Dodawanie rozcieńczalnika typu aceton do żywicy jest trochę ryzykowne bo będzie on chciał z niej wyparować. Nie uda mu się to zanim żywica zacznie żelować ale i tak w końcu się ulotni. Niestety przy okazji zmniejszy się objętość twardniejącej żywicy co może doprowadzić do jej popękania. Ja do malowania natryskowego cieczą o większej gęstości, na przykład farbą akrylową używam pistoletu gdzie farba jest podawana do dyszy pod ciśnieniem. Żeby nie było - stosuję najtańsze jakie można było kupić pistolety " z kubkiem" ale w miejsce kubka montuję w dorobionym króćcu zwykłą butelkę po Coca coli, Przed malowaniem przytykając palcem dyszę i naciskając spust wdmuchuję do tejże butelki z farbą trochę powietrza co powoduje wzrost ciśnienia w butelce i potem można już normalnie malować. Kiedy ciśnienie w butelce spadnie (z powodu ubytku farby) znowu przytykam palcem, dopompowuję ciśnienia i jadę dalej. Sposób prosty jak sznurek w kieszeni a skuteczny. Farb i lakierów które chlupią w puszce w ogóle nie rozcieńczam. Do farb do ścian o konsystencji tiksotropowej jak Dulux dodaję odrobinę wody żeby zaczęła być płynna i to wystarcza.
Pamiętaj że pistolet po stosowaniu żywicy obowiązkowo trzeba dobrze umyć bo jak stwardnieje to potem trzeba będzie wyżarzać

Zacznę od końca. Do płynnej żywicy tak czy inaczej trzeba dodać utwardzacz żeby z płynów powstała substancja stała. Należy utwardzacza dodawać tyle ile przewidział producent. Dla każdego utwardzacza będzie to inny procent w stosunku do masy żywicy.Optymalnie jest stosować się do instrukcji. Większy dodatek powoduje szybsze wiązanie ale zwykle staje się ona bardziej krucha a w krańcowym przypadku część utwardzacza nie wchodzi w łańcuchy reakcji i wyrób stanie się lepki. Zbyt mało utwardzacza z kolei spowalnia reakcję a ostateczny efekt też do d..y bo robi się zbyt elastycznie. Nie znam sposobu na powierzchniowe utwardzenie żywicy epoksydowej. Można poeksperymentować z innymi żywicami do odlewów. Wybór w handlu jest spory i wciąż rośnie ale ceny tych materiałów niestety nie są niskie. Tak się zastanawiam czy musisz tą techniką akurat wykonywać swoje dzieła. Dużo wygodniej jest zamiast polewania kształtek żywicą, całość, łącznie z otworami rysami i innym zdobnictwem wykonać za jednym zamachem metodą odlewania w formie silikonowej. Formę łatwo jest uzyskać z jednostkowo starannie wytworzonego prototypu, który może być z dowolnego materiału, nawet z mydła. Kiedy masz już formę to "hulaj dusza, piekła nie ma" bo nie musisz bazować na czystej żywicy epoksydowej która ma swoją wartość. Możesz do odlewów użyć mieszanki żywicy z utwardzaczem i czystym suchym piaskiem kwarcowym. To da taką twardość i "głupcoodporność" o jakiej nie śniłeś. Dodatkowo sporo oszczędzisz bo w takiej mieszaninie żywicy wystarczy dosłownie kilka do kilkunastu % Reszta to piasek jak w zaprawie do tynkowania Jeżeli zależy Ci na połysku to trzeba prototyp wypolerować a silikon na formy jest tak dokładny że każdy pyłek przeniesie na kopię. Dzięki za punkcik

Utwardzona żywica epoksydowa wcale nie jest taka twarda. Obrobi się ją pilniczkiem do paznokci. Wiercenie też jest lżejsze niż pleksi na przykład bo jest krucha i sypie się pod wiertłem, podczas gdy pleksi nagrzewa i topi przywierając do wiertła. Ponieważ żywica nie jest zbyt mocna to zwykle nie odlewa się z niej monolitów a raczej w takich wypadkach stosuje ją jako lepiszcze dla wypełniacza stanowiącego potem o wytrzymałości. Gdybyś jednak chciał wiercić w takim materiale to byłoby już trudniej ponieważ wszystko zależałoby od samego wypełniacza- zwykle twardszego niż żywica. Przykładowo miałeś z pewnością do czynienia z laminatem szklano-epoksydowym na bazie którego robi się płytki PCB i możliwe że wierciłeś w czymś takim otwory. Gdyby taka tafla była z czystej żywicy, bez dodatku tkaniny szklanej, to trzeba by uważać żeby nie pękła przy niefortunnym zgięciu ale wierciłoby się prawie jak w tekturze.