Symulacja w Artcamie jest całkiem dobra.
Wybierz format 200x250mm, szkoda czasu na mniejszy w przypadku akurat tego reliefu wykonywanego tymi narzędziami, które posiadasz. Zresztą i tak nie dostaniesz zapewne nic sensowniejszego do obróbki wykańczającej niż frez stożkowy o r=0.25mm.
Naddatek ustala się podczas opracowywania trajektorii, gdy wybierasz narzędzie. Nazywa się to właśnie naddatek. W przypadki obróbki zgrubnej jest ustawiony domyślnie na wartość 0.5mm i możesz tak zostawić.
Dla obróbki wykańczającej naddatek jest ustawione domyślnie na 0 i też tak zostaw.
Tutaj uwaga - gdy będziesz zmieniał frez to musisz skorygować jego położenie do faktycznego 0 na reliefie.
Obróbkę zgrubną wykonaj sobie frezem 3mm a wykańczającą oczywiście tym o najmniejszej średnicy.
Parametry obróbki frezem wykańczającym były opisane wcześniej.
Skok ustaw na 0.1mm.
W przypadku zgrubnej skok możesz ustawić na 50% średnicy narzędzia czyli 1.5mm.
Wybierz format reliefu 200x200mm.
Czas wykonania takiego reliefu wyniesie dużo więcej niż 2 godziny i tego nie da się obejść ale efekt będzie znacznie lepszy od tego, który zaprezentowałeś. Choć jubilerskiej precyzji, o której pisałeś, według mnie jeszcze nie osiągniesz.

Jeśli frez ma średnicę 0.5mm i dodatkowo jest stożkowy, a wgłębienie reliefu ma załóżmy 0.4mm to choćbyś dał wierszowanie co 0.01 to i tak nic nie pomoże. To miałem na myśli. Po prostu frez jest zbyt duży, żeby odwzorować w formacie 100x100m szczegóły omawianego reliefu.
Popatrz na zdjęcie reliefu kolegi parosa, skok narzędzia ustawił na 0.4mm. Mimo tego wygląda jak by to była dopiero obróbka wstępna, zgrubna. Co da zmniejszenie skoku do 0.07mm? Myślę, że niewiele.
Tu jest zdjęcie tego reliefu wykonane w większym formacie przy zastosowaniu podobnego narzędzia:
miasto
Jak widać frez wydłubał to, co miał wydłubać.

Jak rozumiem, zdjęcie które załączyłeś przedstawia relief wykonany już frezem wykańczającym.
Jeśli Twój relief ma wymiar 100x100 (choć z tego co widzę, zarówno obrazek jak i sam relief, którego zdjęcie załączyłeś nie są kwadratami) to sprawa nieco się zmienia. Przy takim "jubilerskim" formacie zapewne nie schodzisz w osi Z niżej niż 3-4mm. Przy takiej "powierzchniowej" obróbce prędkości posuwu mogą być wyższe. Dodatkowo, jak napisał kolega Lajosz, prędkości rzeczywiste obróbki mogą się różnić od tych zadanych w programie. Nie wiemy jakie Twoja maszyna ma przyspieszenia.
Zresztą w przypadku prędkości obróbki, w zależności od "klasy" posiadanej maszyny (niezależnie już od samego frezu) jest pewne pole do testów. Tak więc parametry które podałem nie są krytyczne. To znaczy dla mojej maszyny, z zastosowaniem frezu o którym piszesz są. Jednak dla Twojej już niekoniecznie.
Twój format (100x100mm) to naprawdę liliput jak na ten relief, którego screen załączyłeś. On ma dużo szczegółów, których według mnie tym frezem w takim formacie nie da się wyciągnąć.
Myślałem, że wykonujesz ten relief w znacznie większym formacie. A to dlatego, że zasugerowałem się wymiarem frezu zgrubnego, który podałeś czyli 6mm. W przypadku takiego małego reliefu do obróbki można zastosować dużo mniejszy frez. Po prostu nie strzela się do zająca z armaty. Jednak to sprawa gustu.
Gdybyś zastosował większy format reliefu (np. 250x300mm) to przy zachowaniu podanych przez Ciebie parametrów (skok/warstwa frezu), zyskał byś na szczegółach i według mnie uzyskał zadowalający efekt. W tak małym formacie, by uzyskać "jubilerską" jakość trzeba by chyba kopać frezem o średnicy max. 0.1mm z wierszowaniem co 0.05mm. Nie wiem jednak czy istnieją takie mikrofrezy z odpowiednio długą częścią roboczą. Dodatkowo, drewno to nie jednorodny materiał i też ma jakąś "rozdzielczość".
Podsumowując moje dywagacje, ten frez dla tego formatu i tego typu reliefu (szczegółowego) ma zbyt dużą średnicę a dodatkowo jest to frez stożkowy. Zapewne niewiele już pomoże zmniejszanie skoku w celu osiągnięcia lepszej jakości reliefu.

A dziękuję, dziękuję i również pozdrawiam ze Śląska.

To było do Parosa, dopisałem już jego nick.
Ciebie pozdrowiłem na początku ponieważ widziałem, że jesteś na forum online

Cześć Andrzej
Paros, jeśli masz standardowego chińczyka to maksymalne obroty jakie możesz ustawić to 24000obr/min (400Hz). Ustaw sobie na falowniku obroty pomiędzy 250 a 300Hz - czyli pomiędzy 15000 a 18000obr. W wyborze dokładnej częstotliwości pomoże Ci słuch Chodzi o to by wybrać taką częstotliwość z podanego wyżej zakresu, by wrzeciono jak najmniej "wyło".
Oczywiście możesz i więcej jeśli wrzeciono zgrabnie Ci pracuje.
Prędkość posuwu jest zależna również od skoku frezu ale tego chyba nie będziesz dawał zbyt dużego, bo ostrze ma średnicę zaledwie 0.5mm.
Na początek ustaw sobie posuw na 8-10mm, natomiast posuw pionowy na 4mm. Generalnie możesz spróbować szybszego posuwu (do 15mm) jeśli stwierdzisz, że frezik daje radę. Musi mieć jednak miejsce na wyrzucenie wióra. Jeśli frez będzie zagłębiał się "całkowicie" w materiał to może się zdarzyć, że ostrze się w nim "zakopie" i końcówka się ułamie.
To w zasadzie taki najgorszy moment pracy dla frezu (trudność z odrzuceniem wióra), oprócz oczywiście zbyt dużego, dla danego narzędzia, posuwu.
Maszynę masz na dobrych podzespołach (prowadnice THK, śruby kulowe) a silniki o mocy 3Nm do obróbki w drewnie, dla planowanych średnic frezów, też są wystarczające i to z zapasem.
Jeśli sztywność konstrukcji jest również dobra to przy zastosowaniu takiego narzędzia jakim chcesz się posłużyć do obróbki wykańczającej, problemem będą raczej możliwości samego frezu a nie maszyny.