Tu są otwarte, więc problemu nie ma. Poza tym, w funkcji wiertarki/frezarki, te uszczelniacze filcowe przepuszczają smar i jest go mniej. Co jakiś czas wtedy trzeba dokładać. I oczywiście użyć możliwie najlepszego smaru, o czystości nie wspomnę .
No i regulując na zimnym, mały luz powinien być, aby po rozgrzaniu się miał się gdzie skasować. Najlepiej na ciepłym dobrze wyregulować.

U mnie są jeszcze rosyjskie i nie narzekam, a maszynka pracowała sporo zanim do mnie trafiła. Każde łożysko musi się ułożyć, a teraz możesz traktować wrzeciono jak nowe, to zgodnie z dtr-ką powinno trochę pochodzić. i rzeczywiście sprawdź, czy nie za mocno skręciłeś. Korektę zribisz po 'docieraniu'. I nie żałuj smaru do środka.
Po tym dopiero sprawdź bicie samego wrzeciona, a resztę wg wcześniejszego opisu.

Ja mam stary rosyjski 0,01 i też się sprawdza . Na magnes uchwyt, wszędzie postawisz.

Czujnik zegarowy, plus uchwyt do niego to musisz nabyć. Im dokładniejszy, tym lepiej. Teraz do kontroli wrzeciona by się przydał.
Uchwyty wiertarskie - jest taka polska firma o chińsko brzmiącej nazwie. Robią cały asortyment, od kiepskich plastików po precyzyjne. Musisz zdecydować, jakich wierteł będziesz używać najczęściej i pod tym kątem dobrać uchwyt, np. 1,5-16 lub do wierceń precyzyjnych 0,3-4mm. Najlepiej uchwyt na trzpieniu, pewniejsze mocowanie. Co ważne: jeśli wiercisz z konika, to trzpień z płetwą lub pełny, bez gwintu. Jeśli w funkcji wiertarki na kolumnie, to z gwintem do trzpienia mocującego.
Co do wrzeciona i bicia. Tu musisz czujnikiem. Najpierw sprawdź bicie poza gwintem i stożku wrzeciona. Jeśli będzie biło, zaznacz i sprawdź, czy nie jest tożsame z chrupaniem łożyska. Jesli to będzie ok, to kwestia tarczy. Może komuś spadło. Bicie na szczycie wrzeciona najlepiej przeszlifować, a to zrobisz sam. Całe bicie może pochodzić od krzywej tarczy, ale bez pomiarów nic nie zrobisz. I nie trzeba żadnego zakładu w to angażować. Chyba, że do zrobienia nowej tarczy.

Jak solidny blat, wypoziomowany, to i owszem. Najlepiej laminat, odporny na gorące wióry - w miarę. Zawsze można cienką blaszkę podłożyć.
Większość rzeczy toczysz na prawych obrotach. Na lewych tylko cofasz suport przy używaniu gitary. Na lewych odkręcić się może uchwyt, tzn. tarcza. Na dużych maszynach, może i coś na lewych się toczy. Tu nie jestem wyrocznią .
Ale jakie przekaźniki?, ja miałem tylko przełącznik L-0-P i wystarczy.

Zębatkę na wrzecionie mam cały czas, może trzeba koła pośrednie założyć odwrotnie ?, ale już nie pamiętam, odkąd falownika zacząłem używać . Przed zębatką są takie pierścienie, może one są, tzn. jest ich za dużo, albo nie ten rozmiar założony.
Szczerze, to bym wymienił łożyska, nie byłbym spokojny, gdyby mi chrupało w czasie pracy.
Tarczę to wątpię, prędzej sam dorobisz. A i tak, nawet gdybyś dostał, trzeba ją na maszynie przetoczyć. Opisów, jak zrobić taką tarczę, tu dostatek.
Luz na pinoli można skasować, żywicy tam nie wybije szybko, przecież blokujesz wysuniętą. A do wiercenia nie przeszkadza.
Za dużo na raz na głowę bierzesz . Powoli, rozpatrz co konieczne, co jeszcze pożyje, zaopatrz się z narzędzia, a wtedy można już konkretnie usprawniać. Potocz trochę, nabierz wprawy, i inaczej spojrzysz na maszynkę .

Nie, tak to jak będziesz chciał rozebrać wrzeciennik. I jeszcze dekielki na trzy śrubki trzeba będzie zdjąć, później wyciągać wrzeciono. Do zdjęcia uchwytu możesz zdjąć koła pasowe i zębatkę z osi, aby za klin dobrze chwycić, z drugiej strony za uchwyt. Gwint uchwytu prawy, nakrętki z tyłu-lewy.

Nie ostateczność, a konieczność niekiedy. Tylko przez coś łapać, żeby nie pokancerować. Najlepiej dwa klucze. Ja tak musiałem. Albo ściągacz do filtrów olejowych.

pabloid pisze:Niestety śruba pociągowa jest wzorcem dla nacinanego gwintu, on zaś może być od niej tylko gorszy, biorąc pod uwagę pozostałe imperfekcje maszyny...

Przerobi go na cnc, wstawi aktuator liniowy i gwint jak marzenie wytoczy .

Ładna śruba. I obie są lewe. Tylko w OUS'ie długość toczenia w kłach jest mniejsza niż długość śruby wzdłużnej. Trzeba by na dwa razy, najpierw część chwytową, później gwint. Przy dokładności OUS'a to by się sprawdziło.
Czy takiej śruby nie trzeba jakoś utwardzić ?
Mając obecnie śrubę, gdzie gołym okiem widać różnicę w grubości nitek na gwincie, wytoczona nie będzie wiele dokładniejsza.

Jak znajdziesz nakrętkę TR12x2, mnie się na razie nie udało, a oryginalnie dorabiane w Oswięcimiu powalają ceną .
Ale nawet wymiana niewiele pomoże, jesli wytarta jest śruba, a jest na pewno. Najmniej na końcach zapewne. Do pełni szczęścia trzeba by wymienić komplet.
Sam osobiście zrobiłem tak: użyłem żywicy epoxy, takiej zwykłej, krajowej. Taka z zawartością metalu będzie wytrzymalsza. Śruba dobrze nasmarowana, nakretka wyczyśzczona i odtłuszczona, Dosłownie dwie krople zaaplikowane do nakrętki w przednią (od uchwytu) część, na odcinku 1cm, wkręcona śruba tylko tyle, aby gwint się pojawił. W tym miejscu jest najmniej u mnie gwint wytarty. Po związaniu trochę siły trzeba użyć aby puściło. Oczyścić z nadmiarów. W partiach śruby mało zniszczonych chodzi dość ciężko, ale prawie bezluzowo. W najgorszym miejscu było 0,75mm luzu, teraz zeszło do 0,15. A na razie tylko raz 'uszczelniałem' gwint.