Lutować to raczej trudno bo aluminium momentalnie się utlenia. Jest jakaś technika lutowania w oleju czy cuś, ale przy kablach na ścianie to może być trudne.
Za to myslałem nad spawaniem kabli aluminiowych do płaskowników, w ten sposób wyszedłby ładny odgałęźnik który można ścisnąć nakrętką sprężynową i pogalwanizować. Więc jakby chcieć to można, ale mi aż tak duża instalacja nie potrzebna.
Ogólnie do dużych mocy to chyba najlepsze są szynoprzewody, wystarczy wymieniać osłony i nakładać smar, a sam metal pozostaje wieczny, szczególnie aluminium które samo się zabezpiecza.

Tak masz rację, ale to trochę szersze zagadnienie, w książce z politechniki jest o tym cały rozdział.
Tak naprawdę to te 25A dotyczy obciążalności długotrwałej w temperaturze aż 30 stopni. Nie wiem jak inni, ale u mnie powyżej 20 jest tylko w okresie lipiec-sierpień. Więc tabela 13 zwieksza mi obciążalność.
Co do tabeli 14 to zwrot "Liczba obwodów lub przewodów wielożyłowych" ja rozumiem jako prowadzenie kilku przewodów obok siebie. Coś takiego chyba się opłaca przy sporych mocach i w zakładach pracujacych 24h na dobę. Ale w warsztatach raczej sie tego nie stosuje.

Oczywiście im grubszy kabel tym lepiej, ale to nie wydłuży życia instalacji jakos drastycznie z kilku powodów:
- brak obciążenia długotrwałego nie podgrzeje znacząco kabli
- izolacja degraduje na skutek temperatury ale też starzenia, gięcia, promieniowania UV i niskich temperatur (brak elastyczności)

Dlatego nie ma co szaleć z kablami miedzianymi, po 15 latach w nieogrzewanym budynku i tak trzeba je wymieniać. Bardziej chodzi o to żeby pomyśleć i nie przerabiać instalacji w przyszłości. Ja dałem w tym celu puszki centralne dla danego obszaru. W najgorszym wypadku zmienię tylko kabel główny a reszta pozostanie po staremu do 2030-2035 roku

pioterek pisze:w tych Twoich tabelkach nie ma przewodów instalowanych na zwykłej murowanej ścianie

To jest przypadek E - przewód zawieszony w powietrzu. Z racji że jest tam uwaga "Prześwit od ściany nie mniejszy niż 0,3 średnicy przewodu" należy wybrac wartości pośrednie z przypadku C i E gdy przewód jest dociśnięty ścisło do ściany. Tyle że dla przeowdu 2,5mm2 i przypadku E jest to 25A a dla przypadku C 24A, różnica znikoma.
W książkach jest to szerzej opisane, w normie jedynie ogólne wytyczne.

Niezupełnie, obciążalność zależy od sposobu montażu i rodzaju powłoki izolacyjnej. Określa je najnowsza norma, w tej chwili chyba ta: http://www.zue.pwr.wroc.pl/download/pro ... y%20Iz.pdf
Według niej przewód zamontowany luźno na murowanej ścianie ma obciążalność 25 amperów, czyli przy 3 fazach jest to 400V*25A= 10.000W.

Wcześniejsze normy też są do zaakceptowania dla już istniejących instalacji, jednak jak robi się nową instalację to trzeba się stosować do najnowszej.

Może nie pamiętam po weekendzie hehe, ale niech będzie że nie czytałem wszystko jedno.
Na razie chyba zrezygnuję z przewodów aluminiowych, wystarczy 2,5mm2 a taki przewód nie jest jakoś szczególnie drogi.

Czytałem, ale nie sprawił że zapomnaiłem o przewodach aluminiowych

automatyk900 pisze: - nie radze montować 0,75 minimalny przekrój dopuszczalny dla instalacji to 1,5mm2

Wytyczne wytycznymi bo ludzie są debilami i potem powodują pożary i porażenia. Ale jak ja mam np 10W reflektor LED co mi świeci na tokarkę, to spokojnei wystarzy do niego 0,75mm2.
Na razie położyłem przewód 2,5mm i gniazdo 32A do krajzegi dla ojca (prawdopodobnie silnik 7,5kW). A od tego odgałęziłem oświetlenie i 1,5mm2 do gniazd zasilajcych mój warsztat gdzie są silniki 0,5kW, 1 i 3 fazowe. Jednak ilość godzin jakie przy tym siedziałem mnie przeraża, nie chciałbym zmieniać czegokolwiek. Ułożyłem puszki główne w takich miejscach że tylko będę przepinał przewód główny w przyszłości.
O bezpiecznikach mnie uczyli że trzeba sprawdzać skuteczność. Tak więc spoko. Choć inni czytelnicy mogą tego nie wiedzieć i im może się przydać

Pytałem o moc dużych frezarek/tokarek ale dostałem tylko kazanie że przewody aluminiowe są złe. Choć nie znam modeli to sam sprawdziłem że nie są to ogromne silniki np
TUC 50 - 7,5kW
FWC 25 - 5,5kw
Pójdzie na instalacji 2,5mm2, choć lepiej było by większą.
Przeraziła mnie jednak profesjonalna drążarka EDM , która miała zapotrzebowanie szczytowe na poziomie 100kW. Nie żebym chciał taką kupić, ale zrobić coś mnieszego w wolnym czasie to i owszem.
A niestety 20kW to już trzeba co najmniej 10mm2 miedzi, koszt kosmiczny jak mam to ciagnąć 30 metrów po ścianach od skrzynki do miejsca gdzie może być drążarka.

Przypuszczam że żaden z krytyków przewodów aluminiowych nie zwrócił uwagi że przy większych mocach obciążalność drastycznie maleje w porównaniu do przekroju.

rdarek pisze: za mała moc stacji transformatorowej

Żarty żartami, ale ja słyszałem ostatnio historię jak komuś faktycznie kazali postawić własny transformator. Koszty były takie że postawił sobie zamiast tego prądnicę z silnikiem spalinowym...

Tylko że wiercenie otworów pod uchwyty wymaga zabezpieczenia całego warsztatu przed pyłem. Dlatego nie chcę robić tego na raty.
Chcę też abyśmy się zrozumieli, ja nie chcę robić całej instalacji z aluminium a jedynie poprowadzić główny przewód zasilający. Jest to spowodowane dwoma przyczynami. Raz że i tak mam zasilanie z aluminiowego kabla podziemnego o długości około 30-40 metrów. A dwa że w części budynku stoi krajzega, w innej warsztat, a jeszcze inna jest przygotowywana pod rozbudowę warsztatu.
Tak więc zasilanie muszę mieć w całym budynku, ale tylko w kilku miejscach. Planuję początkowo zrobić tylko dwa odgałęzienia pod warsztat i krajzegę. Potem dodam takie odgałęzienia miedziane co około 6 metrów i na tym będę robił normalną elektrykę. Jak mi będzie potrzebna żarówka LED to dam 0,75mm2, a jak duży silnik to 4mm2.

Z tymi połączeniami to przesadzasz, przecież na słupach są przewody aluminiowe i są łączone do miedzianych instalacji odbiorców
Powodem unikania aluminium w instalacjach odbiorców jest cymbalizm typowego Kowalskiego. Zrobi na od***rdol, po taniości i zadowolony. A że przewody aluminiowe błędów nie wybaczają to potem dochodzi do awarii.
Przesyłanie małych mocy przewodami aluminiowymi jest bez sensu ale przy dużych mocach ma to sens. Tylko trzeba je połączyć w odpowiedni sposób.
Największym problemem jest rozszerzalność temperaturowa połączona z odkształcaniem aluminium. To powoduje luzy i korozję, więc trzeba temu zapobiegać.

Zresztą nie upieram się przy tym aluminium, jak wystarczy mi mniejsza moc to i miedziane przewody nie wyjdą jakoś szczególnie drogo.
Ale muszę zmienić ją dość szybko bo nie mogę się patrzeć na tą obecnie istniejącą z której odpada izolacja...
Pytanie jakie zadałem to jaką moc powinienem przewidywać w dobrej frezarce i spawarce?

pioterek pisze:Tylko, że z aluminium to nie jest zbyt dobrze.

Jak to robili w PRL to było źle, teraz to już można zrobić to z głową. Odpowiednimi odgałeźnikami i pastą przeciwkorozyjną. Wychodzi drogo ale jak się chce duże moce na długim kablu to ma to sens ekonomiczny.
Przewód aluminiowy 4-żyłowy na 60A kosztuje 4zł, miedziany 12zł. Mam do ogarnięcia pomieszczenie 20x9m co daje minimum 50m kabla głównego. Oszczędność jakieś 400zł spokojnie starczy na pastę itp bajery do kabla aluminiowego. Ale bardziej prawdopodobne że pójdzie mi około 100m czyli 600-700zł mniej. A będę chciał zmodernizować instalację na 5 przewodową więc jeszcze więcej.

Same bezpieczniki to są mało istotne, łatwo je wymienić a i tak przy każdej maszynie powinny być oddzielne mniejsze bezpieczniki. Jeden centralny to zabezpiecza tylko przed zwarciem bezpośrednim. Niech dojdzie do zwarcia uzwojenia itp, to nam silnik zacznie się palić a bezpiecznika nie wywali bo nadal będzie poniżej 40A.
Do tego jest jeszcze kilka innych rodzajów bezpieczników, ale to szeroki i drogi temat. Będę je montował wedle potrzeb i budżetu.
Bardziej mi chodzi o to czy taki standardowy przewód aluminiowy 60A, będzie odpowiedni pod sensowną frezarkę i spawarkę.

Przełącznik trójkąt-gwiazda ma niewielkie znaczenie dla przewodów. Na ogół rozruch silnika jest bardzo rzadki i ten duży prąd nie zdąży podgrzać elementów instalacji, jedynie bezpieczniki wywali.

@darista
Dzięki za te informacje administracyjne, przyda się wiedza że zwiększenie mocy przyłączeniowej trzeba robić z wyprzedzeniem 6 miesięcy.

Nie to jedynie z konieczności, mam tam styropian pod tynkiem i nie idzie w kręcić wkręta z kołkiem. Ale jako rozwiązanie przejściowe z pewnością sie sprawdzi. Zresztą jesteś pewny że taki klej puści w ciągu 10 lat?
A prędkość przyklejania puszek jest naprawdę szokująca, tylko trzeba zaczekać 24h zanim stwardnieje klej.