który w koncu to ten polecany jest ? za 144zł 0-0,2mm podzialka 2µm? bo mi tez trzeba nowy, nie wiem co warte uwagi jest. mi wystarczyło by raczej z podzialką 0,01mm a wiekszym zakresem, 0,01mm to jest na moje mozliwosci i tak abstrakcja czysto podglądowa

szopenn pisze:trzymają parametry.

generalnie cechowanie mozna sprawdzic raz po rozpakowaniu z pudełka jak ma sie dobry mikrometr, na statywie montujesz mikrometr nieruchomo oraz czujnik, igle czujnika opierasz o słupek mikrometru i krecisz mikrometrem czy tą samą jednostke sie zmienia na zegarku co na skali w mikrometrze
(metoda taka w miare mozliwosci domowych , pozwala przynajmniej wylapac ew bubel)

z mojego doswiadczenia pierwsze co siada w czujnikach to zawiasy/ mechanizm iglicy przyciera sie przez co przywiesza sie i skokowo odbija i nie wraca o setke czy dwie a opada skokowo np. dopiero przy -0,03 przez co nie pokaze dokladnie obniżeń i spadków minus
(poprostu trzeba dbac i unikac brudu,chowac do pudelka po uzyciu)

czekaj czekaj on moze miec przeciez inaczej jak ty przeciez mu inny servis robił

generalnie chodzi o to ze klin ma byc na całej długosci wałka na którą osadza się kola jak tak masz to nic nie musisz poprawiac

najlepiej pokaz foto

troche mialem okazji samemu poznac tą żywice i mowie to z przekonania nawet epoksydową mam podłogę w warsztacie i jestem absolutnie w niej zakochany, twarda i odporna mechanicznie nie sposób jej uszkodzić, myję sie mopem do tego pięknie wygląda (samemu robiłem)

(a manewruje po niej ciezkimi gratami i sprzętem, pojazdami upadają mi młotki a nawet tam spawam i ciągle jest jak nowa)

zjc8d pisze: Epoksyda musi być na goły metal?

epoksyda nie musi byc na goły metal, weźmy np. sikafloor 156 taką akurat mam to nawet lepiej jak bys pomalował powieszchnie w stanie chropowatym i z piaskiem powłoka była by jeszcze mocniejsza niz na goły metal, wnika ona w strukture i pod rdze powstaje kompozyt, powieszchnia własnie nie powinna byc gładka przed malowaniem należy ją zrobic chropowatą wtedy jest duzo mocniejsza ,luźny piasek tez nie jest problemem czesto dodaje sie do niej piasku specjalnie dla wzmocnienia

jedynie problem że nie można malować zaolejonego, lub juz malowanego emalią ani wilgotnego
wiec skup się na dokładnym odtłuszczeniu i usunieciu farby można to zrobic chemicznie

jak pomalujesz epoksydem to juz nie musisz wiecej niczym poprawiac ani malować bo nie ma sensu , sama powłoka epoksydowa po utwardzeniu jest ochroną totalną i na dekady , szczelna i odporna na kazdą chemie do tego mocniejsza i twardsza od jakiejkolwiek innej farby , powłoka epoksydowa miażdzy wszelkie inne farby pod każdym wzgledem i jako jedyna daje absolutną ochrone przed rdzą bo jest nieprzenikliwa nawet w skali mikro, jedyna jej wada to cena

Ja mogę zrobic ci zrobic w CAD albo shechup i zapisać jako obrazek PDF

tylko kwestia czy zwymiarowałes własciwie ( czyli jaki sprzęt i metoda...czyli dokladnosc)

szopenn pisze: no Panowie na litosć, tutoriala na YT nagrywać jutro? będę rozbierał drugi raz bo musze ten klin przedłużyć...

no jasne ze nagraj, ja tam bez problemu sobie poradze sam ale chętnie ogladne bo lubie takie filmiki ogladac. Lubie tez podyskutowac o sprzecie nawet byle pierdolach tak dla relaksu

" jakaś byle półoś z auta" to nie jest byle szajs to bardzo dobra jakosciowa stal typu C45 czy 40H do tego zahartowana , to wrecz idealny materiał na wykonanie tej części ale dobrze było by go wstepnie rozhartować bo do toczenia hardcorowy taki hartowany (co i tak go czeka przy ew. spawaniu)

na pewno nie jest to bułka z masłem tak sie wydaje tylko jak sie o tym mówi, w praktyce zajmie to pół dnia

PS " wystarczy dwa spawy tigiem" ... No problem każdy normalny facet ma w garażu TIGa
(w realu mało kto ma migomat z C02, a TIG to juz mało kto widział choć by w telewizji)

no jakis ten rowek na klin wycieli jak by frez się upie... w połowie

licząc od obudowy 28mm z za krotkim czyli 10mm u ciebie dalej wystaje- zatem 12mm do zrownania z końcem G4 bedzie idealnie, koniec wałka G4 jest odniesieniem dla rożnych maszyn

ale jaki dadzą tak bedzie, chyba ze robisz samemu a to nie jest takie proste wcale choć by dlatego że spasowanie srednic musi byc bardzo ciasne a sam walek hartowany (twardy)

szopenn pisze:ja nie wiem czy mój wałek zrównuje się z kółkiem Z4,

nie ze z kólkiem się zrównuje tylko końcem wałka G4 (to ze na zdjeciu kółko jest akurat na koncu wałka to przypadkowo sie ustawiło tak)

Sęk by powstały po 2 rzędy co daje np. takie opcje montażu przekladni (i najlatwiej wziasc g4 za odniesienie bo dłuższy niz G4 moze byc ale to zbędne , krotszy tez moze pewnie odrobine byc ale po co robic ciasno , taki jak G4 w sam raz najprościej

[/img]