Może zanim zaczniesz ze stołem, w którym parę metrów będziesz musiał przejechać, to sprawdź w każdej osi, czy masz jakieś luzy i ewentualną możliwość wykasowania luzów poprzez mocniejsze ściśnięcie łożysk jeśli maszyna jest na wałkach podpartych.

Co do parametrów, to ja patrzę w katalog. Z definicji dodaję 20% do parametrów w zamian za to, że mam mgłę olejową i później w trakcie trwania programu koryguję jeśli jest taka potrzeba.

W "głębokim alu" dawno nie frezowałem i nie pamiętam jakichś złotych środków na szybką i bezproblemową obróbkę, gatunku, który obrabiałem itp więc nie pomogę.

Jak chcesz ciąć na wylot to przyda się jakiś podkład pod materiał.
Możesz też frezować na jakichś pojedynczych klocuszkach, które podkładasz w te miejsca, które nie będą frezowane na wylot. Np z tego samego materiału, który frezujesz, żeby frez, jeśli na taki klocek trafi, nie pękł.

Jeśli jesteś pewien geometrii maszyny i dokładności pomiaru wysokości narzędzia, to możesz frezować bez podkładu na 0.05 0.1 mm nad powierzchnię stołu, bez mostków. Po frezowaniu zdjąć całość z frezarki i śrubokrętem "odciąć" detal, a pozostające farfocle przeszlifować pilnikiem, dremelem, od biedy postarać się odciąć nożem do tapet.

1. Podłóż arkusik blaszki 0.5mm alu, jako podkład, a nie piankę. To nie łóżko, tu nie ma być miękko. Dupki się nie sadza.

2. Jak małym frezikiem robisz kanałek to wióry podczas ucieczki wpadają pomiędzy ostrze i ściankę materiału i wybijają go z równowagi i frez wtedy mając wibracje robi spustoszenie jak ZUS w kieszeniach podatników.
Po jednym takim przejściu wartoby zrobić przejście wykańczające. Zbierasz wtedy np 0.1 lub 0.2 mm ścianki. Można detal objechać nawet na całą wysokość części roboczej freza (tak działa magia obróbki trochoidalnej czytaj końcówkę wątku maszyny OnRed Gaspara).