Co do filmików to wywal "s" przy "https" i filmik wtedy pokaże się na stronie forum.
Co do szumu wózków to ja mam łożyska liniowe na wałki więc dużo nie podpowiem, ale już w dóch osiach mam wymienione łożyska na łozyska z brązu więc tym bardziej nie podpowiem.
Co do ustawienia prowadnicy: kluczowe jest dobre tzn prostoliniowe ustawienie jednej prowadnicy. Aby to zrobić musisz mieć bazę (punkt odniesienia). Najlepiej więc aby frezowane płaszczyzny były jak najbardziej dokładne. Tutaj zawsze opłaca się walczyć o każdą setkę. Przynosi to korzyści w postaci mniejszego zużywania się łożysk, prowadnic, mniejszych oporów, lepszej dokładności wykonanych części. Warto wykonać taką "pracę u podstaw", że tak się wyrażę. To zawsze przynosi dobre efekty. Najlepiej by b yło mieć dobry liniał o długości boku stołu traserskiego (tylko dobry, a nie używany kupiony na złomie). Wtedy możemy pobawić się w podskrobanie jednego z boków tak aby dokładność płaszczyzny była w okolicach 0.01mm. Mając taką bazę możemy dokładnie ustawić sobie jedną prowadnicę. Według niej ustawiamy drugą i po sprawie. Pamiętaj, że równoległość możesz mieć pomiędzy doma łukami i nie oznacza ona prostoliniowości, a oto nam chodzi. Znacznie łatwiej uzyskać równoległość niż prostoliniowość. Masz fajny kawał żeliwa i dobrze go wykorzystaj, a będziesz miał naprawdę fajną maszynkę
Ja bym dał ten stół jeszcze na dobrą szlifierkę w dobrym zakładzie i zapomniał o problemie.

Jak już będziesz szlifować to zrób sobie też i boki. Koszt pewnie nie będzie kosmiczny, a będziesz miał dodatkowe bazy do sprawdzenia geometrii czy do ustawiana prostoliniowości prowadnic, ponieważ fakt, że dwie prowadnice będą równoległe nie jest równoznaczne z prostoliniowością (inaczej wszystkie tory kolejowe można by uznać za prostoliniowe )
Tak samo powierzchnię przeszlifuj nie tylko z boków ale z przodu i z tyłu. Będziesz miał wtedy mniej problemów jak przyjdzie zamontować montaże do bloków łożyskujących

Przecież nie trzeba szlifować całej płyty tylko tam gdzie idą prowadnice i elementy mocujące śruby itp. To powinno znacznie obniżyć koszty szlifowania. Od biedy pójść na dobrą dużą frezarkę i wstępnie przefrezować w miejscach gdzie ma być szlifowane, ale to już trzeba policzyć czy się opłaca.

Nie jestem z zawodu frezerem tylko hobbystą-amatorem w dziedzinie obróbki skrawaniem. Wydaje mi się, że 0.2mm jest wartością zbyt dużą aby ustawić poprawnie geometrię. Ja w swojej (frezując we własnym zakresie i na własnej frezarce) starałem się aby powyżej 0.05mm nie wyjść. Chyba się to udało ponieważ czujnik w osi X i Y nie pokazuje większej odchyłki, a nawet chyba do 0.05mm jeszcze brakuje. W Z-ce jest podobnie.
Co prawda ja swą konstrukcję odprężałem, ale amatorsko we w tym celu przyrządzonym ognisku, a raczej palenisku. Spawaczem nie jestem,a co więcej był to mój debiut więc na pewno popełniłem dużo błędów, więc bez odprężenia pewnie też byłaby lipa ale:
- po spawaniu każdego elementu obstukiwałem wszystko młotkiem licząc, że przynajmniej część naprężeń puści
- elementy dość długo leżakowały (co prawda nie było to planowane tylko samo tak wyszło)
- przy projektowaniu zaplanowałem gdzie i jak mają być rozmieszczone bazy odniesienia do obróbki i wstępne bazy, na których mocowałem konstrukcję do obróbki
- odprężałem w palenisku (praktycznie całe 24 godziny leżakowało w palenisku i jak wyjmowałem jeszcze było gorące
- podczas frezowania starałem się tak dociskać łapami aby nie odkształcały konstrukcji (pomogły w tym grube płaskowniki w konstrukcji, wcześniejsze bazy)
- zaplanowanie konstrukcji tak aby można było jak najwięcej zrobić z jednego mocowania, a już na pewno na długości i szerokości danej osi oraz bazy do ustawiania się z czujnika
- delikatne frezowanie, aby nie wprowadzać niepotrzebnych naprężeń
- zastosowanie głowicy kątowej do belki osi Y (lub X jak kto woli) aby jak najmniej przestawiać konstrukcję podczas frezowania.

Innymi słowy jak zrobili to na szybko to pewnie było tak jak myślisz czyli ścisnęli łapami, przejechali głowicą, a dodatkowy brak odprężenia dołożył swoje i oto efekt.
Na twoim miejscu potraktowałbym to jako wstępną obróbkę, odprężył konstrukcje (jak masz kawałek działki to nawet we własnym zakresie (wykop dołek, zrób ruszt z jakiś profili, połóż na tym konstrukcję, zasyp węglem ale tak aby od dołu można było dmuchać powietrzem np ze sprężarki lub aby powietrze mogło podtrzymywać żar i jazda oraz co WAŻNE - porób otwory w profilach aby Ci ich nie rozdęło podczas nagrzewania, a tak się dzieje gdy zaspawasz szczelnie profil) i znów dał frezerowi do delikatnego wyrównania konstrukcji lub nawet do szlifowania. Możesz nawet wstępnie powiercić otwory pod montaż prowadnic (ja robiłem już po i jak na razie zmian w geometrii maszyny nie odnotowałem). Jak stosujesz szyny to zrób przynajmniej bazy do szyn wg katalogu tylko nie wiem czy lepiej przed czy po odprężaniu.
Podsumowując musisz zainwestować w poprawną geometrię konstrukcji bo to się odbije na pracy całości. Pomijając błędy geometrii elementów, które będziesz wykonywał to mogą się blokować osiey, grzać nakrętki, silniki gubić kroki itp itd.

Z wałkami i pdporami to trochę zależy gdzie kupisz. Ja miałem z dwóch czy nawet trzech miejsc i wymiary trochę się różniły miedzy sobą, nawet w wysokości samego wałka. Miałem na czym więc dałem więcej śrub pod podporami (co 50mm, a nie 150mm i wszystkie otwory montażowe w podporach przewierciłem pod śrubę M6). Przy okazji miałem pewność że rozstaw otworów będzie dobry. Frezowałem, a raczej poprawiałem też podpory tzn osadzenia na wałek, aby miały równą wysokość. Oczywiście mozna i bez takich galimatjasów się obyć ale ja chciałem aby było jak najdokładniej mimo, że na wałkach.

Ja robie maszynkę na trapezach i na nakrętkach z POM z olejem. Jednak tylko dlatego, że mam gwintowniki trapezowe jakie mnie interesują i nakrętki mogę zrobić sam. Koszt więc ograniczyłem do minimum, a nakrętki mam tak zrobione aby wymienić je na typowe nakrętki kulowe w oprawach z kołnierzem 20x5 bez żadnych kombinacji.
Nie wiem ile POM wytrzymuje. Zdania są podzielone, choć rozmawiałem, a raczej pisałem z kilkoma osobami i większość sobie je chwaliła w zastosowaniach amatorskich. Na początku miałem TR16x4 ale koncepcja uległa zmianie i mam teraz TR22x5 we własnoręcznie zrobionych nakrętkach POM. Na razie wychodzi że POM jest bezluzowy. Tylko trzeba kupować ten z dodatkiem oleju. Ośkę śruby krzyżaka kręcę dwoma palcami na luzie więc opory są naprawdę jak na trapezówkę małe. Ile ta bezluzowość się utrzyma? to wyjdzie w praniu i na pewno zdam relację.
Jeśli mamy zakupić nakrętki POM, oddać śrubę trapezową do zatoczenia to koszty zauważanie wzrastają i wtedy faktycznie należy się zastanowić czy warto czekać?
Robiąc we własnym zakresie koszt śrub z nakrętkami na 3 osie to niecałe 200PLN przy śrubach 22x5, a przy typowych 16x4 koszta są jeszcze mniejsze. Na początek wystarczy, a na kulowe zapewne przyjdzie czas ale obiecałem sobie że poniżej HIWIN-ów nie schodzę aby się nie denerwować