Kamar - fajny frezik, chociaż nie do zrobienia dla początkującego który nie umie go przeszlifować/naostrzyć, a może i nie ma w ogóle szlifierki . Napisz może o tym jak sprawuje się stół aluminiowy, czy z perspektywy czasu są jakieś problemy z trwałością - wgniecenia, zarysowania itd? Może jakieś sugestie dla Bioli odnośnie stołu, bo też chce zbudować własną frezarkę/ploter.

Bioli pisze:Wpadł mi do głowy jeszcze taki pomysł - robie w płycie stalowej zamiast rowków zwykłe otwory i je gwintuje. Zauważyłem że każdy kamień T-rowkowy jest mocowany śrubą szpilką. Taką szpilkę z zakupionego zestawu wkręcał bym w nagwintowany otwór a resztę u góry przykręcał po standardowemu. Przeszło by takie coś i było na tyle funkcjonalne? Bo w gruncie rzeczy kanały T-rowkowe służą do mocowania i ustawiania równoległości. A równoległości mogłbym realizować przez same rowki, juz nie teowe a zwykłe, po frezie palcowym. Co koledzy na to?

Przeczytaj posta nad swoją poprzednią wypowiedzią.

Bioli pisze:Ewentualnie jest inna opcja - zlecam wykonanie stołu u kogoś i ustawiam u siebie samemu - czy może być problem z ustawieniem równoległości do osi?

Nie powinieneś mieć problemu, ale po 1 jest problem kosztów, wyjdzie cię to dość drogo. Po 2 idąc tą drogą to prościej kupić gotową maszynę. Jeżeli zdecydujesz się na stół aluminiowy, może spróbuj kupić frez do rowków T-owych od Kamara. Od razu będziesz mógł porównać sztywność obu frezarek.

Stół to we frezarce musi być w miarę możliwości sztywny, tłumić drgania, stabilny termicznie itd. W miarę dobrze te wymagania spełnia żeliwo i ponadto łatwo się odlewa. Przy tradycyjnych frezarkach na stół kładzie czasem dość ciężkie detale, 200-500kg to nie są duże wagi detali przy frezarkach średniej wielkości. Składany stół tam nie przejdzie. Zaś z ploterami nie mam doświadczenia...

WZÓR pisze: Wykonaj coś w ten deseń .... , 3÷4 kanałki teowe i kilka otworów gwintowanych.

http://zapodaj.net/cc46290e5112f.jpg.html

P.S.
Do wykonania kanałków teowych będziesz potrzebował dwa frezy;
1. palcowy,
2. teowy,

abo poszukaj na złomie stołu od frezarki mniej więcej pasujących rozmiarów. Stoły to przeważnie odlewy z żeliwa, co ma tę dobrą stronę, że żeliwo tłumi drgania. Dodatkowa zaleta starego stołu to to, że żeliwo jest dobrze wysezonowane - bo stare - i jest stabilne wymiarowo. Wada są takie: spory ciężar stołu oraz , że prawdopodobnie nie obrobisz dobrze żeliwa na własnej frezarce (o czym poniżej) i przez złośliwość losu akurat trudno kupić poszukiwany gabaryt - chociaż innych jest pełno
Z obróbką rowków T-owych stołu na swojej frezarce możesz mieć pewien problem, frezy T-owe są wykonane z HSS, potrzebyją stosunkowo niskich obrotów, najprawdopodobniej poniżej obrotów dostępnych dla twojego przyszłego wrzeciona przy pracy w stali/żeliwie. Poza tym żeliwo generuje duże opory, brudzi itd. Czyli decydując się na samodzielne wykonanie stołu będziesz musiał wybrać aluminium z czym wiąże się mniejsza trwałość.

WZÓR pisze:Polecam jeszcze podkłady szlifowane , których na obecną chwilę nie ma w obiegu.

WZÓR pisze:Bioli napisał/a:
Też myślałem o tych podkładach szlifowanych...ale czy na początek będą mi potrzebne? ....

... jak najbardziej TAK.

Majster70 pisze:Decydując się na imadło, warto od razu dokupić do niego kamienie pozycjonujące imadło równolegle lub prostopadle do rowków teowych (zaoszczędza to dużo czasu potrzebnego do ustawienia kierunku przy średnio-dokładnych robotach) oraz dorobienia sobie(lub zakupie) kompletu listewek (po 2szt na wysokość) do regulowania wysokości/głębokości mocowania detalu w szczękach.

Kilka kpl przeszlifowanych listewek/podkładek musisz mieć, to rzecz nieodzowna przy używaniu imadła, może nie musisz ich od razu kupować, tylko zrób je sobie jako twoją 1-szą pracę na frezarce. Np przy imadle o szczękach długości 100mm i wysokości 45mm kup 1 listwę 3m o przekroju ~10x50, potnij na długość szczęki i zfrezuj po 2szt na wysokość 42mm , 40mm ...... co parę mm i wszystkie przefrezuj na tą samą grubość np 9mm. Najlepiej dobierz materiał który da się ulepszyć, choćby C45, oddaj do hartowania i szlifowania. Wtedy z listewkami powinieneś mieć spokój raz na zawsze. Te same listwy mogą być użyte np do mocowania detalu do stołu w celu uzyskania prześwitu pod nim, koniecznego np przy wierceniu czy frezowaniu przelotowym.

Powtórzę się: najczęściej imadła mają łapy do ich mocowania w komplecie, powinny też tam być kamienie do ustawiania imadła w kierunku rowków teowych równolegle lub prostopadle. Warto wtedy zamówić takie które pasują do twoich rowków we frezarce, oczywiście jak się da. Nie wiem tylko, czy twoja frezarka 400kg ma precyzyjnie wykonane rowki teowe jak przy maszynach fabrycznych czy tylko mają służyć do mocowania detalu. W fabrycznych stołach rowki powinny być wykonane dokładnie, do nich bazujesz czasami detal. Jeżeli nie masz dokładnych rowków teowych, to moje uwagi o kamieniach sobie daruj

Używam mniej więcej takiego imadła http://www.bison-bial.pl/Index.aspx?ESI ... &TID=57723 i jestem zadowolony. Generalnie śruby do mocowania imadła powinny się znajdować z nim w komplecie, trzeba tylko określić rodzaj rowka teowego - jest kilka rodzajów. Do określonego rowka dokupujemy łapy do mocowania detalu lub dorabiamy je sobie gdy mamy np mniej zleceń z zewnątrz i jest trochę luzu. Imadło lepiej jak jest od konkretnego producenta, to można później dokupić do niego podstawę obrotową jeśli będziemy takiej potrzebować. Generalnie zasada doboru osprzętu jest taka, że kupujemy lub dorabiamy pod zlecenia i prace które mamy, bardzo często zakłady położone kilka metrów od siebie mają totalnie różne prace i potrzeby. Jeżeli ktoś np planuje dużo płyt, to być może lepsze będą ściski klinowe zamiast imadła. Imadło jest zaś niezastąpione gdy obrabiamy dużo różnych kotek czy listewek. Decydując się na imadło, warto od razu dokupić do niego kamienie pozycjonujące imadło równolegle lub prostopadle do rowków teowych (zaoszczędza to dużo czasu potrzebnego do ustawienia kierunku przy średnio-dokładnych robotach) oraz dorobienia sobie(lub zakupie) kompletu listewek (po 2szt na wysokość) do regulowania wysokości/głębokości mocowania detalu w szczękach.
Przy doborze imadła kierujemy się wielkością i dokładnością. Im leprze imadło, tym mniej podrywa detal przy jego mocnym dociśnięciu, może mieć docisk hydrauliczny i podrywać detal poniżej 0,01mm, co ma odbicie w cenie np kilkudziesięciu tysięcy. Trzeba się zastanowić czy taka precyzja jest w ogóle nam potrzebna bo może wystarczy coś za kilkaset zł. Np w podlinkowanym imadle podrywanie detalu w pewnym zakresie może niwelować regulacja napięcia w śrubach w klinowym mocowaniu szczęk.