A ja kilkanaście takich dystansów miałem okazji zrobić.

PA6 w zupełności wystarczy. Robisz klasyczne otwory pod śruby lub szpilki i nakrętki (M12 lub M14) wiertło d=15, skos 60 stopni na średnicę 29 do 31 mm, pogłębiasz, tak by rant śruby (tam gdzie się kończy stożek i zaczyna sześciokąt) był "w powietrzu". Jak to wygląda popatrz sobie na aluminiowej feldze.

Z drugiej strony robisz otwory dopasowane do gwintu (D=12 lub D=14 mm, w zależności od samochodu), pogłębione walcowo. W to pogłębienie dopasowujesz przetoczone śruby - ja wciskam na ręcznej prasce, tak żeby (podtoczony) sześciokąt wbił się w to pogłębienie i żeby śruba się nie obróciła podczas przykręcania felgi.

Acha - pamiętaj o czymś takim, jak parametr ET - odległość płaszczyzny mocowania od środka felgi. Dla każdego samochodu jest inny. Za mały spowoduje, że będzie ocierać o zaciski, nie da się w pełni skręcać. Za duży odrzucą ci na przeglądzie - koło musi być schowane w nadkolu.

A co do pękania, to najczęściej pęka żebro, dużo rzadziej nadpęka miejsce przy śrubie, ale to w kole. W dystansie takie pęknięcia się nie zdarzają.