sprawdzanie bicia wrzeciona

Witam.
Potrzebuję sprawdzić bicie wrzeciona - mokrego chińczyka. Posiadam komplet tulejek ER20. Kupiłem czujnik zegarowy.
Pewnie będę potrzebował jeszcze jakieś wałki precyzyjne wkładane w tulejki w celach pomiarowych.
1) Jak fachowo sprawdza się bicie wrzeciona ? Na przykład w jakiej odległości robić pomiar bicia i w jaki sposób to prawidłowo zrobić ?
2) Gdzie mogę kupić wałki precyzyjne do celów pomiarowych ? Chyba, że da się bez nich obejść i wykorzystać w tym celu frezy.
3) Wielu forumowiczów posiada zapewne mokre chińczyki. Jakiego bicia można się spodziewać, tak uśredniając, we wrzecionach tego typu ?
Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.

Wsadź freza, najlepiej z węglika bo one sie nie krzywią. HSSa skrzywić sie da (ale to skrajne przypadki)
Jak fachowo sprawdzić - najważniejsze to solidnie czujnik i wrzeciono zamocować. Najlepiej na jakims stole traserskim. Zeby podstawa czujnika sztywno stała i zeby wrzeciono nie miało możliwości sie bujać. Sprawdź bicie przy tulejce i 30-40mm od niej. Dalej narzędzia podczas pracy nie wysuniesz, a da to obraz co sie dzieje i jak rośnie bicie w zależności od wysięgu.
Pomiary forumowiczów wskazują, ze potrafi nawet byc 6 setek bicia. Pokazywalem ostatnio na forum zdjęcie jak to jest produkowane. Poszukaj, daje obraz czego sie można spodziewać.

Tak jak kolega pisze. Wsadź frez z węglika i porządnie zamocuj wrzeciono i uchwyt czujnika. Bicie podaje się mierzone właśnie na narzędziu chyba 10mm od uchwytu, ale nie jestem pewien.
Mój chińczyk miał 0,06mm. Stożek miał 0,03mm. Po przeszlifowaniu stożka bicie na nim spadło do ok0,005mm, ale na frezie do 0,05mm. Kupiłem tulejkę zaciskową APX i teraz bicie na frezie mam poniżej 0,01mm

noel20 jeśli to nie kłopot to napisz mi dokładnie jak przeszlifować stożek takiego wrzeciona, żeby się nie narobiło gorzej ?
1) Przede wszystkim czy to można zrobić samemu a jeśli tak to jakie narzędzia trzeba mieć i na co zwracać uwagę podczas szlifowania (kąt przyłożenia narzędzia itp). Jeśli możesz ewentualnie naszkicować sposób wykonania takiego szlifowania to będę wdzięczy.
Jeden z kolegów mi mówił, że można przeszlifować tą wewnętrzną część stożka do którego się wkłada tulejki ER tyle, że chciałem się upewnić jak to zrobić.
Obecne testy bicia mojego wrzeciona wykazały bicie nawet większe od 0,06mm. Nie mam więc wiele do stracenia i jeśli szlifowanie może coś poprawić to na pewno warto w moim przypadku je wykonać.
2) Po przeszlifowaniu stożka bicie na frezie nie zmniejszyło się aż tak dużo. Napisałeś, że kupiłeś tulejki apx i wówczas osiągnąłeś te 0,01mm ? Z tego by wynikało, że kiepskie tulejki robią gorszą robotę niż samo bicie na stożku. Jak to jest ?
3) Gdzie kupiłeś te tulejki apx ? To sprawdzona firma ?

2. Tak. Z moich doświadczeń wyszło, że 90% bicia wynikało z kiepskiej tulejki. Zastanawiam się jednak, jakie by było bicie na frezie z dobrą tulejką i stożkiem nie szlifowanym (bicie 0,03mm). Ale już się tego pewnie nie dowiem.

3. Darmet z Białegostoku. Ja mam po drodze jadąc do pracy. Firma sprawdzona. Zadzwoń i poproś żeby wystawili na allegro, bo mają tam swoje konto i sporą ofertę:
http://allegro.pl/show_user.php?uid=10720866

1. Ja to zrobiłem tak, że w proxxona włożyłem mały kamień szlifierski.
mój proxxon:

I to nawet z podobnym kamieniem.
Proxxona przyczepiłem do góry nogami pionowo do stołu.
Następnie wrzecionem robiłem odpowiedni ruch, tak by stożek wyszedł 8 stopni.
[youtube][/youtube]
Oczywiście oba urządzenia na prawych obrotach na maxa.
Teraz jednak zrobił bym inaczej. U mnie wyszło dobrze, bo maszynę mam na paskach, więc bez nawet minimalnego luzu jak czasem jest na śrubach i oba skrajne położenia robocze wrzeciona w trakcie szlifowania były poza stożkiem, ale kolega jeden już po fakcie podpowiedział, żeby ustawić pod kątem 8 stopni od pionu wrzeciono i jeździć tylko w osi Z.
To ci widać na filmie to tylko kawałek jednego przejazdu, a było ich trochę. Później jeszcze z pół godziny polerki.
Podsumowując. Nie jest idealnie. Stożek z pomiarów miał ok 7 stopni. Iskry były tylko blisko wyjścia stożka, co z resztą widać na filmie. Teraz jeszcze stożek ma ok 7,5 stopnia, ale tulejka już tak głęboko wchodziła, że nie szlifowałem więcej. I tak od czoła stożek musiałem zeszlifować z 0,5mm. Po pomiarach i obliczeniach wyszło, że może do 8 stopni bym doszedł. Jeszcze trzeba by było od czoła go zeszlifować, tak by tulejka wystawała odpowiednio dużo, ale też może nakrętkę trzeba by było szlifować, bo gwintu na osi silnika mogłoby zabraknąć.

Dziękuje za opisy.
Pisałeś, że sprawdzałeś bicie na stożku oraz na frezie.
Rozumiem pomiar bicia na frezie - po prostu po wsadzeniu w tulejkę frezu przykładamy do jego powierzchni końcówkę czujnika (załóżmy w odległości załóżmy 10mm od tulejki) i kręcąc frezem obserwujemy wychylenia zegara, tak jak na zdjęciu poniżej :

Natomiast nie bardzo wiem jak zmierzyć bicie samego stożka oraz jego kąt.
Czy mógł byś to opisać ?

Po prostu odkręcasz nakrętkę, wyciągasz tulejkę i końcówkę czujnika opierasz o stożek, w miarę możliwości prostopadle do jego płaszczyzny.

Robisz to podobnie jak pomiar tego stożka, (najwygodniej diatestem)

Dziękuję za wytłumaczenie.
Jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś jeszcze zmniejszał bicie stożka w mokrym chińczyku poprzez jego przeszlifowanie ? Jeśli tak to czy w ten sam sposób jaki opisał kolega powyżej ?
Niestety nie posiadam miniszlifierki sensownej jakości z mocowaniem, mam jakąś tam miniszlifierkę Kinzo ale w sumie to nie mam jej jak stabilnie zamocować.
Jeden z forumowiczów napisał mi, że można szlifować ręcznie, za pomocą gładzika diamentowego : po uruchomieniu wrzeciona po prostu docierać pilnikiem powierzchnię stożka. Zastanawiam się na ile w ten sposób można poprawić jakość stożka.
Ewentualnie faktycznie przesunąć wrzeciono w osi Z pod kątem 8 stopni i szlifować poprzez przesuwanie w osi Z. Być może po prostu wystarczyło by zamocować pionowo gładziki a w celu szlifowania wykorzystywać jedynie obroty wrzeciona.
Jak byście radzili wykonać szlifowanie ?

Ja tak wyprowadzalem stozek po przerobce malego wrzecionka do grawerki. Kress poziomo na os Z, wrzecionko pod kątem na stoł i ruch roboczy tylko w osi y, a dosuw w osi x. Najistotniejszą sprawą jest sztywność układu ze sciernicą. Szlifowanie generuje sily które odpychają sciernice. I dochodzisz w pewnym momencie do punktu, w ktorym ze swoją sztywnością układu OUPN nie jestes w stanie zebrać pewnej warstwy, bo odpycha narzędzie i nie pracuje ono właściwie. W malych otworach jest to duzy problem, bo trzpien kamienia 3mm jest słabym punktem.