Tutaj jest coś podobnego, z tym że do szlifierki: https://www.fertigung.de/maschinen-chec ... k-120.html

W gruncie rzeczy chodzi o to by wykonać pryzmę z tworzywa i obsadzić ją na regulowanej podporze, np. poprzez regulowanej gwintem, podobnej jak tutajhttps://poznan.lento.pl/podpory-wsporniki-regulowane,6087886.html

Jeśli robisz z dłuższego wałka, który nie wchodzi w uchwyt to może pomyśl o jakimś rodzaju dodatkowej podtrzymki do wałka. Przykładowo coś w stylu tego lub tego lub regulowanej na wysokość pryzmy z tworzywa. Jeśli zastosujesz podparcie tylko na dolnej połowie to i tak w znakomity sposób zredukujesz znaczą część możliwych kierunków drgań a jednocześnie nie ograniczysz sobie pola obróbki na górze.

Vc ok 400 będzie ok. Najważniejsze i tak jest wyrzucenie wiórów. Jak pisze bartuss, frez musi być ostry i z dużymi rowkami na wióry.Dwu, trzyostrzowy będzie ok. Jeśli chłodzenie jest słabe to należy unikać frezów pokrytych powłokami, w których składzie jest aluminium (np. TiAlN - kolor pokrycia taki fioletowo-granatowy, ale samym kolorem nie należy się sugerować). W strefie na krawędzi ostrza, w podwyższonej temp. zaczyna zachodzić dyfuzja - cząstki materiału zaczynają się przyklejać do mikrowgłębień i frez zaczyna mielić materiał zamiast go odrywać. Lepiej użyć freza bez powłoki. Aluminium lubi obróbkę współbieżną (po angielsku zwane "climbing").

Przykładowo, dla frezu fi8, dwuostrzowego, wybrałbym parametry takie: vc=400m/min, z=2, n=20000obr, fz = 0,04mm, vf=1600mm/min. Ale ponieważ w pracy mam tylko 7,5tys. obrotów do ja muszę sobie skalować posuwy w dół i bardzo mi z tego powodu przykro. Staram się więc korzystać z frezów trzypiórowych, bo wtedy mogę trochę posuw podgonić.

Jeśli robisz bryły 3d kulką to unikaj obróbki płaszczyzn prostopadłych do osi freza. Na czole freza kulkowego nie zachodzi skrawanie a tarcie, które tylko grzeje materiał powodując że ten się tylko zaczyna ciągnąć i wsmarowywać w powierzchnię. Jeśli akurat możesz sobie na to pozwolić, lepiej pochylić bryłę w camie, nawet o niewielką wartość, 1-2 stopnie. Wtedy frez kulkowy pracuje właściwym ostrzem a nie czołem gdzie geometria ostrza się kończy. potem tylko musisz poprawić płaszczyznę po przeciwnej stronie.

Edit. oczywiście frez musi mieć co skrawać. 5 setek to może być mało nawet dla freza kulkowego fi3. Dycha naddatku na wygładzenie jest ok.
Możesz przypomnieć jakim wrzecionem dysponujesz?