cnc.info.pl - FORUM CNC

Witam wszystkich.
Czy spawał ktoś z Was aluminiowe profile które można nabyć w popularnych marketach budowlanych? Moim zdaniem są one identyczne w każdym z nich więc nie ma znaczenia z którego się je kupi. Przekroje ~10-20 mm, grub. 1-2 mm.
Nie ma przy nich informacji co to za materiał, a próbka którą kupiłem jakoś jest oporna na przetop. Zachowuje się bardziej jak przypalany styropian niż aluminium. Przed rozpoczęciem powloka zeszlifowana papierem sciernym 80, odtłuszczona, krawędzie dopasowane, tj. brak szczelin.

Spawarka Magnum THF 220S HF PULS, AC, Argon ~10-12 l., elektroda zielona 1,6 mm lub szara 2,0, ceramika 7 bez soczewki, 80-90A, 110Hz, balans 30/70, 50/50%.

Ja parę lat temu spawałem kwadratowe profile zamknięte z Obi z innymi profilami (przedłużenie burt przyczepki-samoróbki),
Spawarka Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200A (https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... tig_parker)

spawane profile, gr ścianek ~2mm

Praktycznie to było wtedy moje pierwsze spawania alu, stąd niewprawny ścieg i okopcenia,
Powierzchnia czyszczona(drapana) z powłoki drucianą szczotką(szlifierka), odtłuszczona. Soczewka gazowa, nastaw już nie pamiętam, dodawany drut, argon 5.0...








Spawy nie wyszły najpiękniej, to przez szukanie właściwych parametrów prądu, balansu, brak wprawy, ale przetopione i trzymają do dziś..


Z czasem wypracowałem sobie taką metodę spawania nie tylko kolorowych ale i stali - najpierw roztapiam położony na szczelinie drut(jeśli ma być dodany), a potem rozlewam go na łączone materiały. W ten sposób łączony nawet bardzo cienki materiał nie "ucieka", nie wypalają się "dziury"..

progan pisze:jakoś jest oporna na przetop. Zachowuje się bardziej jak przypalany styropian niż aluminium

A czyściłeś również powierzchnię przylegającą do powierzchni spawanej profilu, może przez to spaw Ci się "gotuje" bo przetapiasz przy tym powłokę przylegającej ścianki (np kątownika, profilu, itd)?

Tak, powierzchnie obu profili były przeszlifowane. Ciągle próbuję i marnie to wygląda. Zauważyłem jeszcze inny problem. Łuk podczas spawania nie jest zwarty, punktowy tak jak przy spawaniu stali, przeskakuje mi z jednego profilu na drugi. Oba mam mocno ściśnięte ściskiem spawalniczym, a prowadząc elektrodę wzdłuż łączenia, łuk topi mi brzeg albo jednego profilu albo drugiego. Nie robiłem fotek, ale znalazłem w necie fotkę która może zobrazować sposób łączenia. Spoiwo również nie chce się zespoić z materiałem. Ucieka, formując się w dużą kulkę na końcu drutu.

progan pisze: Zauważyłem jeszcze inny problem. Łuk podczas spawania nie jest zwarty, punktowy tak jak przy spawaniu stali, przeskakuje mi z jednego profilu na drugi. Oba mam mocno ściśnięte ściskiem spawalniczym, a prowadząc elektrodę wzdłuż łączenia, łuk topi mi brzeg albo jednego profilu albo drugiego.

A nie za mało czasem amperów? Aluminium ze względu na przewodność cieplną i balans który redukuje ilość wprowadzonego ciepła może potrzebować więcej, i elektroda 2,4; porcelanka 4-5, ale lepiej soczewkę.


I dałbym większą częstotliwość AC by sprawniej rozbijać tlenki - stąd stopiony drut drut/kulka/ może nie chcieć stapiać się ze spawanym materiałem..

Częstotliwość im wyższa tym łuk jest bardziej skupiony a przetop głębszy, więc cienkie elementy 150 a grubsze max.

tu o parametrach
https://www.icd.pl/poradnik/post/technika_spawania_tig
http://spawara.pl/spawanie_aluminium_balans_ac/
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1913865.html

obejrzyj też to, z tych filmów można wypośrodkować swoje ustawienia, i w czasie prób je ewentualnie korygować...

nie ma oznaczeń alu tych profili, nie są jednakowe, u mnie w mrówce są takie których nie idzie pospawać, wyłazi z nich żółć jakby jakiś nie wiem... znal?? musisz próbować, ale mniej nerwów zjesz jak sobie kupisz pa38

szopenn pisze:u mnie w mrówce są takie których nie idzie pospawać, wyłazi z nich żółć jakby jakiś nie wiem...

Zależy co to jest,
- materiały odpowiednie do spawania – czyste Al, stopy AlMn, AlMg, AlSi,
- stopy trudne do spawania – stopy AlCuMg, AlMgSi, AlZnMg
Ja te które spawałem kupowałem w Obi (jeśli to ma znaczenie ze względu na dostawcę), są anodowane(matowe).

Ja bym przywalił ze 120-140 A na spoinkę szczepną i blisko materiału bez spoiwa nawet. Krótko i energetycznie. Jak już szczepisz w jednym miejscu to spawanie powinno iść. Można trzymać drut w pobliżu jeziorka i w razie potrzeby dołożyć gdyby nie chciało samo złapać. Trudno to wytłumaczyć. Trzeba trochę godzin na spawarce posiedzieć żeby złapać skila. Przy alu najtrudniej jest zacząć spawanie ze względu na duże napięcie powierzchniowe roztopionego aluminium. Przy szczepianiu grzejesz sporo większym prądem i obserwujesz kiedy zabłyszczą Ci się krawędzie (zaczną się topić) i wtedy dajesz odrobinę drutu i powinno załapać. Ważny jest czas. Jak dasz za wcześnie to się zrobi kulka na wierzchu i na niej się skupi łuk i może Ci wskoczyć na elektrode i skończy się czarnym dymem. Jak za długo będziesz czekał to krawędzie zaczną się topić i powiększy Ci się przerwa między elementami i możesz wytopić dziurę. Obejrzyj sobie na Jutubie Tigmaster-a. Polski kanał o spawalnictwie z dużą ilością fachowej wiedzy.