmierzonym mikrometrem wymiarze/średnicy jakiegoś detalu, itp...
Rozrzut wskazań suwmiarki (elektronicznej) na tym samym elemencie powyżej ~1-3 setek (z utrzymaną możliwie stałą siłą docisku szczęk) praktycznie dyskryminuje ją do większości prac tokarskich..

ABKK pisze:2. CZUJNIK ZEGAROWY Z UCHWYTEM - do sprawdzenia odchyłów tokarki

typowy czujnik zębaty z podziałką 0,01mm i skoku roboczym od 8-10 do 30mm



na magnetycznym statywie przegubowym - poręczniejsze w użyciu, (choć niektórzy koledzy mają, moim zdaniem, często trochę wyolbrzymione zastrzeżenia co do ich sztywności), np
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-10 ... 44508.html


lub klasycznym prętowym,
http://allegro.pl/zestaw-czujnik-zegaro ... 87652.html


Często dużo poręczniejszy w ustawianiu do pomiarów jest czujnik dźwigienkowy, tzw "diatest",
https://www.google.pl/search?client=fir ... CH63NyrKck
http://allegro.pl/czujnik-uchylny-diate ... 71831.html
którym dużo łatwiej dokonywać pomiarów, zwłaszcza bicia małych otworów i cienkich wałków (nie trzeba aż tak dokładnie ustawiać czujnika promieniowo do osi), ale trzeba zdawać sobie sprawę, że mają one dużo mniejsze zakresy pomiarowe (skok- zazwyczaj 0,8mm)


a tak naprawdę to najlepiej mieć oba rodzaje, zarówno czujników jak i statywów..

A czujniki i diatesty elektroniczne cyfrowe?



Choć wygodne w odczycie statycznym (tu podobnie jak w suwmiarkach skłania się temat podróbek i powtarzalności odczytów), to jednak kiedy przychodzi mierzyć bicie np obracającego się cyklicznie wałka czy otworu ("na obrotach" w tokarce) odczyt ze względu na interwał odświeżania wskazań na wyświetlaczu (oraz próbkowania pomiaru) może być zmienny, bardzo trudny do interpretacji (podobnie jak np wskazania zmieniającego się przypadkowo napięcia na multimetrze). Tu lepszy jest pomiar czujnikiem analogowym wskazówkowym, gdyż oko szybciej dostrzega zmianę kąta i kierunek ruchu wskazówki, niż mózg zanalizuje zmieniające się liczby (dlatego "analogi" zawsze będą w użyciu, np prędkościomierze wskazówkowe w samochodzie )..

Polecałbym też koledze przeczytać ten temat
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/60403- ... y-romanj4/
z uzupełnieniem (rozdziały nie przeniesione do powyższego
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58564- ... alu/page-7
napisany dla tych kolegów którzy mają (poza dużym zapałem) niewielkie lub zgoła żadne doświadczenie w obróbce skrawaniem. Są tam zawarte w mniemam przystępnej pigułce podstawowe informacje na ten temat, niezbędne jak mi się wydaje każdemu adeptowi wiórotwórstwa.
Przeczytaj sobie cały, i nie przejmuj się proszę, że (temat dość obszerny) nie wszystko z początku załapiesz i spamiętasz (każdy tak miał), ale w miarę jak będziesz zdobywał doświadczenie zaczniesz pojmować te mechanizmy i będą one coraz mniej czarną magią...