Albo MK2 z tulejkami ER - wtedy to jest zupełnie co innego, tuleja tego typu bardzo mocno zaciska walcowy chwyt narzędzia i ściśle go obejmuje. Minimalizowane jest ryzyko zniszczenia... ja wiem? Wszystkiego?

Hmm... ja powiem bardziej zdecydowanie: zabraniam mocowania takich narzędzi (ogólnie frezów) w uchwycie wiertarskim trójszczękowym.

Są typowe, normowane handlowe trzpienie bez zabieraków, odpowiednie do mocowania piłek - ja np. używam z Morse'em.
Można też zrobić je samemu z walcowym chwytem mocowanym w zaciskach ER; trzpień warto robić krótki, tak długi jak MUSI być, o możliwie dużej średnicy (ale oczywiście sensownej, dostosowanej do średnicy/grubości piłki, czyli obciążenia), z kołnierzem oporowym który zaciśnie piłkę we współpracy z nakładką dociskową i dopasowanym ściśle zamkiem centrującym, na który wejdzie otwór piłki.
Nakładka dociskowa może być dociśnięta śrubą lub nakrętką, ostatecznie zresztą nie musi jej też być - zależy od wymagań danej pracy, ilości miejsca na podejście frezem.
Takie mocowanie piłki ma pewną wadę, mianowicie od spodu wystaje łeb śruby lub nakrętka - jeśli trzeba "zejść" piłką tuż nad stół, z takim mocowaniem to będzie niemożliwe.
Wtedy mogą ratować sprawę frezy do czółenkowych wpustów Woodruffa o odpowiednich rozmiarach.
PS: Dość ważne dla dokładności mocowania piłki jest by taki DIY trzpień robić na tokarce z jednego założenia - chyba że jest bardzo dokładna.

Tak podejrzewałem, to jest masakra dla "główki" i gwintu ściągacza oraz łożysk wrzeciona, szczególnie dla łożyska oporowego. To samo widziałem w naprawianej dla kogoś chince SIEGE X2, tragedia.

W "normalnych", porządnych starych maszynach ze stożkiem Morse'a nacięty jest na górnym końcu wrzeciona gwint lewy i jest tam nakrętka, zaś długa śruba mocująca narzędzie w stożku wrzeciona ma kołnierzyk.
Przy kręceniu ściągaczem w prawo zapiera się ten kołnierz o końcówkę wrzeciona, czyli wciąga/mocuje narzędzie, a kręcenie ściągaczem w lewo pozwala na wyrwanie/wypchnięcie zaciśniętej w stożku końcówki - bowiem po kilku pełnych obrotach wykręcanego ściągacza jego kołnierzyk zapiera się o nakrętkę. Tu widać powód, dla którego jej gwint jest lewy - wykręcanie ściągacza powoduje dokręcanie nakrętki; w przypadku gwintu prawego odkręcałaby się.
Jedyna rada dotycząca maszyn typu ZOSI, to wybijać narzędzie (ściągacz) miedzianym pobijakiem/młotkiem albo - wersja max - przeróbka końcówki wrzeciona.

W przypadku powszechnych obecnie stożków 7:24 nie ma takiego problemu, narzędzie po zwolnieniu mocowania "wypada samo"; zresztą to jest zapewne najważniejszy cel wdrożenia podobnych systemów mocowania - bezproblemowa, szybka i zautomatyzowana wymiana narzędzi w głowicach roboczych maszyn, co konieczne jest szczególnie w CNC.

Marcineiro, według mnie trzeba przede wszystkim sprawdzić łożyska wrzeciona (a potem może także silnika?), sądząc po opisanych objawach (hałas, wibracje) mogły ulec uszkodzeniu i/lub pojawił się nadmierny luz. Czy pokręcając ręką wrzeciono nie wyczuwasz "skoków", zmiennego oporu, chrobotania?
Łożyska wrzeciona - powinny być tam promieniowe i osiowe - mogły się uszkodzić podczas wybijania uchwytu; jakkolwiek normalnie nie powinno się to stać (przy dobrej jakości łożyskach), to łożyska chińskie mogą być dużo gorsze.
Może zresztą jest także "kumulacja": np. wada lub uszkodzenie łożysk(a) jako skutek ew. wady montażu wrzeciona oraz Twojego stukania w klin.
Oczywiście powyższe to tylko przypuszczenia, trudno mieć pewność - ale myślę, że prawdopodobieństwo takiej przyczyny Twoich problemów jest niemałe.

PS: Jak w Zośce usuwa się frez (lub oprawkę pod tuleje ER) zaciśnięty w wewnętrznym stożku Morse'a wrzeciona? (bo nie robi się tego klinem, a poprzez ściągacz).
Czy robi się to pokręcając w odpowiednim kierunku ściągaczem (prawidłowo), czy waląc np. młotkiem w poluzowany ściągacz?
Wybaczcie - pytam, ponieważ zupełnie nie wiem jaka jest tam konstrukcja: czy koszerna, z lewozwojną nakrętką czy stosuje się "młotkowanie"? Niestety, takie "udarowe" usuwanie narzędzia ze stożka wrzeciona to prosta droga do szybkiego zakatowania łożysk.

Można też zrobić przyrząd wiertarski - nakładaną tarczę z podtoczeniem i sześcioma otworami (wywierconymi dokładnie na podzielnicy/stole obrotowym). Podtoczenie musi z niewielkim luzem pasować na wiercony kołnierz - wiercisz pierwszy otwór poprzez tą nakładkę, potem blokujesz obrót wkładając weń dopasowany kołek z łebkiem i wiercisz pozostałe otwory. Przyrząd powinien być zahartowany, jeżeli będzie dużo detali do wykonania.

Poza tym, nie wiem, może Ci się przyda opis pewnego rozwiązania typu "zróbtosam": kiedyś trafiłem prawie darmo sprawny zębatkowy (nie ślimakowy) uchwyt tokarski 160mm - mocowany z przodu, przelotowo, długimi śrubami (to ważne).
Nie za bardzo było co z nim zrobić, a plątała się mi też podstawa imadła obrotowego kupiona za grosze na złomie - średnicami prawie pasowały, więc ożeniłem oba żelastwa i powstał wygodny "stół" obrotowy.
Niestety, ustawiać podział trzeba na kreskę i w zasadzie muszą to być tylko podzielne bez reszty podziały, ale przydał się na frezarce naprawdę wielokrotnie.
Dociskanie kamieni/blokowanie obrotu "stołu" jest uskuteczniane właśnie tymi długimi śrubami z przodu uchwytu.