Viper MAgnum 210A AC/DC - spawanie aluminiuum

No wlasnie w tym rzecz, że nie mam pojecia jak ustawic poszczegolne paramatery. Dlatego prosze o podpowiedz ktore konkretnie parametry ustawic na jaka wartosc dla blachy 3-4mm. W instrukcji nawet opis metody MMA jest z....y a co do Alu to nie ma kompletnie nic.....

JEzeli chodzi o uchwyt to oczywiscie staram sie go trzymac jak najbliżej kata 90, zeby argon dobrze chronil spoine. Argon w butli 8L - czystosc - a bo ja wiem????. Elektroda 2.4 z zaoblona koncowka. Probowalem zolta i czerewona ale i tak guzik z tego. Oczywiscie probuje na plaskiej blaszcze oszliwowanej z tlenkow.

Ale dziwne jest to trochę, bo spawałem chwilkę aluminium i spawy wychodziły mi gdy uchwyt dałem na plus. No nic jak zrobi się cieplej to dalej będę ćwiczyć. Przy spawaniu alu są do ustawienia jeszcze takie parametry jak częstotliwość pulsu i balans pulsu, a do balansu prądu spawania jest osobne pokrętło.
Tutaj jest fajnie zrobiony w interakcji cały panel tego tiga, otwierasz i bawisz się w przeglądarce: http://www.fachowiec.com/pub/wfp.swf

W zasadzie jeśli włączysz AC, prąd dasz na 100-120A a resztę pokręteł ustawisz pośrodku, to choćbyś nie chciał, jakoś to poheftujesz. A jeśli robią Ci się gluty, stopiwo nie chce Ci się "kleić" z materiałem a powierzchnia po ostygnięciu nie jest błyszcząca tylko lekko tub mocno poczerniona tlenkiem, to mozliwości są takie:

1. Źle trzymasz uchwyt
2. Od spodu podchodzi Ci jakieś dzikie powietrze
3. Argon jest do d.... i to bym obstawiał

Ja też zaczynałem od świetnej butli 8L i po wypaleniu 4-5 butli odżałowałem, ciepnąłem ją w kąt i kupiłem butlę 40L. Ale muszę przyznać, że niedawno nawet 40-ka miała syfiasty gaz. Był na tyle czysty że dało się nim spawać czarną czy nierdzewkę, ale alu już się spawać nie dało

[ Dodano: 2013-01-12, 12:27 ]
Do alu na ogół elektroda zielona, ale ja spawam złotą, bo jest bardziej odporna na przytopienie. Teoretycznie elektroda do alu powinna mieć lekko przytępiony czubek - większa odporność na stopienie, ale ja robię na ostro, tyle że złote. Elektroda 2.4 spokojnie do al 3-4mm. Jak się uprzesz to i 1.6 pospawasz

Wychodzi na to, ze bede musial wypuscic ten Argon na jakąś czarna lub nierdzewke i spróbuje napełnić gdzie indziej.
Jacek - a spawasz na 4-takcie? jaki czas narastania? jaka czestotliwosc i balans?

Większe rzeczy jedziesz tylko 4-taktem, bo inaczej palec Cię rozboli od naciskania przycisku . Z argonem możesz spróbować tak, że jak butla postoi (argon jest cieższy od powietrza i zbierze się na dnie), to spuścić z 1/3 czy 1/2 butli i wtedy spróbować. Tylko czym wtedy spawać ? Generalnie problem z małymi butlami jest taki, że nie opłaca się ich płukać przed napełnieniem więc dostajesz co się trafi. Jak sam będziesz sobie napełniał małą, własną butlę z dużej, to ujdzie, ale jak będziesz małą wymieniał na składzie to kicha.

Temat o spawaniu cienkich blaszek Al jest tu: https://www.cnc.info.pl/topics92/spawan ... t33336.htm ale to raczej na przyszłość jak już złapiesz trochę wprawy. Ogólnie, mniejszą częstotliwość czyli większe rozproszenie łuku daję przy cienkich blaszkach, żeby ich łuk nie przepalił na dzień dobry. Do grubszych, to balans raczej w materiał i większa częstotliwość w AC żeby łuk był węższy i głębiej wchodził w materiał. Narastanie mam prawie na minimum, u mnie jest tak, że w 4-takcie jak przycisnę przycisk, to łuk odpala na jakiś 10-20A i dopiero jak puszczę przycisk narasta do pełnego amperażu, u mnie to jest może 1-1.5sek.

Wszystkie parametry po kolei:
-AC, uchwyt w złączu ujemnym i przepinanie dla amatora nie jest potrzebne, w bardzo szczególnych przypadkach się to robi.
-HF włączony oczywiscie
-wypływ gazu przed spawaniem 0,5s
-prąd startu ze 40A (mozesz zmienic, znaczenie tego prądu jest marginalne)
-czas narastania 1s (tez mozesz zmieniac jak Ci wygodnie, nie ma to wielkiego wpywu)
-natężenie dalbym ze 100A na początek i do skorygowania w zaleznosci od elementu (male elementy szybko sie rozgrzewają i trzeba jechac w dół z nateżeniem inaczej popłyną, dla dużych będzie to za mało)
-puls wyłączony wiec dolnego prądu w pulsie nie masz
-czas opadania pradu pozwala nie zrobic krateru na koncu spoiny, sprobowalbym ze 3s
-prąd konczący tez okolo 40A jak prad startu
-wypływ gazu po spawaniu 1-2s
To takie podstawowe a teraz te najważniejsze dla alu
-balans 0 (w tych spawarkach 0 oznacza balans 50%:50% i takiego najczęściej sie używa)
-kształt fali prostokątny (głośniejszy łuk ale agresywniej rozbija tlenki)
-częstotliwość w AC daj 200Hz (to jest chyba maksimum tej spawarki), lepiej skupi łuk i będzie sie wygodniej robic. Mniejsza częstotliwość to bardziej rozbiegany łuk

Porcelanka 8, elektroda 2,4 będzie ok, ja preferuje do aluminium szare, ale zielona czy złota w zasadzie nie będzie większej różnicy. Wysunięcie elektrody okolo 3mm.

Hej Gelo,

Az dziwie sie ze zaden z "expertow" nie wspomnial nawet o tym ze masz ZLA ELEKTRODE DO SPAWANIA ALUMINUM. Za to duzo jakichs wyssanych z palca porad zwlaszcza na poczatku tematu - z ta czestotliwoscia, przepinaniem i cwiczeniem na plusie - bzdury !. Rozbroila mnie porada o wielkosci butli - jakby wielkosc zbornika z gazu mial jakikolwiek wplywa na jego jakosc albo przeplyw hahaha

Do spawania aluminium stosuje sie elektrody oznaczone kolorem bialym.
W zaleznosci od rodzaju dodatkow aktywujacych elektrode wolframowa stosuje sie rozne oznaczenia, zlota czy tam zolta zawiera z tego co pamietam pierwiastek zwany Thor i nie nadaje sie do aluminium. Elektrody nie musisz ostrzyc ani zaokraglac przed spawaniem, w czasie spawania sama sie zaokragli.

Spawarke musisz ustawic na prad AC i ustaw na srodku skali ( 50% +, 50% - ).
Czestotliwosc nie ma wiekszego znaczenia - jak zastosujesz sie do pozostalych porad to zobaczysz ze mozesz spawac aluminium przy roznych nastawach czestotliwosci pradu.

Musisz wyczyscic krawedzie spawanych elementow - usunac tlenki, najlepiej nowa tarcza scierna ( nie uzywana uprzednio do innych materialow ).

No i na koniec musisz miec znacznie wyzszy prad niz do spawania stali, aluminium odprowadza cieplo znacznie szybciej niz inne materialy. Tak na przyklad stal w grubosci 3-4 mm spawalbys pradem okolo 100 amp to na aluminium powinienes uzyc okolo 140 ( i zmniejszyc w miare jak material bedzie sie nagrzewal - zwlaszcza przy malych elementach ktore nie maja duzej "pojemnosci cieplnej" ).

Bardzo przydatny jest nozny pedal ktorym bedziesz mogl regulowac prad spawania w trakcie.

Pozdrawiam

Wielkie dzieki za cenne porady - jak tylko zrobi sie troche cieplej sprobuje je wprowadzic w zycie .

InzSpawalnik pisze:W zaleznosci od rodzaju dodatkow aktywujacych elektrode wolframowa stosuje sie rozne oznaczenia, zlota czy tam zolta zawiera z tego co pamietam pierwiastek zwany Thor

Tak tak panie inżynierze by sie pan zdecydował ,bo o ile żółte są torowe , tak złote są lantanowe , taki szczególik drobny

gelo jak byś nie mógł dostać białych to załóż zieloną też będzie dobrze ,na naukę wystarczy.

Ale znalazlem tez, że zolta tez sie nadaje do stopow aluminium. W instrukcji obslugi tej spawarki znalazlem, ze nie wolno uzywac elektrody zielonej, ale dlaczego to juz nie wyjasniono.

Az dziwne, ze bardzo ciezko dokopac sie do informacji typu. Chcesz pospawac aluminium zrob tak i tak...