ZROBIŁEM !

Ponieważ nie udało mi się znaleźć "od ręki" nitu ze stali nierdzewnej, szczelnego i wodoszczelnego postanowiłem że wykonam zaczopowanie otworu wkrętem stalowym.
Ponieważ wywiercony potwór nie był idealnym okręgiem ( wiercenie było pod pewnym kątem ) to doszedłem do wniosku iż uda mi się przepchnąć łeb wkręta ukośnie. Tak też zrobiłem z tym że musiałem użyć jednak młotka. W pozycji prostopadłej do płaszczyzny blachy wkręt prawie całkowicie pokrywał światlo otworu. Wolna przestrzeń była na tyle mała że mogła być łatwo pokryta lutem. Zalożyłem podkładkę a następnie nakręciłem nakrętkę. Pdgrzewając lutownicą gazową stopiłem pod podkładką lut srebrno-cynowy. Po tej operacji otrzymałem bardzo trwałe połączenie ( próbowałem obcęgami wytrzymałość i okazało się że lut jest mocny ).
Stopniowo dokręcając nakrętkę podgrzewałem całość tak by maksymalnie ścisnąć podkładkę.
Ponieważ chciałem mieć 100% pewność że całość będzie wystarczająco szczelna i wytrzymałą postanowiłęm dodatkowo pokryć specjalnym klejem do metalu.
Byłęm bardzo pozytywnie zaskoczony gdy w supermarkecie w dziale technicznym znalazłem 10 rodzajów mocnych klejów do metalu !
Wybrałem jeden z nich ( najtanszy ) - STEEL WELD EPOXY Versa Chem ( 10 pln )
Klej można użyć do uszczelniania rur stalowych pracujących pod ciścieniem, naprawy gwintów !
Jakoś nie bardzo chciałem w to uwierzyc ale wyszedłem z założenia że zastosuję go jako dodatkowe zabezpieczenie.
Okazuje się że klej jest rzeczywiście bardzo mocny i trzyma nawet tam gdzie powierzchnia nie została oczyszczona z lakieru.
Spoina jest bardzo twarda a klej w trakcie nakładania ma konsystencję umozliwiajacą dokłane pokrycie.
Dopiero po kilku godzinach ( około 6 h ) spoina nabiera twardości.

Kolego Pabloid
Tu nie chodzi o estetyke a o 100% pewność !
To miejsce nie bedzie widoczne bo jest od strony ściany więc wszystko jedno jak będzie wyglądało.
Lutowanie jest dobre ale pod warunkiem że mamy pewność iż dostatecznie trzyma.
To że "na oko" ładnie wygląda tj. spoina dobrze okrywa miejsce łączenia to za mało.
Jak wyobrażasz sobie wykonanie spoiny od wewnątrz czyli od strony której będzie działać woda i siła wypychająca spoinę skoro nie ma tam odpowiedniego dostępu aby nawet oszyścić stal z rdzy czy wyrównać powierzcnię wokół otworu ?

Taka spoina będzie trzymac tylko po jednej stronie i to niewłaściwej z uwagi na kierunek działania siły wypychającej !
O lutowaniu pomyślałem od razu ale nie wziąłem wtedy pod uwagę wszystkich czynników osłąbiających taką spoinę.

To już lepszy jest mój pierwszy pomysł tj. nagwintowanie i wkrecenie w ten płytki gwint wkręta a następnie w celu uszczelnienia zalutowanie łba.

Skoro jest coś takiego jak nit szczelny i wodoodporny to dlaczego miałbym go nie wykorzystać w tym przypadku ?
Wykonam mocne OBUSTRONNE zakleszczenie otworu a dodatkowo uszczelnię lutem od zewnętrznej strony.

No właśnie, nit zrywalny szczelny i WODOODPORNY !

http://www.handy-fix.com.pl/tx/gl_br.html

Jest nit TLR ze specjalna uszczelką neoprenową ale większą srednicą więc musiałbym powiększac do około 4,8 mm no i aluminiowy co stwarzałoby problem przy ewentualnej potrzebie dodatkowego uszczelnienia poprzez lutowanie.
Jest jeszcze nit wodoszczelny ze stali ocynkowanej: Q-Rivet CCCQ
z łbem wpuszczanym ( od strony zaciskarki ) a więc stożkowo wchodzącym w otwór ( średnica 3,2 mm ) i ten chyba byłby najodpowiedniejszy.
W razie czego można będzie zalutować pozostałą część stoża wystającego ponad powierzchnię blachy.
Czy zwykłą zaciskarką ręczną ( np. tani Topix ) da radę dobrze go zacisnąć ?
Jest jednak problem ogradowania krawędzi otworu po wewnętrznej stronie komory grzejnika.
Po wierceniu tworzy się wokół otworu zadzior, który utrudnia docisk więc z tego względu lepiej nadawałby się nit aluminiowy bo lepiej ułożyłby sie na nierównej powierzchni niż twarda stal chyba że ten stalowy też dobrze sie układa do nierównej powierzchni.

Facet juz wie ( krotki opis sposobu zaciskania na wikipedii ) co to nit zrywalny a nie wiedział wcześniej bo tylko kilka razy kiedyś dawno temu nitował i to nitem klasycznym. Natomiast o lutowaniu lecz lutem miękkim wie całkiem sporo.
Grzejnik jest nowy jednak wewnątrz jest rdza ( taki stan blach do produkcji albo sposób magazynowania u producenta gotowych grzejników zanim je zapakowano w folię ).
Rzeczywiście to nitowanie może być najbardziej skuteczne.
Może użyję nitu ze stali nierdzewnej i podczas zaciskania będę ogrzewał otwór lutownicą gazową co pozwoli na ściślejsze dopasowanie. Może dodatkowo pokryję lutem od zewnętrznej strony ( mam twardszy lut tj. cyna i srebro ).
Czy taką zwykłą zaciskarką do nitów zrywalnych np. Topix z marketu dam radę zacisnąć nit ze stali nierdzewnej czy jednak muszę użyć czegoś lepszego ? ( chodzi przecież o jednorazowe użycie )

Ale duzo odpowiedzi, dziekuje za zainteresowanie !

To jest grzejnik Purmo do instalacji w budynku mieszkalnym ( bloku ) i oczywiscie że ciśnienie pracy jest mniejsze niz 10 barów ale chwilowe może być większe ( to przecież nie jest stabilny układ i mogą w nim występować chwilowo wieksze ciśnienia ).
Nie bardzo rozumiem zasady zakładania nitu zrywalnego. Przeciez aby zgnieść kołek w otworze i nadać mu po obu stronach rozpłaszczone łby należy użyć siły sciskającej. Tu nie ma możliwości podejścia. Może chodzi o to że od zewnętrznej strony zbiornika ( komory grzejnika ) wbija sie kołek ale wtedy nie ma od wewnątrz rozpłaszczonego łba.
Poza tym wolałbym nie uderzać w tą płaszczyznę blachy bo przestrzeń miedzy druga płaszczyzna zbiornika ( to jest grzejnik płytowy ) jest nieduża ( odległość między płaszczyznami to około 10 mm ).

Na razie walczę z przeciągnieciem tego sznurka.
Myślę że jak mi się uda wsadzić wkręt tak by łeb był od strony wewnętrznej zbiornika to będzie juz połowa sukcesu.

Nit ?
OK tylko jak go zalozyc ( ścisnąć ) skoro mam dostęp tylko do jednej strony powierzchni blachy stalowej ?

Wymysliłem jeszcze cos innego.
Próbuje ( prawie mi sie udalo ) przewlec cienki sznurek nylonowy od wywierconego otworu do wylotu komory grzejnika ( jakies 20 cm ale wyjście 2 x pod katem prostym ).
Jak złapię koniec to później przeciągnę drut miedziany a nastepnie umocuję do jednego końca wkręt ( wywierce prostopadle do osi wkręta otwór np. 0,7 mm i przełozę przez ten otwór końcówke drutu ). Przciągnę ten wkręt i przełożę przez otwór. Wtedy łeb będzie od wewnętrznej strony komory grzenika a gwint z drugiej strony umożliwi mi nakrecenie nakrętki. Nie będe oczywiście gwintował otworu a średnica wkreta bedzie odpowiednio mniejsza tak by łatwo przeszedł przez otwór.
Uszczelnienie można wykonać lutem ( wcześniej ocynuję łeb wkręta ) i podczas podgrzewania dociśkając nakrętkę lub klejem do stali.

No rzeczywiście 1 mm grubości blachy nawet stalowej to troche za mało żeby uzyskać dość mocny gwint ( nośność 5 kg ) ale spróbuję bo czasem jak człowiek potrzebuje zrobić ładny gwint to okazuje sie ze bardzo cięzko jest wkręcić wkręt pomimo tego że użyto prawidłowych narzędzi. Wtedy własnie wkręcając na siłe wkręt można uzyskać bardzo mocne połączenie ( prawdopodobnie gwint na wkręcie nie jest dokładnie taki jaki być powinien ).
Nie mam takich narzędzi do lutu kapilarnego więc na razie spróbuje kleju.

Mam jeszcze inny pomysł.
Gdyby ten otwór powiekszyc i wypiłowac kształt, ( półgrzybek ) ktory pozwoliby ukosnie wepchnać wkręt łbem do wewnątrz zbiornika. W połozeniu prostopadłym do płaszczyzny blachy byłby nie do wyjęcia bo ustawiony na otworze w taki sposób aby łeb blokował wyciągnięcie go.
Następnie po wycisnisciu kleju i nakręceniu nakretki ( z podkładka przylegającą do wyczyszczonej powierzchni dałby może szanse na odpowiednią szczelność i wytrzymalosć ?

Ciekaw jestem waszej opinii.

Witam wszystkich

Mam problem dotyczący wypełnienia ubytku w blaszy stalowej.
Zepsułem grzejnik Purmo tj. przewierciłem ( średnica otworu to 2,5 mm a grubość blachy to około 1 mm ) jedną z jego komór oczywiscie przez swoją nieuwagę.
Chciałbym spróbować to naprawić i wymyśliłem następujacy sposób.
Nagwintuję wstepnie gwintownikiem M3 i spróbuje na gorąco ( podgrzewając lutownica gazową ) wkręcić wkręt M3 "na siłe" . Chcialbym jednak to uszczelnić i myślałem o lutowaniu cyną ale w przypadku stali to chyba nie jest dobry pomysł.
Innym rozwiązaniem byłby specjalny klej do stali którym mógłbym posmarowac łeb tego wkręta lub nawet ( o ile nie zaszkodzi mu wyzsza temperatura jeszcze w trakcie wkrecania wkreta ) posmatować cały wkręt przed wkręceniem go.

Jaki polecilibyście klej, który mocno wiąże i nie ulega rozpadowi w krótkim czasie ?

Może ktoś z was ma lepszy sposób na zaczopowanie tego otworu ( wytrzymałośc na chwilowe ciśnienie to około 10 barow, dostep do otworu jest tylko z jednej strony tj. od zewnątrz zbiornika ) ?