Bo MDF ma tylko dwie zalety: jest prawie izotropowy i dobrze tłumi drgania o wysokich częstotliwościach.
Ma natomiast szereg wad:
- przy gęstości takiej samej, jak sklejka, jest znacznie bardziej wiotki
- gwinty od wkrętów łatwiej się wyrywają i wyrabiają (trzeba stosować nakrętki pazurkowe, które wystają nad dechę)
- miejsce na wałeczki śrub szwedzkich też się wyrobi
- niepomalowany wydziela toksyczne opary
- podczas frezowania/piłowania wydziela toksyczne opary.
Wady sklejki:
- podatność na rozłupanie przy wkręcaniu wkrętów na sztorc bez pilota/z niedostatecznym otworem pilotowym (ale jak jest dobry otwór, to się nie rozłupuje)
- podatność na wypaczanie przy zmianach wilgotności (ten efekt można zniwelować stosując konstrukcję szkrzynkową, ale nie wszędzie się da).

Sklejka >20 (najlepiej coś rzędu 25) no i konstrukcje szkrzynkowe, gdzie tylko się da.
Na płytę osi Z polecam podwójną sklejkę.

Wrzeciono na tuleje ER jest stosunkowo łatwo skonstruować. W charakterze wału można użyć przedłużki - są na różne tuleje; na przykład za $40 z wysyłką można mieć ER32 na wale 25mm (100mm długości). Na takim wale można klepnąć łożyska skośne albo nawet stożkowe i będzie świetnie znosić duże złożone obciążenia. Na końcu osadzić koło HTD z dużą liczbą zębów i podpiąć się pod trójfazowego "jamnika" albo jakiś inny nie za szybki silnik.

Kress to dobra i dość powtarzalna maszyna - ale głośna i w wersji FME-1 dość droga. Można się zastanowić nad "mokrą chinką" z UK - można dostać wrzeciono 1.5kW z falownikiem za ok. 1000zł. Chińczyki mają tę przewagę, że obudowa jest okrągła i można ją złapać w dowolnym miejscu + są dość odporne na zalanie chłodziwem, czego nie można powiedzieć o chłodzonym powietrzem kressie.
Wadą mokrych chinek są przypadki nieszczelności układu chłodzenia wodnego oraz większa liczba elementów - kressa wtykasz do gniazdka i po sprawie; do chinki jest falownik + potrzebny jest układ chłodzenia - więc będzie dużo kabli i rurek.

Są gotowe elementy do zatapiania. Szukaj pod hasłami "wkładki gwintowane" lub "gwinty do osadzania" - można użyć specjalnych gwintów do wklejania/wciskania w plastik lub gwintów metrycznych wkręcanych w drewno (te najczęściej są przelotowe i trzeba je czymś zaślepić).
Zarówno skurcz jak nadtapianie przy obróbce nie powinny stanowić żadnego problemu, bo materiał zawiera względnie mało żywicy. Należy używać żywicy o niskim skurczu (np. wspomniana przeze mnie żywica EPOLAM 2002).
Piasek kupowałem w sklepie zoologicznym - 4.50 za 2kg worek.

Przyzwoitej jakości blok można zaimprowizować z podpory końcowej wałka fi30 i dwóch łożysk 7200 (średnica wewn. 10, zewn. 30).
Sposób użycia: łożysko złożyć tak, żeby przenosiły obciążenie osiowe wału skierowane na zewnątrz bloku.
Pomiędzy pierścienie wewnętrzne włożyć coś twardego (jakiś metalowy pierścień), zaś pomiędzy pierścienie zewnętrzne coś nieco grubszego, ale elastycznego (miękka uszczelka może być). Wewnętrzne pierścienie ściskasz śrubą (ta śruba może też na przykład dokręcać koło pasowe), zewnętrzne pierścienie następnie zaciskasz w bloku, najlepiej kręcąc w tym czasie śrubą. Układ zostaje zablokowany w stanie bezluzowym i z minimalnym napięciem wstępnym, więc łożyska nie zużyją się zbyt szybko. Po wykryciu luzu luzujesz łożyska w bloku - elastyczny pierścień sam skasuje luz - potem trzeba tylko skręcić z powrotem.

Beton żywiczny jest banalny - też się trochę tego bałem, ale już mam tak zrobione bazy pod prowadnice i bazy dla bloków łożyskujących osi Y (w postaci klocków 6x4x4cm z otworami na przepuszczenie śrub M6). Wiem, że jak na razie dawałem za dużo żywicy, ale bardziej zależało mi na dobrym wypełnieniu formy niż na właściwościach mechanicznych. Im "luźniejsza" forma, tym gęstszej kompozycji (mniej żywicy) można użyć. Można też mieć przygotowanych kilka kompozycji i trudniejsze fragmenty wypełnić rzadszą, a łatwiejsze gęstszą. Żywica, o której pisałem, ma czas życia około 1h, więc spokojnie można się wyrobić z napełnianiem formy.

Co do ceny żywicy - jeżeli za 200zł z wysyłką można mieć 3 litry, a przyzwoity beton żywiczny ma <20% żywicy, to widać, że za te 200zł jest 15 litrów materiału. To jest na przykład płyta 500x500x60. Jakby chcieć to zrobić z drewna, to jest pół metra kwadratowego sklejki 30, czyli jakieś 100zł - a więc 2x taniej - a materiał z zupełnie innej ligi.

Takie coś, to ja mam na osi Y w drewniaku (łożysko ściśnięte między blachami). Nędza to jest kompletna. Łożysko musi w czymś solidnie siedzieć.
Aha - łożysko dwurzędowe bez dzielonego pierścienia nie załatwia kasowania luzu..

Chcesz tanio i sztywno i na lata? Forma ze sklejki woskowanej i beton żywiczny. Żywica Epolam2002 + piasek kwarcowy w kilku gradacjach i ew. grubsze kruszywo. Zatapiasz od razu inserty/gwinty/bazy. Sztywność będzie taka, że bez problemu "wyprostuje" wałki podparte. Cena - 175zł za 3kg żywicy + wypełniacz (1-2zł/kg w detalu).
Drobne elementy zrób na razie z drewna, a maszyna sama sobie wytnie właściwe elementy z płyt aluminiowych.
Wczoraj właśnie dorabiałem do swojej kamiennej maszynki elementy w tej technologii.

A gdzie kupiłeś takie wałki, co leżą idealnie??

@noel20: Przyłóż do tych swoich ceowników - w końcu tam ma być baza
A sprawdzić, czy wałki są proste najlepiej przykładając jeden do drugiego (wałek, nie podporę) - albo będzie szpara na końcach, albo w środku, albo nie będzie (wtedy są krzywe w różne strony ).