Praktyka mówi że spawać da się każdą elektrodą kwestia trwałości i łatwości zajarzenia łuku ja odradzam zielone bo mają małą obciążalność to znaczy nie da się spawać ostrą elektrodą tylko kulką na końcu. Ja też odradzam wszystko co ma na sobie papier/płótno ścierne bo ten materiał ściernicy można wetrzeć w powierzchnię czyszczoną. Więc tarcze szlifierskie na kątówkę czy wszelkie listkowe odradzam, proponuje frezy palcowe i szlifierkę prostą pneumatyczną lub elektryczną. Włókninę stosuję tylko do rurek (fi 8x1 do 20x1,5) bo jest to wygodne ale włóknina się kruszy i zostawia śmieci natomiast jest na tyle drobna że nie wciera tego w powierzchnię.

To wszystko przy spawaniu hi end czyli kiedy zależy mi na jak najwyższej jakości (95% prac u mnie) każde zanieczyszczenie może wywoływać powstawanie nieszczelności co przy rurkach od klimatyzacji jest niedopuszczalne. Do ćwiczeń nie ma co przesadzać natomiast dobrze sobie nawyki odpowiednie wyrabiać.

Zaplanuj sobie zakup szlifierki prostej (na frezy palcowe) to jeden ze sprzętów którego zakup odkładałem długo i po kupieniu żałowałem że tak późno. Bardzo się przydaje szczególnie przy odlewach. Może być elektryczna lub pneumatyczna (też w wersji kątowej). Frezy z małą ilością zębów z węglika.

Odlewy da się spawać ale nie wszystkie problemów przy tym sporo a szczególnie jak się chce aby to było szczelne np. misa olejowa. Dobrze jest zanim się zacznie sprawdzić czy ten odlew jest spawalny. Generalnie jak jest podany skład i jest miedź w składzie to raczej będą problemy.

Nie rzucałbym się na 8mm blachę na początek bo to wymaga bardzo dużego prądu sporo ponad 200 amper. Nie chodzi o to by cały detal się nagrzał i po takim nagrzaniu spawać tylko aby dużym prądem szybko uzyskać jeziorko a detal pozstał względnie zimny (bardzo względnie bo po spawaniu aluminium jest zawsze gorące ale 100 stopni a np 400 to duża różnica)
Na argonie technicznym też można się uczyć natomiast nie używałby go do spawania na szczelność.

Trochę się już naspawałem aluminium.

Proponuje zacząć od zakupu świeżego materiału np blachy 2, 3mm - nieznany materiał, zabrudzony, utleniony będzie sprawiał problemy.
Jak ktoś przyniesie mi coś dziwnego i spawanie nie wychodzi biorę świeżą blachę alu i robię próbę jak jest ok to znaczy że klient przyniósł jakiś wynalazek i nie da się tego zespawać. Może się też zdarzyć zabrudzenie elektrody lub słaba osłona gazu i wtedy na świeżym materiale też nie będzie wychodzić.

Nierdzewna szczotka do czyszczenia powierzchni z tlenków. Opisz sobie ją jako szczotka do alu i nie używaj do niczego innego ani do zaolejonego alu. Szczotkuj tylko w jedną stronę nie na krzyż bo zanieczyszczenia się wtedy mogą wcierać w powierzchnie.

Aceton -butelka 0,5l jest wygodna może być czyścik w sprayu do pianki poliuretanowej lub zmywacz do badania penetrantami (sklepy spawalnicze) z doświadczenia spray wygodniejszy w użyciu.

Papier toaletowy, szmaty do odtłuszczania polecam Regina 4=12 "najdłuższe rolki". lub Velvet 4=12 "najdłuższy"
Może to niektórych śmieszyć że podaje konkretne marki papieru toaletowego ale przetestowałem je i jest ok. nie szczepią się i nie zostawiają włókien, najlepsza oczywiście bawełniana szmata ale za każdym razem świeży kawałek.

Drut alsi5 almg5 inne raczej trudno kupić i raczej się nie przydadzą no może alsi12 do odlewów ale alsi5 też zespawasz jak jest spawalny odlew. Średnica 2 do 3mm cieńsze i grubsze na początek nie są konieczne.

Czyszczenie to podstawa nawet jak jest świeża blacha ze sklepu to i tak można ją odtłuścić acetonem na szmacie potem szczotka druciana i jeszcze raz aceton tylko na świeżej szmacie żeby nie zatłuścić. Drut dobrze jest przetrzeć acetonem na szmacie kilka razy.

Czyste nie zaolejone rękawiczki do spawania np. z koziej skórki - miękkie. Olej jest twoim wrogiem.

Jak już blaszka jest czysta ustawiasz sobie prąd na początek balans 25% (więcej to znaczy lepsza akcja czyszczenia katodowego elektroda będzie cieplejsza, mniej będzie zimniejsza tak jest w mojej spawarce ale może to być inaczej opisane) częstotliwość jeśli jest regulowana można dać 50 hz - większa jest dobra do pachwin bo łuk jest troszkę bardziej zawężony.

Dobór prądu myślę że dla 2mm na początek 80 A wystarczy ale i 120 później można dać. Zacząłbym od ściegów prostych ok 10cm długości początek i koniec spawania raczej z dala od brzegów np 0,5-1cm po jednym dwóch ściegach blacha się nagrzeje to wtedy do wiadra z wodą bo inaczej się wszystko przegrzewa i jeziorko się nadmiernie rozrasta.

Drut dodajesz dopiero po tym jak zobaczysz błyszczące jeziorko jak nie błyszczy to znaczy że na powierzchni jest kożuch/tlenek i jak dodasz drut to się zrobi kulka na powierzchni, nie połączy się albo zrobią się zanieczyszczenia niemetaliczne w spoinie.

Na początku spawanie nieznanych materiałów może doprowadzić do szaleństwa.

Elektroda ... racze inna niż zielona np. fi 2,4 WL-20 niebieska - 2% lantanu przeważnie 1,5% łatwiej dostępna.

Nie próbowałbym uzyskać przetopu na początku raczej ładne sznurki od strony lica, na przetop jeszcze przyjdzie czas (ja myślę że po 2 latach zacząłem robić ładny przetop).

Powodzenia.