Ja mam taki patent na wybijanie redukcji ( też mam wrzeciono MK4 ) :
dorobiłem pierścień z gwintem M12 i tak dobranych średnicach, aby pasował w gniazdo MK3 i opierał się o kołnierz MK4. Opuszczam śrubę blokującą i od dołu nakręcam pierścień i oprawkę. Po pracy wystarczy lekko uderzyć od góry, najpierw wybijany jest stożek MK3 a potem redukcja. Analogiczne pierścienie zrobiłem dla pozostałych rozmiarów.
Mój kolega, który też stosuje ten patent, musiał wykonać pierścień jako stożkowy, bo miał ciaśniejszy otwór we wrzecionie.

Supremo pisze:Czy jest jakaś sztuczka by dobrze nacinać gwinty narzynką?

Oczywiście
Stary patent to oparcie narzynki w oprawce o uchwyt wiertarski ze schowanymi szczękami. Zapewnia utrzymanie płaszczyzny, ale nie współosiowości. Można w uchwyt wkręcić nagwintowany pręt i lekko wkręcić go w narzynkę. Da się w ten sposób wykonać parę początkowych zwojów, dalej "idzie samo".
Najlepiej zrobić sobie/kupić ( z zależności od zawartości kieszeni) coś takiego :


Ja zrobiłem sam i jestem zadowolony.

[ Dodano: 2010-08-24, 19:23 ]

Supremo pisze:niestety przejściówka jest za krótka i nie dochodzi do szczeliny w pinoli

Czy otwór pod śrubę dociągającą nie umożliwia użycia grubszego pręta, tak, żeby oparł się o kołnierz redukcji i można by ją wybić ?

ALZ pisze:największym problemem są w nich uchwyty

W moim przypadku oryginalny uchwyt chiński okazał się być bardzo dokładny, ale zacinał się lekko w niektórych pozycjach. W tej chwili używam Bisona, kultura pracy ewidentnie wzrosła, ale nie ma różnicy w dokładności. W przypadku uchwytów chińskich wiele zależy od egzemplarza. Używam też uchwytów 4 szczękowych (Fuerda) i też jestem zadowolony. Wolałbym Bisona, ale pracuję na nich sporadycznie, a różnica w cenie powala. Swoją drogą Bison forsując takie ceny na małe uchwyty traci cały rynek amatorski i drobnych rzemieślników. Jeżeli wyprodukowanie małego uchwytu w wyspecjalizowanej fabryce + zysk pochłania równoważność miesięcznej pensji niejednego obywatela tego pięknego kraju, to nic dziwnego, że firma upada. A szkoda, niedługo nie będzie żadnego wyboru, tylko chińszczyzna.

lukadyop pisze:kieł toczy się za każdym razem, w poradnikach napisali jeżeli mocuje się kieł we wrzecienniku to szlifuje sie go do dokładniejszych obróbek.

Nie bardzo wierzę, że przy tej klasie tokarki osiągnie się tymi metodami jakąś nadzwyczajną dokładność. Oczywiście, toczenie w kłach ma sens i daje znaczną poprawę dokładności, ale ja ograniczam się do zdjęcia uchwytu ( 3 wkręty) i mocuję kieł stały w stożku wrzeciona. Nie bawię się w szlifowanie kła itp. Znaczenie ma jeszcze dokładność pozostałych elementów tokarki, sztywność maszyny itp. Jeżeli potrzebny jest b. dokładny wałek, proponuje wytoczyć go z odp. naddatkiem i dać na szlifierkę.

buchacha pisze:gdy tak obrobiony walek ponownie mocuje w szczekach

To zjawisko jest normalne, dlatego dokładne przedmioty toczy się od jednego zamocowania. Sytuację poprawia szlifowanie szczęk, ale różnica jest zawsze i zależy od jakości uchwytu i tokarki.

buchacha pisze:Bez wiekszego klopotu udaje mi sie wytoczyc walek o dokladnosci 0,015 mm

Masz na myśli bicie promieniowe czy średnicę ?

mike217 pisze:powinno się dać uzyskać,

Chyba nie, producent podaje dokładność obróbki walca na poziomie 0,03 mm. Chętnie zobaczyłbym tokarkę amatorską stołową ( lub inną ) o dokładności 0,008 mm.

Supremo pisze:Czy nie mylę się myśląc, że nóż na ostatnim zdjęciu to jest nóż lewy, pod kątem 45stopni?

Lewy tak, ale to chyba 90 stopni.

[ Dodano: 2010-08-17, 20:59 ]

Supremo pisze: Oczywiście wyszło za luźno, bo zapomniałem, że zbierając 0,1mm w ostatnim przejściu ubyło 0,2mm na średnicy.

Jak ma być ciasno, to trzeba otwór zrobić "na gotowo" rozwiertakiem i ostrożnie dotoczyć odp. średnicy trzpień. Trzeba często przymierzać i pamiętać o tym, że wiór musi mieć pewną grubość minimalną, inaczej to będzie gładzenie, a nie skrawanie. Często trzeba podeprzeć konikiem. Robić od jednego mocowania.Czoło dobrze jest ukosować. Na koniec pasek płótna ściernego i już. Można też użyć tokarki do "dotarcia" połączenia, jeżeli ma być ruchome.

Z tego, co mogę dojrzeć na zdjęciach moim słabym wzrokiem ( a nowe okulary dopiero się robią), to na pierwszym zdjęciu nóż z lewej strony służy do toczenia w kierunku od uchwytu do konika ( jest "lewy") a drugi do toczenia w kier. prostopadłym do osi tokarki. Zaokrąglenie trzonka może sugerować, że to wytaczak, ale krótki i masywny trzonek raczej temu przeczą. To, co Ty robisz, to "gimnastyka". Staraj się toczyć przy ustawieniu trzonka noża w miarę prostopadle do osi tokarki (nie dot. to oczywiście wytaczaków), czyli podstawą jest posiadanie noża lewego i prawego, najlepiej po jednym z ostrzem pod kątem prostym i 45° w stosunku do osi. Nóż do planowania czoła już masz. Noży prawych używa się częściej, lepiej jest na początek mieć prawe i ew. później dokupić lewe. Cena takich noży to ok. 30 PLN (Pafany), te same płytki pasują do wszystkich wymienionych typów ( jeżeli przypilnujesz przy zakupie).
Podstawowe schematy toczenia znajdziesz w prawie każdym katalogu noży tokarskich.

Supremo pisze:przecinanie to porażka

Wyniki opcji "szukaj" :

https://www.cnc.info.pl/topics89/nutoll ... rzecinanie