bmajkut pisze:Nawet jeśli zmodyfikuję obudowę np. TQFP32 tak żeby miała pady szerokości nóżki układu scalonego to pomiędzy jednym a drugim padem zostaje 0,3 mm czyli frezem 0,3 mm teoretycznie nie zrobię takiej obudowy.

Jesteś niesamowicie odporny na wiedzę.
TQFP32 ma raster 0,8 mm.
Jakby nie liczyć, to jeśli wyfrezujesz izolację 0,3 mm, to Ci zostanie 0,5 mm pada.
Nie frezujesz padów tylko izolację !
Na pady nakładasz ścieżki, zostawiasz przykładowo 0,1 mm szpary pomiędzy ścieżkami, i te szpary wyfrezujesz, tylko z powodu grubszego freza będą miały 0,3 a nie 0,1 mm.
Nie gap się w monitor tylko uruchom wyobraźnię, pomyśl którędy ma frez jechać i co po sobie ma zostawić.

.

Chyba czegoś nie rozumiesz.
Do grawerowania PCB potrzeba wyobraźni.
Nie należy się przejmować tym co w Eagle widać i co ma w bibliotekach.
Na pady nakłada się ścieżki, zostawia pomiędzy nimi tyle szpary żeby tylko wygenerować tam ścieżkę freza.
Tu masz fragment mojej pracy, powinieneś załapać o co chodzi.

A frezem grubszym jak 0,3 mm faktycznie wiele nie zwojujesz.

.

Uparłeś się na te rybie ogony ...
Obudowa DIP ma raster 1/10" czyli 2,54 mm, na otwór odpada 0,7 mm, po bokach otworu zostawiasz powiedzmy po 0,3 mm, żeby się cyna miała czego trzymać, czyli potrzebujesz minimum 1,3 mm.
I teraz z tego 1,24 które pozostało chcesz przeprowadzić ścieżkę pomiędzy padami.
Potrzebujesz dwóch przerw, więc przy frezie 0,3 mm zostanie Ci ścieżka 0,64 mm, przy frezie 0,5 mm zostanie Ci ścieżka 0,24 mm.
Biorąc pod uwagę bicie freza, niedokładność posuwu i odrywanie miedzi od laminatu, można założyć z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że tej ścieżki nie przeprowadzisz.
Do tego taki frez pęknie jak się krzywo na niego spojrzysz.

W ramach poszukiwań prostej do uzyskania geometrii ostrza zrobiłem kolejne próby.
"Pyramid" z kątem wierzchołkowym 30° okazał się niewypałem.
Pierwszego połamałem jeszcze przed wykonaniem próby, drugi ładnie ciął ale strzelił po pięciu milimetrach, trzeciemu zrobiłem więc "stopkę" czyli stępiłem czubek.
Ten trzeci tnie, ale robi bruzdę szerszą niż ten 60°.

Na tym samym ustawieniu, czyli około 15° względem powierzchni tarczy zrobiłem swój własny patent.
Dosunąłem materiał do tarczy i obróciłem o 240° wokół własnej osi, tak jakbym punktak ostrzył, tylko nie do końca .
Wyszedł taki niedokończony ostrosłup i o dziwo tnie całkiem znośnie, ale i tak 0,3 mm.

Na razie zakupy w Chinach odwołane, muszę to sobie na spokojnie przemyśleć, bo jak na razie wychodzi że 60° to optymalny kąt dla laminatu, a te z ostrzejszym kątem wcale nie radzą sobie lepiej.
Frezy u Chińczyka są tanie, ale w kompletach po 10 szt, kupić kilka rodzajów to już wydatek.

Trochę podłubałem w Eagle i pcb-gcode.
Problemy są dwa.
Pierwszy w Eagle, jak ścieżki będą za blisko siebie, to się zleją w jedną całość.
Drugi podobny w pcb-gcode, ale tam jeszcze trzeba wykombinować żeby tylko raz cięło, a nie kilka razy obok siebie.
W Eagle ustawiłem w zakładce Edit>Design Rules ..>Clerance wszystko na "1mil".
W pcb-gcode wyedytowałem plik settings/pcb-defaults.h Te wartości jakieś bez sensu są, ale z większymi zlewa ścieżki.
To pewnie można ustawić i w graficznym setupie, ale ja nie lubię takich wynalazków, bo mi zawsze nadpiszą coś na czym mi zależy.
Z takimi ustawieniami dwie ścieżki szerokości 1.26 mm ustawione w rastrze 1,27 mm (100 mils) nie zlewają się ze sobą i obrysy są cięte tylko raz.

.

bmajkut pisze:Jeśli podasz mi stronę gdzie mogę kupić te po 3zł/szt. to zamawiam od razu ze 20 nawet jeśli jeden frez wystarczyłby tylko na jedno PCB to i tak niewielki koszt w porównaniu z fotochemią Rzecz jasna im więcej razy się uda nim coś zrobić tym bardziej ekonomiczniejszy rachunek

Leń jesteś, poszukać się nie chce ...
http://www.ebay.pl/itm/New-10PCS-Flat-b ... 548wt_1192
Tylko zostaw coś dla mnie.

Przed chwilą zakończyłem testy innego wynalazku.
Na Ebay są takie frezy "pyramid", ciężko powiedzieć jak by powinno być po polsku, ale wiadomo o co chodzi.
One najtańsze nie są, pięć sztuk za stówkę, więc kupować na próbę jakoś nie za bardzo, szczególnie że intuicja podpowiada że coś co ma tak wariackie kąty nie powinno dobrze działać.
Zresztą i tak średnica taka, że do Dremla nie wejdzie.
Wziąłem trzonek od złamanego wiertła widiowego i naciąłem w ostrosłup o podstawie trójkątnej i kącie wierzchołka około 60°.
Niestety oprzyrządowanie którym dysponuję nie pozwala na ustawienie mniejszego kąta, musiał bym dorobić dość prosty element, ale teraz mi się nie chce.
Oczywiście mowy nawet nie ma o ostrzeniu czegoś takiego z ręki, ale oprzyrządowanie nie jest jakoś kosmicznie skomplikowane, ja użyłem tokarki TSA-16, zamiast imaka mini podzielnica a w uchwyt tarcza diamentowa garnkowa, rosyjska kupiona okazyjnie bez żadnych oznaczeń, ale z widii tylko kurz idzie.
(Tokarka jest mocno zużyta i mi nie szkoda).
Efekt trudno nazwać profesjonalnym, ale amatorsko rewelacja.
Miedź jest trochę poszarpana, trzeba drobniutkim papierem ściernym płytkę przelecieć, wtedy się syfu w rowki nawpycha, trzeba igłą wyczyścić, ale do uzyskania jest izolacja 0,2 mm.
Do tej pory czego bym w Dremla nie włożył, to poniżej 0,3 mm zejść się nie udało.

.

bmajkut pisze:Ja znalazłem sklep gdzie mają szeroki asortyment frezów i jest nawet katalog "specjalnych" do PCB.
Oto jego adres:
http://www.frezycnc.pl/pcb-online-katal ... zy-do-pcb/

Okazuje się, że mają i frezy grawerskie, tylko debile nazwali je "Rylce do trasowania PCB".
Oni są chyba chorzy na głowę, ceny mają z kosmosu, minimalne zamówienie 100 zł, jakby jeszcze w komunizmie żyli a nie w gospodarce rynkowej.

Znalazłem u Chińczyków frezy grawerskie 30° 0,1 mm po ... 3 zł/szt.
Grzechem by było nie zaryzykować.

Jak ktoś ma czym, to niech wypróbuje mój program (ten dwa posty wyżej) i się pochwali efektami.
Zwykle jak się komuś uda dobrze wygrawerować, to się chwali płytką, jeszcze nie widziałem żeby ktoś robił takie testy jak zaproponowałem.
A przecież bez wątpienia jest taka głębokość przy której wychodzi najlepiej.

Mam też jeszcze inny pomysł, do bardzo cienkich ścieżek.
Kiedyś płytki rysowałem pisakiem kwasoodpornym na ploterze.
Czasem się zdarzało, że pisak zrobił kleksa i trzeba było poprawić przerwę nożykiem, jeszcze przed trawieniem.
Otóż kiedyś nożyk mi się omsknął i zarysowałem ścieżkę w poprzek.
Ile się potem nakląłem to moje, znalazłem wreszcie przerwę ... omomierzem.
Przerwę w ścieżce widać było dopiero pod lupą, więc specjalnie szeroka nie była.
Stąd i pomysł żeby płytkę cieniutko polakierować, potem grawerować lub po prostu zarysować tylko przez lakier i na koniec wytrawić.
Jakość powinna być porównywalna z fotochemią, a cena praktycznie samego laminatu, bo do wytrawienia były by jakieś milimetry kwadratowe, to i odpowiednio dobrana i przechowywana chemia byłaby niesamowicie wydajna.

.

Przyszedł mi do głowy dość prosty pomysł.
Zasadniczo płytkę będzie się odcinać po jakiejś linii, można przyjąć że po Y=0, no to przecież tam można zrobić próbną grawerkę.Na początku program robi punkt w X0Y0, potem zagłębia się na drodze 20 mm od Z0.5 do Z-0.5 i pauzuje.
Efekt M00 jest taki sam jak kliknięcia pauzy i tak samo się z pauzy wychodzi jakby program był spauzowany przez operatora.
W tym momencie patrzymy na efekt pracy.
Mamy linię o długości 20 mm, początek wyznacza punkt, potem powinno być 10 mm przerwy i potem od 10 do 20 mm wygrawerowane coraz głębiej.
Jeśli jest inaczej, to program stopujemy i korygujemy ręcznie zero zetki.
Zasadniczo trzeba zaczynać za wysoko (najwyżej wytnie w powietrzu), to wtedy po opuszczeniu zetki można znowu zrobić test w tym samym miejscu.
Głębokość grawerki wynosi milimetr, a długość 20 mm, czyli można wziąć miarkę i mierząc od początkowego punktu wyliczyć błąd ustawienia zera.
Przykładowo jeśli zaczyna ciąć miedź od 7 mm (a powinno być od 10 mm), to mamy zero zetki (1/20)*3=0,15 mm za nisko.
Druga część programu po pauzie tnie na czterech wysokościach, które sobie można dowolnie ustawić.
Można w ten sposób kontrolować jakość freza i laminatu.
Oczywiście ciąć będzie w Y=1, ale jeśli odcinać będziemy frezem 3,175 to i tak na odpadzie.
Zresztą można sobie ustawić inaczej, albo wcale nie używać drugiej części programu.
U mnie frez grawerski to narzędzie nr. 16, u Was może wywalić błąd, że takiego narzędzia nie ma w tabeli, to trzeba będzie dodać, albo w programie zmienić T16 na inny.

Fajnie by było jakby ktoś zrobił próbę u siebie i dał na forum fotkę lub skan płytki.
Ja program uruchomiłem, ale niestety się okazało że freza już od jakiegoś czasu nie mam.
Strasznie ostatnio szarpał miedź, ale akurat do tego co robiłem niespecjalnie to przeszkadzało.
Ale przy teście wszystko wylazło, czubka to ten frez nie ma, albo się ślizga po miedzi, albo wpada głęboko i rżnie poszarpany rów.
Tak więc program sprawdziłem, ale wynikami nie ma sensu się chwalić.
Natomiast jakby Wam ładnie wyszło, to by była konkretna informacja o możliwościach danego freza.
Sam w tej chwili nie wiem co kupić, na Allegro są takie jak używałem po 32 zł/szt. a na Ebay chińszczyzna po 4 zł/szt. ...
Nie ma co ukrywać, że różnica robi się zasadnicza.

.

Panowie, do freza 0,1 mm to potrzeba 100 tys. obr/min i prawie zerowe bicie wrzeciona.
Porównując, to przy frezie 0,1 i biciu 0,01 jest tak samo jakby frez 10 bił o milimetr.
Frez grawerski ma jedno ostrze i może się tak zdarzyć, że bijący frez wcale nie będzie materiału skrawał, bo ostrze będzie skierowane do środka a nie na zewnątrz.

Byłem ciekawy czy w ogóle jest szansa użyć freza 20° z Dremlem, ale koszty eksperymentu mnie zniechęciły.
Frezowanie PCB ma taką zaletę że jest wyjątkowo tanią technologią.
Jeśli ktoś frezarkę i tak już ma i nie będzie łamał frezów, to płytki wychodzą w cenie laminatu.
Jak się zacznie łamanie frezów po trzy dyszki, to faktycznie lepiej płytki zamawiać gotowe.

.

bmajkut pisze:Zmieniałem w eagle pcb-gcode ustawienia i dałem że średnica frezu to 0,1 mm i domyślny odstęp to 0,1 mm i teoretycznie jest możliwe przejście jednorazowe frezu między nóżkami.

Ja nie pamiętam co ustawiałem, ale w Eagle np. przy rastrze 0,1 cala ustawiam szerokość ścieżki na 0,95 cala, to daje odstęp 0,127 mm.
Po wyfrezowaniu na płytce są tylko ścieżki i przerwy, nie ma żadnej "miedzi niczyjej".
Szerokość ścieżki możesz ustawić na dowolną wartość.
Kiedy masz aktywne narzędzie do ścieżek, to w okienku wyboru szerokości wybierasz dowolną, klikasz tam myszą, wpisujesz inną wartość i co najważniejsze potwierdzasz klawiszem <Enter>.
Wtedy Eagle zapamiętuje tą wartość na liście aż do zamknięcia programu.
Może można inaczej, ale mi ten sposób wystarcza.
Oczywiście z autoroutera nie korzystam.

Co do różnych "miniaturowych" obudów, to problemem jest zasadniczo znalezienie takiego freza i takiego wrzeciona żeby grawerować bruzdy węższe niż 0,3 mm.
0,3 mm da się uzyskać Dremlem i frezem z Allegro, mniej raczej nie.
Kupiłem kiedyś frez grawerski 20° i połamałem go przy próbie ustawienia zera ...

.

ursus_arctos pisze:Prędkość maksymalna powinna być bezpieczna - taka, żeby maszyna nie zgubiła kroków - a poza tym, oczywiście, jak najwyższa. Tu naprawdę nie ma recepty - wszystko zależy od przełożenia, śrub, silników i sterowania.

Przede wszystkim przy wysokich prędkościach i przyśpieszeniach maszyna może dostać wariacji, zacznie się bujać i skakać ...
Nie wiem jak w Proxxonie, ale w Dremlu wirnik jest zamocowany elastycznie, frez może się sporo odchylać, co jest korzystne gdy narzędzie jest trzymane w ręku.
Przy dużych prędkościach mogą powstać niedokładności, bo frez nie będzie nadążał za wrzecionem.
Ja frezuję na 200 mm/min, ale oczywiście nie oznacza to że nie można szybciej.

Co do frezów (zasadniczo pilników obrotowych) "diamentowych" (chodzi o kształt nacięć a nie materiał) zwanych też "zębatymi", to ja ich wcale nie używam.
Mam kilka kupionych za jakieś śmieszne pieniądze, poniżej 10 zł/szt. ale nie przypadły mi do gustu.
Jedno o nich można powiedzieć, że jeżeli do czegokolwiek się nadają, to właśnie do laminatu szklano-epoksydowego.
Kiedyś PCB ciąłem "wiertłem" dentystycznym węglikowym i szło bardzo dobrze.
Takie frezy można bardzo tanio kupić, ale mają mocowanie chyba 2 mm, albo coś koło tego.
Mam nawet odpowiednią tulejkę, ale przekładać mi się nie chce.
Poza tym frezy i wiertła z mocowaniem 1/8" mają znormalizowaną długość, różnice są rzędu jednej - dwóch dziesiątych milimetra.
We wrzeciono wepchnąłem kulkę z miniaturowego łożyska i teraz wszystkie narzędzia wpycham po prostu do oporu i dokręcam.
Zero ustawiam tylko dla freza grawerskiego, wiertła i inne frezy i tak muszą przejść na wylot, więc takie różnice długości są absolutnie bez znaczenia.
Dzięki temu nie używam wcale offsetów w tabeli narzędzi.

.

bmajkut pisze:Nie wiem czy to G61 bo nie wiem kompletnie co to oznacza

No to chyba jest.
G61 jest chyba ustawione domyślnie po zainstalowaniu LinuxCNC.
To jest kod modalny, raz wywołany działa do odwołania.
Efekt jest mniej więcej taki jak u Ciebie.
Opis jest tutaj.
Mi pcb-gcode dopisuje na początku programu linię Oczywiście to 0,01 mm tolerancji nie zmienia efektów pracy, natomiast program się wykonuje kilka razy szybciej.
Ja sobie to na stałe dopisałem w pliku gcode-defaults.h Z parametrem P trzeba ostrożnie, jak się da za dużo tolerancji, to się zaczynają dziać cuda, np. wierci płycej, w skrajnym przypadku pięknie się wiertła łamie.

A frezów używam z Allegro, grawerskie spiralne po 32 zł/szt i jestem zadowolony.
Płytki odcinam jednopiórowym ø3,175, ale można i cieńszym, tak gdzieś ø2 ale raczej nie mniej, żeby można było ciąć całą grubość na raz bez obawy o frez.

.