Techniczny czyli taki z napisem "argon sprężony" bez podawania jego czystości.
Na mojej małej butli jest napis "argon techniczny" i "argon sprężony UN1006" dlatego posługuję się tym terminem - czystość techniczna. Dla mnie to 99,99% czyli 4.0 bo następny jest 4,5 99,995%. Może jest gdzieś norma na to ile taki "argon sprężony" może mieć zanieczyszczeń. Mój był z nalepką Remgaz i dało się spawać bez problemów.

Tam gdzie wymieniam butle mogę kupić Techniczny, 4,5 i 4,8 bez większego problemu.
Nie wiem jaką oni czystość przewidują dla technicznego ale wystarczającą do spawania stali czarnej.

Ja Ci nie piszę że do najbliższego tylko do tego w którym będziesz wymieniał.
Osobiście mam 4 butle z nalepką linde i jedną remgaz i hel 4,6- nie pamiętam od kogo i małą CO2 - z gaśnicy (kwestia zaworu - wymieniam tam gdzie nabyłem) i tej jednej jedynej mój zaprzyjaźniony punkt mi nie wymieni. Nikt mnie nie zmusza do wymiany tych butli w firmie linde są jeszcze pośrednicy którzy ułatwiają życie. Za wszystkie zapłaciłem większą sumę i nie muszę spisywać umów i płacić co miesiąc choć przez pierwsze kilka lat byłoby taniej.

Chodzi mi o to że mam jedną butle którą kupiłem w "sklepie na rogu" i jej mi nie chcą wymienić tam gdzie jeżdżę z pozostałymi. Więc najlepiej dogadać się z punktem który planujesz odwiedzać jaką masz kupić. Przewaga tej niechcianej butli jest taka że mogę ją wymienić w sklepie na rogu i mam bliżej, niestety innych gazów nie mają takich jak chcę.

Do stali wystarczy taki jak masz w małej butli tylko napełniony w prawidłowy sposób.
Ja kupiłem małą butle z argonem technicznym z pewnego źródła i spawało się ładnie stal a nawet aluminium. Do aluminium lepiej lepiej jest stosować przynajmniej 4,5.

Teraz mam w niej przetoczony 4,5 bo jak już wiadomo nie ma możliwości nabycia/wymiany innego niż techniczny.

Ja kupiłem najpierw dużą potem małą - ze względu na cenę i czystość. Mała służy jako wyjazdowa.

Zapytać możesz w firmie co wymienia butle czy by ci nie odsprzedali zamiast dzierżawy najlepiej osobiście. Jak będziesz kupował z innego źródła to upewnij się że daną butlę wymieni/napełni Ci pobliski punkt sprzedaży.

P.S. Prawdziwy problem to jest z helem czystym w małej butli ale da się i mam.

Ja mam naklejkę na butli i tam jest napisane co jest w środku.
Jak ty nic nie masz to możesz zgadywać. Tak na pierwszy rzut mojego oka to raczej gaz jest ok. nigdy nie próbowałem spawać tigiem z mieszanką bo i po co. Myślę że te kilka spoin które nie zawierają bąbli świadczą o tym że to argon.
Masz małą czy dużą butle. Jak małą to i jest to argon to będzie to czystość techniczna bo lepszego w małych nie sprzedają. Techniczny jest ok do stali do aluminium powinien być 4.5 = 99.995% Ar

Z wodą wapienną można próbować nie jest to ani droga ani skomplikowana próba.
Wapno (palone lub hydratyzowane) do wody zamieszać poczekać aż osiądzie klarowną ciecz zlać do słoiczka i przepuścić gaz z butli. Jak nie da zmętnienia możesz przepuścić wydychane powietrze zmętnienie potwierdzi skuteczność wykrywania CO2 brak zmętnienia że nie była to woda wapienna.

Czyli jak blacha jest czysta -błyszcząca- bez zendry to przemyj acetonem bez szlifowania jak jest zardzewiała lub po walcowaniu gorącym czarna na powierzchni to szlifuj do błyszczącego metalu i przemyj acetonem. Chodzi o odtłuszczenie więc szmata powinna być czysta, można też papierem toaletowym.

Ocynkowaną można trawić np. kwasem solnym lub szlifować generalnie nie spawa się ocynkowanych blach bez usunięcia warstwy cynku - bardzo szkodliwe pyły, dymy.

Oczyść porządnie materiał.
Jak nie ma zendry - to coś łuszczące się czarne i twarde na powierzchni po walcowaniu gorącym.
Przemyj czystą szmatką za pomocą acetonu i spróbuj spawać. Może zacznij od powierzchni blachy nie od spoiny narożnej - więcej potencjalnych problemów.

Po spawaniu też gaz powinien lecieć i to zależnie od prądu ok 5, 10, 15 sekund.
Jak skończysz spawanie i będziesz trzymać palnik w miejscu aż gaz przestanie płynąć to powinno ci się zrobić błyszczące kółeczko - materiał się nie utleni. Może ono zniknąć szybko jeśli blacha jest jeszcze gorąca.

Podjąłem próby zepsucia spawu w sposób przedstawiony przez kolegę. Blacha 3mm.
Jak widać z powyższego zdjęcia nie jest aż tak strasznie przy tlenku na stali (nie da się oczywiście tak spawać bo elektroda ulega prawie natychmiastowemu utlenieniu ale nie daje takich kraterów i brązowego nalotu). Dopiero ustawienie przepływu gazu na absurdalnie niski (kulka na rotametrze ledwie się podniosła - przyjmuje że to 1l/min) daje podobne rezultaty. Elektroda niszczeje natychmiastowo, tępi się i jest czarna, powstają bąbelki, kratery, pojawiają się odpryski i brązowy nalot wokoło spoiny.

Czy spawasz w pomieszczeniu czy na zewnątrz jak na zewnątrz i jest wiatr to może być taki efekt - brak osłony gazu.
Sprawdź czy ten gaz jest ok - argon nawet techniczny jest ok 4.5, 4.6 4.7 itd jest jeszcze lepszy. W żadnym wypadku nie może to być mieszanka z CO2.
Sprawdź całą drogę gazu czy nie zasysa lewego powietrza - czy jest szczelna.
Istotne jest wysunięcie elektrody nie powinno być za duże ok 1-2mm poza płaszczyznę dyszy (przy 5l/min i soczewce - dysza z siateczką - bez wiatru mogę bez żadnych anomalii wysunąć elektrodę na 10mm).

Elektroda po spawaniu powinna być błyszcząca tak jak po naostrzeniu jeśli jest czarna to znaczy że w czasie spawanie/stygnięcia miała kontakt z powietrzem - innym gazem utleniającym np. z mieszanki Ar CO2.

Generalnie do spawania tig materiał ma być oczyszczony do gołego metalu bez żadnych kropek tlenków, lakieru itp - każda kropka może być powodem wady odprysku wtrącenia niemetalicznego, degradacji elektrody. W zasadzie do każdego spawania tak należy przygotować materiał ale tig nie wybacza elektroda z jej oczyszczającym charakterem żużla wybacza więcej zanieczyszczeń.

W mojej spawarce "iskar" nie wygląda jakoś strasznie grubo ale mogę ją z kilkunastu mm zapalić. Kolor bardziej zależy od gazu w sensie w argonie wygląda inaczej niż w powietrzu. Jaki masz czas wypływu gazu przed spawaniem - chyba że masz zaworek i to jest ręcznie ustawiane, może za mały przepływ? Polaryzacja iskorwnika względem prądu głównego chyba powinna być zgodna. tzn. elektrony powinny być wybijane z elektrody. Może jednak za mało moc tej iskry bo jak gaz jest zjonizowany to napięcie łuku przy odległości elektrody od przedmiotu ok 1-2mm to będzie około 12 V czyli 60 V jałowego napięcia wystarczy.

Jak z podłączenie masy? Ja obserwuje iskrę tylko jak nie podepnę masy, wtedy prąd główny nie popłynie a iskra będzie.