Z tego co widze to to jest odlew.

Stop taki glupawy co sie go nie da pospawac.


Ustaw:
1-z pol sekundy, tylko to ma byc pol sekundy z reka na miejscu;
2-od 120 zaczynaj, gdzies do 150;
3-nieistotne;
4-nieistotne;
5-nieistotne;
6-tak zeby Ci bzyczenie odpowiadalo, za gesto-plytko wezmie i skruszy material, za zadko-wywali dziury;
7-nieistotne;
8-wedle reki i czystosci materialu, tutaj bedziesz mial balans ustawiony bardziej na branie niz na spawanie (tak zeby elektroda czyscila, szybko ja przeciazysz i bedzie do szczyszczenia);
9-okolo poltorej sekundy, alu musisz trzymac reke tam gdzie skonczyles, czyli wylaczajac prad nie przerywasz odrywajac reke, tylko trzymasz i czekasz, niech sobie w gazie ostygnie;



Przyda Ci sie wsadzic w to puste gniazdo pedal, zebys mogl sterowac natezeniem luku w trakcie.

Pierwsze co zrob to przysmaz ten material na plaskiej powierzchni-jesli nie wykipi, tylko sie normalnie bedzie topil-mozna spawac. Wtedy zukosuj obustronnie, poszczepiaj, wyczysc, pospawaj, wyczysc, pospawaj, az wypelnisz braki po ukosowaniu.

Jesli wykipi-musisz przygotowac forme, w ktorej stopisz/skleisz detal, mozna dodawac materialu jak w spawaniu, ale tylko po to zeby uzupelnic braki. Jakosc takiego laczenia jest rozna, znosi troche wiecej od kleju. Najbardziej zalezy od grubosci detgalu. Bo skladniki stopowe i tak wypalisz. Mozna do tego uzyc nawet acetylenu, czy butanu.

Czyli zamiast pospawac bedziesz musial go odlac.
Oplacalnosc zadna, raczej ciekawe doswiadczenie

No bo ze spawarek to jest Lincoln, Kempi, a reszta... Esaba coraz czesciej to tylko kijem macam czy sie rusza.

Bierze czlowiek do reki, wlacza palnik i widzi jak co tam sie ciekawego dzieje, no to nawet nie ma co porownywac. Szczegolnie jak ktos ma niewprawiona reke i mu ten komputerek cwany w Kempi bedzie mocno poprawial.

A cala reszta to jest jak polskie "autostrady", oplaty plus radary.

polecam ESABa, Aristotig jest dobry, z Kempi to wlasciwie wsyzstko co nei jest przenosne,

do spawania aluminium MIG wymaga bardzo duzo wprawy (takie mam przynajmniej wrazenie jak patrze na ludzi z rocznym doswiadczeniem), spawanie rurek rowerowych w pozycji montazowej przez osobe niedoswiadczona to raczej odradzam,
lacze zrobione MIGiem ma gorsze parametry od podobnego zlacza zrobionego TIGiem, poza tym to polowanie z armata na muche rurki, anwet duze leci sie TIGiem...

jesli ktos nie spawa aluminium od rana do wieczora to tylko i wylacznie prad zmienny,
bez problemu mozna pospawac cienkie blachy na (+) ale kosztuje to przeciazenie elektrod i wymaga cierpliwej reki, spawanie na (-) tylko po zdarciu warstwy wierzchniej BARDZO DOKLADNIE,

i najwazniejsze, jak ktos siada do aluminium to po pierwsze: wentylacja, po drugie, maska z wtryskiem powietrza, samobojstwo tlenkiem glinu, trojtlenkiem dwuitru, tlenkiem toru, tlenkiem lantanu i tlenkiem cezu to dosc bolesna metoda... bo trwa wiele lat...

edit:
prad zmeinny jest po to zeby bylo czyszczenie katodowe w trakcie spawania, czyli zeby warstwa tlenkow byla zrywana z powierzchni pasywnej aluminium, bo te tlenki to sa z takich slabo topiacych sie

spawanie aluminium od stali i od neirdzewki rozni sie zasadniczo:
elektroda musi byc grubsza (bedzie przeciazana), warto miec sterowanie natezeniem w pedale, poki czlowiek sie nie nauczy reki, nei wolno machac lapami bo elektrode szlak trafi bez argonu (po prostu zniknie w oczach bo jest zanieczyszczana w trakcie spawania zjonizowanym glinem),
dotkneicie materialu robi syf ze az oczy bola, nalezy wtedy przerwac prace, odpalic elektrode nad jakims smieciowym kawalkiem stali i poczekac az zejdzie syf z niej (najwyzej 2 sekundy),
elektroda musi byc plaska lub kulsita na koncu (i tak zaraz sie zrobi kulista),
wysuniecie elektrody z palnika musi byc nieznaczne lub ujemne, wyjatkiem jest spawanie pachwinowe, gdzie mozna wysunac wiecej, im dalej wysunieta elektroda tym wiecej smiecia, tym wieksze natezenie pradu w zwiazku z potrzeba wiekszego przeplywu argonu,

na poczatku nalezy poczekac w jednym miejscu az material zacznie sie podgrzewac, za chwile przesunac obok zeby nagrzac drugie miejsce, potem wrocic do pierwszego i polozyc spoine miedzy nimi, nastepnie chwile potrzymac palnik na spoinie zeby przez nai cieplo rozeszlo sie po calym detalu (przewodnosc cieplna aluminium jest kilkukrotnei wieksza nzi stali) i wtedy jzu mozna zaczac spawac dalej, po wylaczeniu palnika nalezy grzecznie potrzymac lapke w miejscu wylaczenia zeby zapewnic oslone argonu dla stygnacego materialu i schlodzic elektrode,

najczesciej uzywa sie rurek 3 mm (te w rowerach), dla pradu zmiennego z maksymalnym przesunieciem na (-) potrzeba 90-110A, czestotliwosc dobiera sie "na ucho";