W katalogu na ktorym sie opierasz masz tolerancje na stronie 119.
Generalnie jak bedziesz projektował to raczej sugeruje nie schodzić z szerokością pola tolerancji poniżej setki, bo nikt Ci sie tego nie podejmie.

Oznaczenia punktów maksymalnego bicia? Nie jestem pewien ale moze tak byc

co do sprezyny to moge pomoc tyle, ze w obergu jest taka okolo fi 12 z zewnatrz, drut 2mm, dlugosc okolo 10-13mm. Szacuje, ze napięcie jest realizowane sila rzedu 10-20N.

Ze szlifowaniem wstrzymaj sie do poskładania. To zawsze zdążysz zrobić, a wg mnie powinno byc ok bez szlifowania.

Co chcesz szlifować, bo nie wynika jednoznacznie z tego co piszesz?

Nie podejmuj takiej próby. Sztywnosc osi silnika jest zbyt mała, jak to rozkręcisz dostanie bicia i złamie oś silnika. Chyba, że zrobisz dodatkowe lozyskowanie wałka. Z tym że wtedy jakiekolwiek nieosiowe ustawienie silnika złamie Ci oś na skutek zmęczenia materiału.
Nie prosciej wrzucic jakies sprzegiełko kłowe? Na wirnik tulejka redukująca do montazu malych frezow we wrzecionach 6->3,175, sprzegło kłowe 6/10 i problem z głowy za 40zł

Ogolnie to ja wiercilem w tym walku zwyklym hssem, to jest twarde tylko na powierzchni.
Uzyskanie takiego wymiaru z wiertla to loteria. I na pewno nie wiertlem 3,175 a na przyklad 3,1? Cos rozbije, pytanie ile.

Jesli chodzi o kasowanie luzow to moge dac za przyklad znow mojego oberga, bo jest to fajnie rozwiązane.
http://www.spvspintec.se/ritningar/s11-72/s11-72_1.pdf
Kolejno od dolu (tulejki chwytowej) patrząc masz tak
-korpus łozyska nr 5 osadzony suwliwie w obudowie nr 1
-łożysko nr 12 przykręcone śrubką nr 13 do wałka wirnika, osadzone w korpusie 5
-korpus 5 ma rowek na pierścien segera nr 10, pod który zakładany jest zespoł podkładek ze srubką skierowaną ku górze (7, 8, 9, 11)
-obudowa nr 1 ma stopien, na którym opiera sie blaszka nr 4, o nią opiera sie sprężyna 22 wraz z nakrętkami 6 oraz kontrującą 20

Dziala to tak, ze caly korpus nr 5 jest ciągnięty w góre przez sprężyne, co daje wstępne napięcie obu łożysk (gornego i dolnego) ku górze. Proste do wykonania i skuteczne. Nie widac tego na schemacie ale korpus nr 5 jest jeszcze zablokowany przed obrotem srubką wkręcaną w obudowe z przetoczeniem na koncu, ktore osadza sie w rowku korpusu nr 5. W ten sposob zablokowany jest obrót bez blokowania przesuwu. Zasadniczo całą trudnością konstrukcji jest dokładne wykonanie korpusów, aby zachowana była suwliwość bez luzów.

Malaxis pisze:Można by było go zrobić na tokarce i potem przeszlifować szlifierką do otworów

Nie zebym cos sugerowal ale Ty nie robisz ferrari wsrod wrzecion a prostą i skuteczną konstrukjce. To jest do wykonania na tokarce z pręta kwadratowego. Nawet polecialbym to z alu. A jak wyjdą setke za luźno łożyska to kapka loctitea.
Dekielek pod lozysko od strony oprawki zrob grubszy, znacznie grubszy.

U mnie oberg smiga na jednym ceramicznym zwyklym w glowce i jest wszystko w jak najlepszym porządku. Na prawde do grawerek w takim malym wrzecionku nie masz co specjalnie szukac mega wypasionych lozysk.

Malaxis, nie poddawaj sie. Osobiscie widze to tak, patrzac od dolu:
dekielek dolny dociskający łożyska -> dwa łożyska -> stopien w oprawie do osiowej blokady łozysk -> długa tulejka dystansowa na wałku -> łożysko podporowe bez osiowego zabezpieczania -> kolejna tulejka dystansowa -> kolko pasowe -> podkładka -> śrubka wkręcana w osi wałka.
Można jeszcze uproscic sprawe i oprawe zrobić całą w jednym wymiarze a dolne łożyska zablokowac osiowo segerem i docisnąć do niego dekielkiem. Wtedy pozbywasz sie problemu osiowości otworów pod lozyska.
Proste do wykonania i cholernie skuteczne. Bez zadengo kombinowania z kasowaniem luzu, bo skasujesz setke ktorej potem w obrobce nawet nie zauważysz.

Poprawianie zacznij od tego, ze nie zrobisz gwintu na powierzchni walka. Jest za twardy (60HRC). Możesz zrobić co najwyzej gwintowany otwór w osi wałka i śrubą w osi zacisnąć całość. Typowo do grawerki na prawde dobrze spisze sie kasowanie luzu w łozysku kulkowym zwykłym poprzez sprezyne i dociąganie wirnika w gore. I wróć do kulkowych zwyklych bo bez parowanych lozysk wrzecionowych polegniesz. Po pierwsze tanie łożyska skośne nie mają osłon, wiec musisz zrobić smarowanie olejem, a po drugie sparowanie tego graniczy z cudem. Oba pierścienie musisz wtedy wydystansować na szlifowanych podkładkach, dobieranych indywidualnie do łożysk. Jak masz magnesówke w warsztacie to można sie pobawic, ale pozostaje sprawa smarowania.