Spoko to wykombinowałeś.
Patent może się przydać .)

Jeśli nie byłeś tam, to warto poczytać:
http://www.spawacz.pl/info/18/menu-glow ... uczka.html

Moim zdaniem, musisz ćwiczyć na próbkach. Wymyśl sobie coś do spawania. Nie to do czego kupiłeś migomat. Może zrób sobie sześcian który pospawasz. Chodzi mi o to, że jeśli masz duży kłopot manualny, to tylko czas spędzony na spawaniu zrobi postęp. Trzeba kilku czy kilkunastu godzin zabawy żeby twoje ruchy stały się motoryczne a ty skupisz się na faktycznym procesie spawania. Po przeczytaniu tego co napisałeś, uważam że musisz nabrać więcej swobody, a do tego trzeba ćwiczyć. Więc nie przejmuj się że nie udaje się pospawać 0.8 bo w końcu się uda i będziesz zadowolony.) I spawaniem punktowym też się nie przejmuj .) Moim zdaniem .)

Możliwe, że jest tak, że uchwyt (koniec druta) musi być w odpowiedniej odległości (dosyć wąskim zakresie odległości) od jeziorka płynnego metalu w chwili kończenia spawania aby następowało upalanie drutu we właściwym miejscu. Może trzeba tak spawać aby drut w toku spawania wystawał na stałą odległość poza dyszę.

Tak właśnie jest.

Cały czas trzymasz właściwą odległość.
Przy zakończeniu spawania zostań w pozycji jak przy spawaniu.

Jeżeli możesz zrobić próby spawania na cienkiej blasze 0,6 - 0,8 mm to mogłoby to wiele wyjaśnić.

Zrobię przy najbliższej okazji.

Dużo kombinacji i czasochłonnego eksperymentowania żeby uzyskać optymalną spoinę punktową. Brakuje tu synergii i przekonałem się jak dużo czasu ona potrafi zaoszczędzić.

W synergii wybierz rodzaj i grubość materiału. Sprawdź parametry dedykowane i użyj jako odniesienie.

Gdzieś w necie wyczytałem, że najlepiej uczyć się przetopu spawów na grubości 1.5 mm.
Jeśli masz takie materiały to sprawdź.
Jak spawasz to przyjrzyj się na taką jakby ciągnąca się krople ciekłego metalu - to jeziorko spawalnicze. Jeziorko nie jest tak duże jak początkowo może się wydawać patrząc na rozgrzany metal. Jeziorko jest dość małe. Patrz jak płynie w zależności od tego jakie ruchy wykonujesz palnikiem. Musisz próbować zapanować nad nim.
Najlepiej spróbować na kawałku blachy, nie na łączeniu dwóch kawałków.
Jak zauważysz prawidłowość w prowadzeniu jeziorka, wtedy poprowadź jeziorko po krawędziach dwóch blach, np. Z lewej na prawą, albo robiąc cofane kółeczka. Jeśli będziesz wypychał materiał to przyspiesz albo zmniejsz przetop.
Czasem nawet oglądając jak ktoś kładzie spoinę nie widzisz ruchów które są wykonywane aby prowadzić jeziorko.
To co napisałem, to moja subiektywna sugestia która może Cię naprowadzić. Nie byłem na kursie spawania i nie mam uprawnień.
Podsumowując, uważam że powinieneś widzieć jeziorko, a potem to już pójdzie.)
Prawidłowy przetop, o ile nie chcesz świadomie inaczej to jest jak spoina wystaje tak samo po obu stronach materiału. Tak przynajmniej wygląda to wg mnie.

Nie, no lepszy być powinien.
Gdybym zdecydował się zapłacić więcej to oczekiwałbym lepszej jakości i tak zapewne jest. Jakość kosztuje. Elektronika mogłaby być taka sama, choć pewnie nie jest, bo ten technomig ma 17 programów synergicznych, których w 208 nie ma. Ale gdyby funkcjonalność pokrywała się w 1:1 to jakość użytych materiałów, półprzewodników, dokładności wykonania itd. to przekłada się na jakość.
Ale kopia, a nieudana kopia to zdecydowanie nie to samo. No ale mniemam, że nie dowiemy się co autor miał na myśli.

Gratulacje .) Oby służył.
Bardzo możliwe, że Magnum jest kopią technomiga. Cena technomiga jest jednak o połowę wyższa, co powinno przekładać się na jakość wykonania.
Dla mnie np. to już za wysoko, na kilka spawów raz w miesiącu, czasem częściej czasem rzadziej. Od czasu pospawania wózka do spawarki nie miałem okazji ani czasu więcej się bawić. To co mnie martwi to ewentualna wilgoć w nieogrzewanym warsztacie. Zakładam, że schowam ją do piwnicy lub wezmę do domu.
Tak czy siak, każdy powinien ocenić wymagania dla sprzętu i nie powinien kierować się tylko i wyłącznie ceną - wiadomo.
Ciekawi mnie jednak na jakiej podstawie sprzedawca ocenił MIG 208 ALU jako nieudaną kopię. W internecie ciężko cokolwiek znaleźć. Chyba to jedyny wątek w sieci na temat opisywanego tu MAGNUMa. A przynajmniej do czasu jego założenia przez autora ryszard1.
Wątpię aby ten sprzedawca sprzedawał wcześniej 208ki i przerzucił się na 215ki bo klienci narzekali. Po prostu reklama dźwignią handlu. To, że w starciu 1:1 przewaga jest na technomiga nie ulega wątpliwości, jednakże co kryje się pod pojęciem nieudana kopia ?

Robiłeś testy na grubszych materiałach?
Jeśli dalej nie dojdziesz co i jak, to zrobię próby na 0.8 lub 0.6

Sprawdzę jak będę w warsztacie.
Na pewno nie mam już ustawień fabrycznych, ale podam moje wartości.

Do głowy mi przyszło, czy przypadkiem nie masz ustawionego przełącznika na SPOOL GUN.
Jak przyszedł do mnie migomat to miałem włączony. Włącznik jest w środku obudowy nad podajnikiem drutu.

Możesz też spróbować zwiększyć docisk na podajniku. Może się nie zatrzymuje drut na rolkach. Dziwna sprawa w sumie.
Zauważyłem, że podajnik jakby pracował przez chwilę po zakończeniu spawania, ale na pewno drut nie wystaje u mnie 20-30mm(!).

Dodane 2 godziny 40 minuty 20 sekundy:
Moje wartości:

Prędkość dojazdowa drutu: 50
Indukcyjność: 3
Czas upalania drutu: 60
Czas wypływu gazu: 0

Dodane 9 minuty 20 sekundy:
Docisk podajnika i z tyłu przycisk od spool gun na standard:


Dodane 2 minuty 51 sekundy:
Sprawdź też rolki ewentualnie.
Masz dwa nacięcia na rolce. Jedna jest pod drut 0.6 a drugą pod 0.8
W zależności od średnicy drutu obracasz rolkę.

Wydedukowałem po opisach, że:
MB15 uchwyty o maksymalnym prądzie około 150A, średnice drutu 0.6-1.0
MB24 uchwyty o maksymalnym prądzie około 250A i średnice drutu 0.8-1.2

Ten z przegubem kulowym może nie mieć pełnego obrotu.
Sprawdź ten:
SPARTUS MASTER 150R OBROTOWY MB15
ten ma pełne 360'

I tak na logikę, skoro jest złącze euro to musi pasować.)

Taki uchwyt bardzo fajny, ale abym rozważał konieczność zakupu mając uchwyt, to jeśli miałbym spawać połączenia rurowe bez wykorzystania obrotnika.
Jeśli wcześniej nie spawałeś to może cię wkurza sztywność połączenia uchwytu ze spawarką, ale wydaje mi się, że szybko przywykniesz tym bardziej, że chcesz spawać blachy. Zamiast tego 360' wolałbym dokupić argon i inne bajery, albo uchwyt do TIG LIFT, ale to taka moja dygresja.)

I napisz jak wrażenia po kolejnych bitwach ze sprzętem .)

Wiadomo początki są trudne. I tak miałem przez prawie cały czas spawania punktowego taki problem - po wykonaniu spoiny punktowej drut wystawał poza końcówkę prądową 20-30 mm.

Czas upalania drutu, a zatem długość drutu po zakończonym spawaniu - masz w ustawieniach po wciśnięciu i przytrzymaniu obu gałek. Zobacz w instrukcji.

- ile mm powinien wystawać drut z końcówki prądowej przed rozpoczęciem spawania?

10 mm jest ok wg mnie. Ale jak obcinam, to raczej na równo z łuską. Natomiast po spawaniu drut wystaje około 10 mm.

- dlaczego drut w trakcie spawania tak bardzo się wysuwa a nie zachowuje stałe wysuniecie ustawione przed rozpoczęciem spawania i czy da się to jakoś wyregulować?

Szybkość podawania drutu jest sprzężone z prądem spawania. Po zakończeniu spawania zostawaj z palnikiem w pozycji spawania przez chwilę. Może zbyt szybko zabierasz palnik - trudno powiedzieć. Ale sprawdź czas upalania drutu.

- jakim narzędziem najlepiej przycinać drut?

Są takie fajne szczypce spawalnicze. Obcinają drut, odkręcają dyszę, łuskę, czyszczą łuskę.
https://www.google.com/search?q=szczypc ... 80&bih=664

- w jakiej odległości powinno się utrzymywać uchwyt (koniec drutu spawalniczego) od spawanych doczołowo - punktowo blach?

Łuska dyszy około 10 mm od materiału. Odległość od materiału wpływa na przetop i kształt spoiny.
W poradnikach znajdziesz około 15 mm od końcówki prądowej.

- jak długo powinno trwać spawanie aby nie przepalić blach a zarazem uzyskać przetop?

Na tyle długo by był przetop, a na tyle krótko, aby nie przepalić blachy. Próbę musisz zrobić. Ja zanim zabieram się za materiał sprawdzam jaki przetop wychodzi na kawałku podobnego materiału.
Obstawiam około 2-3 sekundy, zależnie od nastaw i materiału.

- czy drut przy spawaniu punktowym musi być ustawiony prostopadle do łączonych elementów?

Nie musi. Prostopadle jest ok, ale odchylenie do 20 stopni powinno być poprawne.

- jak często używać spreyu zapobiegającego przywieraniu odprysków do osłonki gazowej i końcówki prądowej?

A co do sprayu to się nie wypowiem.

Dla cienkich blach:
Sugerowałbym ustawić bardzo mały przetop (kształt spoiny).
Indukcyjność na 5 - wyższa indukcyjność to miększy łuk i szersze jeziorko.
Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania na zero. Co najwyżej sobie później zwiększysz. Przy spawaniu punktowym bardzo dużo gazu będzie szło. O ile spawasz punktowo, ale cały odcinek, punkt przy punkcie.

Co to za taśma macGyvera - coś w rodzaju teflonu czy elektrycznej taśmy izolacyjnej?

Taka o to taśma (akurat taką miałem pod ręką) -> https://www.google.com/search?q=ta%C5%9 ... DZgfvwWJM:

Jeżeli chodzi o sam uchwyt MIG/MAG to przeszkadza mi to, że połączony jest na sztywno z przewodem przez co obrót uchwytu względem osi przewodu jest utrudniony (przewód skręca się i sprężynuje) - przydałoby się połączenie obrotowe co ułatwiłoby manewrowanie uchwytem.

Nawet nie wiem czy takie obrotowe występują w ogóle.

Skoro odpadło pokrętło to może warto profilaktycznie dokręcić śrubki mocujące je do trzpieni enkoderów?
Rozumiem, żeby dokręcić śrubki to trzeba wpierw podważyć i zdjąć srebrne wieczka gałek

U mnie po prostu się poluzowało i odpadło.
Aby zdjąć gałkę, trzeba najpierw poluzować śrubkę. Otwór na powierzchni walcowej pokrętła (prostopadle do osi enkodera).

U mnie szpula drutu jest bardzo luźno osadzona na trzpieniu - nie wiem czy trzpień migomatu ma za małą średnicę czy też szpula drutu za duży otwór (kupiłem drut firmy Tysweld Germany). Luz jest za duży co widać na zdjęciu.

Moim zdaniem luz jest ok. W sensie lepszy luz niż gdyby miało nie pasować, a znaczenia nie ma to żadnego, bo napęd jest poprzez trzpień odsunięty od osi obrotu. Nie przyglądałem się u mnie, ale na Twoim zdjęciu luz jest wszędzie taki sam, więc szpula jest wycentrowana, co oznacza, że ktoś to tak zaprojektował i chyba dość skutecznie, tym bardziej, że nie masz przykręconej nakrętki zabezpieczającej. Tak mi się wydaje.

Pisałeś też o braku możliwości założenia szpuli 1kg. Wydaje mi się, że należałoby sprawdzić, czy nie można zdemontować części z tworzywa, po to by założyć szpuli z otworem fi16 bezpośrednio na śrubę. W specyfikacji urządzenia podają możliwość wykorzystania mniejszych szpuli. To moje domysły z tym demontażem.