A jakże - służę
Lepsza jest odwrócona oś Z - łożyska na krzyżaku i ruchome wałki. Mmniej elementów i w sumie prościej wykonać:


Druga uwaga (w sumie kosmetyczna) - niech plecy bramy sięgają do końca tych ceowników po bokach - będzie jeszcze ciut mocniej minimalnym kosztem.

Zdecydowanie zrobić ceownik. Nie dość, że materiał będzie efektywnie grubszy, to jeszcze sklejka jest anizotropowa - łatwo ją wygiąć w płaszczyźnie warstw, ale prostopadle do warstw jest niezwykle sztywna.

...a boki bramy nadal z płaskiej deski
Akurat "plecy" są mniej istotne - ich prostotę utrzymają wałki podparte (wiem, wiem, zaraz ktoś na mnie nakrzyczy, że to zła inżynieria) a skręcić się też nie mają jak, bo są przypięte do boków i usztywnione prowadznicami. Natomiast boki mogą się swobodnie wyginać - Twoja konstrukcja przy pierwszym bocznym obciążeniu zamieni się z prostokąta w równoległobok.

Zaokrąglenia są dlatego, że maszyna jest używana w mieszkaniu i chciałem uniknąć kantów
Poza tym już miałem jakieśtam CNC, na którym mogłem obrobić skomplikowany kształt.
Łączenia były koniecznością - moja maszynka miała za małe pole robocze, aby zrobić element w całości.

Heh, nie załapałem, że ta maszynka jest taka duża Po prostu kształtem przypomina konstrukcje 2x mniejsze. Przy takich gabarytach konstruuje się bardziej przestrzennie - np. każdy bok bramy musi być "pudełkiem" lub przynajmniej ceownikiem; podobnie plecy.

Przykład źle zrobionej bramy

To jest moja maszyna w pierwszej wersji (bez stołu). Bramę można było wygiąć na bok o 1mm bez większego problemu. Materiał: sklejka wodoodporna 18mm. Szerokość bramy: 0.5; wysokość 40cm.

Przykład lepiej zrobionej bramy (aczkolwiek jeszcze nie dobrze)

Widać podwójnej grubości boki. Tu sztywność jest zdecydowanie większa pomimo że ilość materiału jest niewiele większa, niż w pierwszym przypadku!
Do "dobrej" konstrukcji brakuje jakiegoś wspornika z boku oraz uskrzynkowienia pleców i podstawy (na to drugie nie było po prostu miejsca).

Rozstaw łożysk - pomiędzy środkami łożysk mam 150mm przy rozstawie wałków 405mm i to jest niezła proporcja. Łożyska stołu/bramy powinny mieć rozstaw min 1/3 rozstawu wałków (lepiej 1/2).

Brama na środku -> ŹLE! Wrzeciono ma być na środku, co oznacza, że bramę trzeba odsunąć do tyłu.
Łożyska stołu -> zdecydowanie za blisko siebie!!!!
Dlaczego kolega zrezygnował z ruchomej bramy? Ruchomy stół w drewniaku ma istotną wadę - wygina się, jeżeli nie zawiera dodatkowych wzmocnień. A w prezentowanej konstrukcji nie ma gdzie ich zmieścić.
Boki bramy z jednej deski - będzie się bujać.
Ukośne cięcia - po co? Najlepiej zaprojektować tak, aby wszystko dało się poskładać z samych prostokątów, które wytną w pierwzsym lepszym markecie budowlanym (castorama na przykład ma sklejkę i przycina na wymiar).

Ogólnie, znowu konstrukcja cieniutka

MDF to trochę słaby materiał - jedyną jego zaletą jest niezła stabilność - ale wytrzymałość i sztywność pozostawiają wiele do życzenia. Lepiej chyba pójść w stronę sklejki wodoodpornej 18-25mm.
Zresztą - wystarczy wziąć małą deseczkę z MDF 12mm - można ją złamać w rękach; ze sklejką tak łatwo nie pójdzie.

Moja rada:
1. Zastosuj wałki podparte (fi16 lub fi20) we wszystkich osiach (może być 16 w osi Z, w pozostałych fi20).
2. Rób konstrukcję skrzynkową - tzn. nie może być w maszynie żadnej dłuższej/większej deski, która nie opiera się na innej desce postawionej na sztorc (u mnie tak nie jest i ubolewam nad tym). Najlepiej dążyć zawsze do profilu zamkniętego.
3. Zastanów się nad składaniem konstrukcji - powinno być tak, aby możliwie najłatwiej dało się elementy złożyć prosto. Zastanów się też, które wymiary są bardziej ważne, a które mniej i zrobić konstrukcję tak, aby ważne wymiary były praktycznie pewne.
4. Elementy drewniane należy skleić i ścisnąć śrubami - taki montaż zapewnia wytrzymałość (śruby) oraz stabilność i sztywność (klej przeciwdziała przesuwaniu się elementów).

Przykład do punktu 3:
Mamy dół bramy i boki bramy. Zależy nam bardziej na równej wysokości boków, niż rozstawie - dlatego powinny one być nastawione na dół, a nie dokręcone z boku - wówczas wysokość będzie na pewno zachowana.

Niech kolega nie bierze tego osobiście - ale powiem, że konstrukcja mocno zalatuje co najmniej brakiem doświadczenia i jest nieprzemyślana.
Przykłady:
Plecy bramy - bardzo wątła konstrukcja.
Boki bramy - skoro już są te "skrzynki", to dlaczego nie sięgają do samej góry? Gdyby tak było, to nawet płaska formatka odpowiedniej grubości (alu 20-30mm) na plecy bramy miała by rację bytu.
Prowadnice - dlaczego nie pod stołem, skoro brama schodzi aż pod podstawę? Będą tylko zbierać brud i uniemożliwią położenie na stole szerszych detali. Przy łożyskach otwartych osłony gumowe wszystkiego nie zbiorą. Lepiej dać prowadnice niżej i elegancko schowane przed pyłem, wiórami i chłodziwem.
Rozstaw łożysk dla ruchu bramy - strasznie mały.

Dlaczego na bramie wałki wiszące? Z podporami końcowymi wyjdą drożej od podpartych; bez podpór trudno będzie zapewnić równoległość montażu (zarówno do siebie, jak i do stołu).

Co do sterownika Profi CNC SM3 - to nie jest czasem "czerwony chińczyk" w ładnej obudowie? Lepiej kupić ZELRP
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 50933.html
Wszyscy użytkownicy tegoż chwalą go za bardzo kulturalną pracę silników.
Zasilacz do tego na 48V, chociaż producent sterownika się chwali, że można zasilić gołym transformatorem - reszta zasilania jest na płytce.